在汪曾祺先生的家乡高邮吃一道汪豆腐，想起了济宁的一道汪虾仁

老虎很喜欢汪曾祺汪老先生的文章，尤其是老爷子的美食文字，在他的笔下，美食总是活色生香，娓娓道来，却总是让人读着读着就垂涎三尺了，老爷子的家乡高邮，老虎一直想去走一走，想去看看先生的故居，尝尝先生所描述的蒲包肉，汪豆腐，双黄鸭蛋，各种河鲜……想想就美。

前几日，有暇，去扬州有些事情，在扬州宴吃到了一道汪老爷子写过的汪豆腐，很是好，豆腐切了薄薄的片儿，潜伏在一汪浓郁的汤中，汤勾了薄芡，几枚虾子，些许翠绿的葱花点缀其上，很是好看，吃起来，豆腐滑嫩异常，在舌尖跳跃着，鲜美的让人喜悦。

吃着这汪豆腐，就突然想起去汪老爷子家乡一游的夙愿，扬州离得高邮又很是近，所以就忙不迭地让朋友安排去高邮一趟。

是真正怀着朝圣的情怀去的。却很是不巧。先生的故居正在修缮重建，要等到明年三月先生百年诞辰方才开馆。无奈下，就在故居旁边的小巷走走，感受一下先生小时候生活过的气息。不料遇到了一位老奶奶，是汪老爷子从前的邻居，老奶奶今年96岁了，可耳不聋眼不花，穿的板板正正，耳环项链一丝不苟，倍儿精神，一点都看不出这么大岁数来，和老奶奶还有一些附近的街坊聊了好半天，有意思有意思，意外收获。

晚上的时候，高邮的朋友小赵带着去吃一家高邮当地的小馆儿，一道铁板软兜长鱼做的尤其是好，鳝肉被滚热汁液包裹，油润闪亮，撒了极多的胡椒粉，热辣浓郁，热，滑，嫩，辣，鲜，香，美数味齐聚，真的好。

而我最喜欢的还是一道汪豆腐。豆腐切薄薄的小条丝儿，猪血呢也叫红豆腐，也同样切得薄薄的的条丝儿，用一汪鸡汤煨炖的鲜味尽入，勾的芡儿恰到好处，薄薄的一层，一勺子舀下去，不浓稠也不稀薄，恰好的汪住了红白两种豆腐丝儿，比起扬州的做法来，高邮的汪豆腐胡椒粉加的更多，味道也更热辣浓郁了，最妙的是出锅撒的那一大把猪油渣，这才是这道汪豆腐的画龙点睛的地方，顿时让一碗豆腐馥郁丰腴起来，在唇齿间，活色生香起来。

汪曾祺先生在他的文章中说过汪豆腐这道菜：“汪豆腐好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做汪豆腐，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。”

先生是高邮人，说起家乡美食自是自豪。但先生不知，“汪”的烹法，山东亦有。

老虎曾在数年前吃游山东，在济宁吃过一味汪虾仁，滋味也是绝妙。想起先生所书汪豆腐一说，心中一动。

一个“汪”字，起初是让老虎百思不得其解的，向当地老饕讨教，他告诉老虎，“汪”是一种烹调方法，不同于滑溜，比滑溜的汤汁要宽厚；区别于烩，比烩所用原料相对单一；它又与一般汤菜不一样，比汤菜的用料讲究的多；更不同于滑炒，比滑炒汤汁多且要勾芡。

老虎还是有些迷惑，下厨看一道汪虾仁的烹饪，让老虎似乎明白了“汪”的意思。新鲜河虾仁，葱姜料酒水中浸泡，挤净水分，先入淀粉拌匀，再加蛋清，抓拿上劲，锅内加油，四成油温，放入虾仁，滑散捞出，清水汆漂，去其油腻，再行烹制。锅留底油，入笋丁、芸豆丁煸炒，加鸡汤，汤沸，入滑好的虾仁，再加鸡蛋糕丁、西红柿丁，勾薄芡，淋明油，一道汪虾仁即成。

上桌，番茄红糯，鸡蛋糕黄嫩，虾仁白滑，芸豆丁绿翠，色彩斑斓，很是好看。待到入口，汤鲜味美，腴香糯滑，主料虾仁滑嫩脆爽，咸鲜而又清爽。真的好。

要是再比较起来，济宁的“汪”和高邮的“汪”还是有所区别的。济宁的更浓稠一些，而高邮的更轻盈一下。我觉得，都好吃。

说真的，很多年前，偶然接触汪老先生的作品，高邮就成了我的一个梦。这次来高邮，走先生生活过的街巷，吃先生描述过的美食，不胜唏嘘，明年先生故居开馆，定当再来，一睹一尝。

游先生故乡，感斯风土，忭焉献辞。是以记也。