又到菊黄蟹肥时

又到菊黄蟹肥时

■骈国华

“菊花黄，蟹脚痒；芦花白，螃蟹肥。”每年的九十月份，正是螃蟹黄满油多之时，食之味美，美不胜收。

说起吃蟹，就不能不感恩一个古人——巴解。相传夏禹治水时，授命巴解督工。每每秋粮收获在望，总有八足双螯的“夹人虫”袭禾伤人。巴解设谋除害，挖濠，并灌以沸水，“夹人虫”越濠而尽皆烫死，河工尝之，味道鲜美，传开之后，“夹人虫”就成了人们争相食之的珍馐。后人为了纪念巴解，在解字下面加上“虫”，称之为“蟹”。

后来，品蟹成了一种文化，吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗四位一体，成为文人雅士金秋里的一种优雅享受。诗仙李白有诗曰：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。《红楼梦》里也有吃蟹场面的描写，大观园里的公子、小姐们聚在一起，吃蟹饮酒赋诗，林黛玉咏蟹诗曰：“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。对斯佳品酬佳节，桂指清风菊带霜。”

螃蟹有多种吃法，有人专门写了螃蟹的二十一种滋味吃法，但最经典的有两种，一是清蒸，一是面拖。清蒸，能最大限度地保持螃蟹的原汁原味。把蒸好的色泽橙黄的螃蟹端上桌，翻开底盖，连着把蟹背也一同剥开，蟹背里金色的膏黄就展现在眼前，仔细地把膏黄剥下来，浇上醋，放进嘴里，细细地品味，慢慢地咀嚼，那真是“蟹肉上席百味淡”。丰子恺在《忆儿时》里就有描写他父亲吃蟹的情节，说蟹是至味，吃蟹时混吃别的菜肴，是乏味的。要单独吃，才更能体现蟹的鲜美。面拖蟹的做法，一般是将螃蟹洗净腰斩后油炸至七八分熟时捞出，放入事先调好的面糊中拖一下，再放入油锅滚熟。可直接吃，也可与其它食物混烧煮食。

国人大多喜欢食蟹。但相对而言，南方人更喜食之，尤其是上海人，对螃蟹更情有独钟，他们吃蟹，品蟹，可谓细致入微。听过这样一个段子，说一个上海人坐火车到北京去，上车之前买了一只大闸蟹，在车上开吃，火车每靠一站，他刚好吃完一只蟹脚，一站一站的过，终于到了北京，那个上海人这才把手里的大闸蟹完全消灭干净。段子过于夸张，但南方人吃蟹细致讲究却是实情。最典型的是用包括蟹盆、剪刀、签子、长柄勺、腰圆锤、长柄斧、蟹钳、剔凳，统称蟹八件的专用工具来吃蟹，刮得蟹壳、蟹脚里光溜溜的，蟹黄蟹肉一丝不剩。

又到菊黄蟹肥时，想那洪泽湖的大闸蟹不知吸引了多少人的眼球，令多少人的味蕾生津。

作者简介：骈国华，一个退休十多年的省农垦系统老同志。退休后，书香文字伴流年。在《淮安日报》《淮海晚报》《老年周报》《大江晚报》《江苏农垦人报》《智慧》《思维与智慧》《银潮》等报刊以及网络公众号《洪泽湖文学》《目耕缘读书网》《里运河》上发表千字左右的短散文400多篇。