面料知识 | 关于纱支、织法,你知多少?

很多时候,在我们看来款式差不多的西装,价格却相差巨大,排除其他客观因素,往往就是因为这些因素导致的价格差异。既然“纱支”和“织法”对西装的品质和价格影响这么大,那它们究竟是个什么概念?今天我们就来一探究竟。

首先来说说面料商或定制店中人们常挂在嘴边的“纱支”,主要分为“纱线纱支”和“羊毛纱支”这两种:

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纱线纱支:指的是羊毛被纺成纱线后,根据面料纱线的粗细来确定该块面料的纱支支数。

羊毛纱支:指的是羊毛被采集后,以其中最粗的羊毛直径来作为判定其羊毛等级的依据。一般针对精纺面料而言,通常在支数前面会有 SUPER 级别的标识(例如SUPER 100's)。

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从概念中就可看出,两者的出发点并不同,羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义,而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言。

所以支数只是判断面料好坏的重要标准之一,像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现。平时大家所接触的大多高级面料商(如 Scabal、Loro Piana 等),它们的羊毛面料都会用羊毛纱支来表示面料中羊毛的细度。

通常当我们看到料卡上带有如“SUPER 130's”的标识,那就意味着该面料的羊毛支数为130;而低支数的面料料卡或料标上并没有“SUPER”字眼(羊毛支数达100s或以上的面料才称得上SUPER级别)。

如果确保在其他影响因素相同的情况下,纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细,那么面料的手感自然也会更加柔软细腻,光泽度也就越高。一般来说,同一品牌面料的支数越高,价格也会越贵。

但随着纱支数的增加,面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低,受到磨损后难以修复,这就要求对该面料西装的日常养护要更加重视。

例如日常通勤穿的西服,活动量大、穿着频率高,建议避免选择容易磨损的高支数面料,一般达到SUPER 110s、120s就已经可以保持西服的挺括性和光泽度了;而出席重要会议或正式场合,SUPER 150s、160s 左右即可表现出精致、体面的表现。

除了纤维自身的属性之外,后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一,面料的织法大致分为三种,分别是平纹织法、斜纹织法和缎纹织法。

平纹织法
平纹编织可以说是最基本的布料织法,它是指每根经纱都与纬纱一上一下相间交织而成的织物组织,其经纬组织点会以1:1的比例交替出现,而面料正反面的外观相同。
这种织法的交织点比较多,这也让平纹织法织造出来的面料拥有坚固的织物结构,十分耐磨,同时能够让布料实现轻便、透气之余不会牺牲其结构的稳定性。不过缺点是手感较硬,弹性也不算好,而频密的交织也在一定程度上减少了面料的光泽度。
斜纹织法
斜纹织物最鲜明的特征莫过于连续的斜线纹路,最常见的是3x3的斜纹织法,其中每两根经线上下方就有一根纬线进行交织。
与平纹织物相比,斜纹织法的交织点较少,所以布料的会相对柔软一些,抗皱性、弹性和光泽感都比平纹布更好,但缺点是纱线结构的不太牢固。
在颜色变化方面,其中的千鸟格纹是在斜纹结构的基础上添加一种颜色序列规律,如每四根浅色纱线会与四根深色交替出现。
而人字纹样式则是改变了斜纹织法结构的变奏版本,因为它的斜纹纹路会在一定数量的经线被隔断后改变纹路的方向,所以一眼看去会有锯齿状的外观。
不过要数最独特的斜纹图案样式却是鸟眼纹,因为它是在斜纹结构上进行了点状的微型设计,通常出现于精纺羊毛面料中。
缎纹织法
缎纹织法是指每间隔四根以上的纱线才会出现一次经、纬纱交织的情况,而这些交织点都是均匀分布、单独存在的。
这种织法会分别呈现出经面缎纹和纬面缎纹,是由经纬向组织点的多少所决定,经面缎纹的经组织点会比纬组织点多,而纬面则相反。
缎纹织物的表面十分平整、光滑,光泽度比前两者都要明显的高。因为较长的浮线可构成光亮的织物表面,所以更容易对光线产生折射,特别是捻度小的长丝纱,常见于制作晚礼服的呢料,日常西服多以混纺的方式出现。
当然,这种织法能让织物拥有柔软的质地,悬垂性好,也相对厚实。不过缺点也相当明显,容易因摩擦而起毛、勾丝。
看完这些,是不是瞬间豁然开朗?其实市面上的很多面料标识上的支数,都不是绝对可靠。甚至有时候,手感要比数字可靠,如果想挑选货真价实的高支面料,可以来玛尼伯爵,我们面对面探讨。
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