软萩粑

三月一到，杭州这边的各种艾团、清明粿就开始上市了。在浙江吃了很多年的各式各样的清明美食，依然改不了对鄂东软萩粑的迷恋。

软萩粑其实就是鄂东的清明果，清明节前一个月开始就有人做着吃，吃到清明节以后，还有人不肯罢歇，只要软萩没吃伐（伐，蔬菜野菜之类的茎叶老了，不能再吃）还要做来吃。做软萩粑的食材很简单：家家户户米缸里的大米和田间地头俯身即拾的野生软萩。

自然，制作过程也不复杂。

第一步，原料加工。铲出米缸里的大米，淘洗干净，浸泡一夜，再沥水一上午，即可送去碓房磕成米粉子（磕米粉子用的大米有一点小讲究：早稻米比晚稻米更好一些）；同时把采来洗净的软萩菜的嫩苗也放进碓凼里舂一舂，逼出软萩菜中的苦涩汁液，当原本泛白的软萩菜完全变成深绿色的粗泥状时，即可捞出备用。

第二步，和粉做粑。雪白的米粉子，深绿的软萩泥，混放在偌大一个面钵中，按照实际需要，兑水，加盐，搅和。早稻米磕成的粉子比较糙舌，有嚼劲，但是黏性不够，难以揉捏成团，这时候软萩菜就在其中发挥了牵绊粘结的作用。面钵里的散沙一般的白米粉子在巧妇手上，很快就揉成了一个绿色的大粉团子，不一会儿巴掌大的软萩粑就排满了案板和竹匾。

第三步，上锅蒸制。城里人和当下的乡下人，凡蒸食都用蒸笼，而老底子的鄂东人蒸制软萩粑是直接用铁锅的。往锅底放一舀子清水，在水上罩一个陶制的输滗，软萩粑就贴着输滗依次侧立摆放，把所有的粑粑都放置完毕，就加盖烧火。初烧时用大火，同时细听锅底输滗里的水响的变化，当咕嘟咕嘟的水沸声转换成滋滋响时，大火转小，稍焖一会，再熄灭。

软萩粑虽不是什么山珍海味，但是吃软萩粑，在鄂东就跟过节一般热闹。只要谁家动心思要做软萩粑了，自然就有街坊邻居搁伙一起做。所以，通常淘米洗软萩菜时，刘塆的沙塘岸边，那一溜的主妇，家长里短有说有笑忙的不亦乐乎；到了磕粉子的时候，碓屋里也总是三五户一起进行，磕完张家磕李家，磕完王家磕徐家；软萩粑蒸好了，头一锅往往分给左邻右舍。于是不光这三五家，差不多大半个塆的人家都有口福尝到软萩粑的新鲜美味了。

蒸制的软萩粑吃多了，想换换口味，也可以选择别的做法，比如烙壳粑。

一样的铁锅加水，一样的水上罩输滗，与蒸制时候不一样的是，软萩粑不是贴着输滗侧立摆放，而是贴着铁锅平铺摆放。这样摆放为的是让软萩粑有一面在铁锅下的火烤下慢慢变成焦黄。软萩粑那贴锅的一面飘出熟米粉的焦香味儿时，候在灶台边的人们早已迫不及待了，只要锅盖掀开，一定有好几双筷子齐刷刷戳向锅中……

烙壳粑既有焦脆的一面，又有柔软的一面，满足了不同口味的食客之需。更重要的是，它比蒸制的软萩粑含水量低，更耐贮存，可作为干粮随身携带，在下田种地的间歇补充体力。

原始生态下纯手工的软萩粑，有米粉子的微甜味儿，野生软萩的清香味儿，佐以食盐的微咸味儿，不偏不倚，恰到好处。口味重一点的人家，在和粉揉粑的过程中加一点点姜末儿，或者胡椒粉，也无妨；厚油喜荤的人家，也可以剁几两五花肉，加点豆干拌成肉馅儿包进去，都不影响软萩粑的本来味儿。

随着机械加工渗透到粮食生产的各领域，软萩粑的原汁原味渐渐变得淡了。但是，揉捏在那巴掌大的软萩粑里的亲情乡情是永远不会淡下去的。

前年春上，弟弟回了一趟老家，正赶上家里吃软萩粑，就快递了一包到杭州，二十四小时就到了，让我也解了馋。现在物流业发达，即使在千里之外，要吃上鄂东那新鲜的软萩粑，也不在话下了。