赣鄱专栏 | 蛰居斋主：打草年

【赣鄱专栏】

主编：胡柏涛

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特约摄影：汪填金

文：蛰居斋主 / 图：堆糖

光阴似箭，岁月如梭。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。才过冬至，又是圣诞节，当人们都在微信里发表言论，纠结该不该庆祝洋人的节日时，而引发是否崇洋媚外的话题。亦或理直气壮地以毛主席诞辰127周年，来作为国人名正言顺的圣诞老人用以纪念的辩论中，年，已一天一天地接近了。

经历了新冠疫情和洪水猛兽侵蚀的庚子鼠年，确实曾让人如履薄冰心有余悸。如今临近年尾，在生活重担鞭策下的士农工商们，无不翘首期盼着鼠去牛来否极泰来，而我更加怀念以前在老家，无忧无虑欢天喜地过大年的时光。

俗话说得好：小孩子梦（盼望）过年，大人们梦（希望）种田。五六十年代的农村，贫困落后的生活连温饱都难以维持，到了年关真的有人像杨白劳一样躲债不敢回家。即使不欠账的人家，应付过年需要的年猪肉、鱼和柴米油盐及新衣裳，照样捉襟见肘，只好拆东墙补西墙去充数。所以家长们当时提到过年就头痛，只希望风调雨顺五谷丰登，耕田种地，才是维持一家几口人的唯一出路。

记得有一年，隔壁一家因为没钱买鞭炮，正月初一快到中午都没开门，直到他堂兄弟知道情况后，买了鞭炮从他门缝里塞进去，才开门大吉。而我们那时候的小孩子，只想着过年时穿新衣新鞋，吃大鱼大肉，有糖果糕点，还能得到压岁钱，还能到别人门口去抢炮仗玩，肯定是盼着望着等过年，压根不知道家长们的囧事，真是几人欢喜几人愁。

我们老家过年的习俗，除了腊月二十四，掸尘扫房子除“陈”布新，以及大年三十除夕夜与各地相同外，腊月二十八和二十九日，据我所知是区别于其他地方而有特殊意义的。腊月二十八称为小年，我们那只是简单的豆腐、粑年，一般的人家煮点豆腐，弄几个小菜，或蒸点麻滋粑、糕粑，放个一折两折的小鞭炮，随便吃点就算完事。有条件的人家也无非加点鱼、肉上桌，鞭炮放得大一点而已。

但腊月二十九相比较而言就隆重多了。我们那里管它称“打草年”或“女婿年”。相传很早以前，家乡由于靠田地为生计，每年下半年年边都要派出许多壮劳力，驾船到都昌、南昌、无锡、镇江一带去打草。那时所谓打草有两个概念，一是收割真正的青草供生产队的牛过冬吃，因为一来缺乏谷糠和禾秆喂牛，二来天寒地冻时牛不添加点绿色草料会掉膘的。那时候牛是农村的宝，相对来说在一定程度上，生产队把牛看得比人还重要。第二个原因就是我们家乡柴火资源也很缺乏，船上的人通常是一半青草夹带一半干芦苇和长茅草，以供回家分给农户生火做柴用，因此青草和芦苇、茅草统称为打草。为了不耽误农业生产，生产队总是利用年前一段时间，抽空派人出去打草，一去就是十几二十天，但有一个雷打不动的限定，腊月二十九必须赶回来团年，所以在家的人弄好了年事，都早早地在湖边等着家里的顶梁柱回家过年。因为当时都昌老爷庙那湖道险恶，船只经过那里水流湍急容易出问题，很多外嫁的女儿女婿也担心父亲的安危，都不由自主地跑到湖边去观望。等父亲们回了家，女儿女婿自然留在家里一起团年，这个风俗一直留传至今不变。期间有个人家的女儿心灵手巧，为了在困难的时候想法子犒赏亲人，用水菜、菊花菜、塔菜（又叫牛皮菜或硬叶菜）等几种时令蔬菜混在一起，用刀剁成细碎，掺入细米粉搅拌均匀放在竹笼屉中蒸熟，食用前趁热调入猪油膏，取名叫粉蒸菜，后来简称为蒸菜，在那时候这蒸菜算得上是既经济又实惠又别出心裁的美味佳肴了。后来一传十十传百，成了老家腊月二十九的必备首选，再后来随着生活条件逐渐改善，人们一举两得地把粉蒸肉放在蒸菜面上一起蒸，既节省了一道工序，又让粉蒸肉的油蔓延滋润了蒸菜，相辅相成相得益彰，可谓晕素搭配，色香味俱全。由此后人除了管腊月二十九叫打草年、女婿年外，也有叫“蒸菜蒸肉年”。

随着时代的飞速发展，国家的繁荣昌盛，人们的思想观念的改变，潮流和时尚的理念颠覆了许多传统的认知，不少的山珍海味走进了普通百姓的餐厅厨房。但老家打草年上的蒸菜蒸肉始终站主导地位，而且腊月二十九相比较大年三十，还显得格外热闹一点，因为这一天在仪式上是大范围的全家福，有了女儿、女婿、外甥、外甥女的宴席上，那欢聚一堂的气氛别有一番风味，而那经久不衰的蒸菜蒸肉是一道珍馐美味，更是一道刺激味觉思念家人的乡愁。无论一个人在外闯荡多少年，即使年龄老了，口音变了，但对故乡的食物仍有着不可分割的思念。“时绕麦田求野芥，强为僧舍煮山羹。长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。”年事将近，满脑子想的都是家乡的打草年，还有那令人垂涎欲滴回味无穷的蒸菜蒸肉。