湘潭这两条老街，你真的了解？
编者按
窑湾古街
历史与今天的对话
时序已经接近白露，骄阳依然当仁不让，以至于下午三四点的窑湾少有人闲逛。与很多老街的窄巷子、石板路、旧房子不同，窑湾已经走出了“失意”，变得宽阔而热闹。晴好的下午来这里，是极为明智的选择，天空把湘江染成了蓝色，夕阳西沉，大片飞檐翘角仿古建筑渐渐披上了晚霞。让人想起毛泽东给萧子升的信中所描述的湘潭：“岚采舒发，云霞掩映，极目遐迩，有如画图……”
这里的美绝不止眼前的斑斓。
望衡亭
回眸
窑湾在哪？湘潭人定会给出一个响亮的答案。
湘江南来，在湘潭转而向西，途中有涓水和涟水汇入，又渐转北流，划下一道优美的弯弧“U”。大约在“U”的左下角偏上一些，就到了窑湾，锦石（亦称壶山、陶公山）的阻碍使主水流回旋冲向南岸，造成北河道水深流缓，形成天然良港。湘潭人给这个“U”取了个霸气的名字——千里湘江第一湾。
与“千里湘江第一湾”的霸气相比，江畔的窑湾也毫不示弱，以丰富的人文资源、深厚的文化底蕴，成为湘潭最深的牵挂。
得天独厚的位置，注定了窑湾的不凡。据史料记载，窑湾古街立于秦代，建制于晋代（公元313年），明清时这里商业发达，常见“万商云集、千帆林立”的商业盛景。
窑湾也留下了历朝历代众多名人的足迹，面对眼前的湖光水色街景，他们或踌躇满志，或意气风发，或慷慨激昂：晋代名将大司马陶侃把军队驻扎在此；唐代中书令、武周时期的潭州（长沙）都督、书法家褚遂良大笔一挥，将这里的“石头寺”改名为“大唐兴寺”，尽抒心系大唐之忧思；高僧智俨曾长期主持唐兴寺，圆寂之后寺内兴建智俨塔，引得刘禹锡为之撰写碑文；“诗圣”杜甫来了，那篇《发潭州》写道“岸花飞送客”“褚公书绝伦”，是对褚遂良“大唐兴寺”书法技艺的高度赞赏；曾国藩在这里创办船厂，湘军打赢第一个胜仗；近代以来，毛泽东、彭德怀、齐白石等都曾在此驻足。
湘江北去，风流人物都化作了历史书上的方块字，但历经1700余年的沧桑巨变，窑湾还是那个窑湾。
望衡亭
街口的望衡亭建于民国时期，散发着浓郁的西式亭台风格，登上望衡亭未必看得见遥远的南岳衡山，但湘江美景尽收眼底；继续向前会遇见城区最古老的石拱桥唐兴桥，桥栏柱上的狮、象、鹿、猴、兔等动物石雕形态各异，其雕刻种类之丰富在全国都不多见；街尾那个圆碉堡状的潭宝汽车站，更是见证了湘潭人敢为人先的气质，百余年前，它就刷新了多项历史纪录，是我国首个实行人车分流的车站、湖南早期最大的汽车站，成为中国公路发展初期的一个缩影。还有书写“江山胜迹”四字的摩崖石刻、陶侃何腾蛟二墓、李柳染堂等，它们均被列为省级或市级文物保护单位，每一处都值得细细品味。
将这些苍老历史一一搂在怀里的窑湾古街，不仅走进了杜甫的《发潭州》，也走进了清代周翼嵩的《湘潭竹枝词》，“陶公片石傍江隈，俯瞰波光一鉴开。时有渔姑飞棹去，船头打得鲤鱼回”，古窑湾的景象从未离我们远去。
传承
然而，窑湾又是一个新窑湾了。
江山胜迹摩崖石刻
那些名胜古迹一点都不寂寞，随意抬头就能找到味蕾的现代解锁方式，甜蜜丝滑的奶茶、外焦里嫩的臭豆腐、包裹着惊喜的梅菜扣肉饼、让人大汗淋漓的麻辣……这还只是小吃街的一部分，旁边还有游乐场、小地摊、休闲酒吧街等。成熟的配套设施、不定期举办的文化活动，吸引情侣在这里散步、孩童在这里嬉戏，窑湾的白天和夜晚都活力满满。
2018年9月以前，这里是另一番景象。经过1700多年的风吹雨打，窑湾古街的落寞破旧是不可避免的，在保护街巷传统风貌和历史建筑的前提下，湘潭市利用现存历史遗产、人文资源，将窑湾建设成整体风貌格局保存较好，富含湘潭文化内涵、反映湘潭传统特色的历史文化街区。街区一共有三期，望衡亭至潭宝汽车站是已建好的第一期。于是，原来破败的老房子被新式仿古建筑所替代，窄巷子变宽了，沿江一侧保持开敞，又现明清滨水商业盛景。
为了保留对老窑湾的怀念，新窑湾“金东便利店”那栋房子是在原有基础上翻新的，潭宝汽车站旁设有以瓦片铺就的地面，那里的瓦正是老窑湾的瓦。但不管窑湾换了怎样的新装，在湘潭人心中，它依然是记忆里那条文韵深厚的古街。
潭宝汽车站
今年39岁的方花，家族几代人都从事传统粽子制作，她以签预售协议的方式等了窑湾3年，2018年“开街”后，她毅然放弃河西江麓附近经营了11年的店面，来到窑湾。售卖粽子并非方花的终极目标，毕竟家族产业根基早已稳定，她想做一个传统文化的推广者。她的店取名“众念粽文化体验馆”，店内准备了粽子制作工艺指南和各种材料，市民可免费在此包粽子，包好后可以市场价购买。这里逐渐成了街区最热闹的地方之一，特别是端午前夕，小店人满为患，还吸引了不少外国朋友前来体验。方花喜欢窑湾，“往后余生，我都想在这里度过。”
除了方花的粽子店，非遗项目湘潭纸影戏的代表性传承人吴渊也来了，市民可以在这里制作影偶、玩纸影戏表演。今年6月，湖南本土相声团体伴趣社落户窑湾，湘潭人从此有了自己的“园子”，在家门口也能听到传统相声、评书。很快，有名的旋梯书苑也会来到这里。为了支持更多传统文化项目在窑湾扎根，窑湾景区也对相关店面给予了政策支持。
窑湾古街和传统文化相互添色，我们有理由相信，窑湾的蝶变正是湘潭对城市文脉保护的一次沉淀和传承。
老窑湾人对新窑湾则有着另一种解读。楚琼在老窑湾住了30多年，她的家在窑湾二期范围内，她在新窑湾做保洁、摆地摊，每天都会看到新老窑湾的不同。老窑湾的过去，水灾是绕不开的话题，每当洪水来临，他们就要像“候鸟”一样搬走，如今他们又面临着基础设施不够完善的烦恼，楚琼渴望着自己家也变成新窑湾的模样。变是必然的，怎么变，却是一个值得深思的问题。
湘水晚渡，淘沙戏波，古街上的人渐渐多起来了。
窑湾老街
洛口老街
老街的诗意与失意
洛口老街的一棵枣树熟了，翠绿的、嫣红的枣子，缀满枝头，可爱得很，但命运不太好，并未受到人们青睐。大多枣子烂在了地里，只有少数被住在萧家祠堂的奉大姐摘了去，晒成了枣干。
这条老街上的人，对新鲜的红枣不感兴趣。
洛口老街上的老房子
老街
洛口是古称，现在叫易俗河。在古代，涓水从此处汇入湘江，而涓水曾称洛水，这里便有了洛口之名。
唐天宝八年 ，湘潭县移治于此，很快便成为全县政治、经济、文化中心。至北宋年间，湘潭县城迁移到今湘潭市区，洛口繁华依旧。即使到了晚清，这里也地位显赫。据史料记载，清光绪年间，这里有粮栈20余家、粮仓298间，可储米15万石。清同治年间，粮行、仓库、码头不断增多，年销往沪、汉、穗等城市的粮食200余万石，鼎盛时粮行多达48家。
古时老街的范围比今天要大得多，甚至在建的下摄司大桥东侧的北宋砚井，都在主街区之内。老街的梢头还分成了上正街、正泰坪和曲直街。正泰坪是挂嘴洲老街的中心，现存有正泰码头，四个大字仍刻在水边大石上；曲直街靠近涓水，为商贾云集之地；上正街则是官家机构所在地。全盛时的老街，“三街”“六巷”都是麻石路，人流如织。
正泰码头
沿着正泰坪走到尽头，是百余米长的仁家巷。这里仍保留了一段完整的麻石路，麻石路的中间是空心的，可以流水。两旁的房屋大多为两层，一楼居住，二楼囤积货物。
一些未住人的民居，只见荒芜，门窗破损，墙体风化，暴露了古时的建筑秘密：以竹篾交叉作骨架，糊上泥土做墙。大户人家则不一样，现存较完整的萧家祠堂，以青砖为墙，原木柱廊环绕的祠堂里石狮看户，雕刻精美的花格窗门与粗大、通红的梁柱相映成趣，端庄、大气。
这是老街今天的模样。而老街上的人呢？
洛口老街的石板路
洛口人
现在老街上最气派、最显眼的一栋俄式建筑上，还能隐约看到国徽图样和“供销”字样，几十年前这里是一家百货商店，现在是樊淑云的私宅。
曾经的洛口老街百货店（记者 罗韬 摄）
1964年，樊淑云21岁，招工来到百货商店，凡事都想争第一的她，早上5点就会来为开店做准备。
5点半不到，大门吱吱呀呀地打开，已有客人在门口嚷嚷着嫌晚。樊淑云看了一眼不大的码头，船多人多，工人们扛着货物在人流中小跑穿行，而水面上，还不断有新的船只朝她的方向过来。放眼四周，这条街上的南货店、粮行、书店、邮局、医院、药店、水陆派出所、理发店、银行已熙熙攘攘，正泰坪里小贩云集，叫卖声不断，孩子们疯跑着，从樊淑云的眼皮底下，嗖地消失了。
从樊淑云眼前跑过的，一定有陈春莲家的几个儿女，百货店是他们通往正泰坪的必经之地。陈春莲全家人以船为家，夜里3点到江上捕鱼，到清晨5点多，船只靠岸卸货，孩子们就像出笼的鸟，跑到正泰坪去看看又有什么新鲜玩意儿，书店里是不是进了新书。
当时捕鱼是人气颇高的职业，陈春莲家是富裕之家。当时的易俗河镇下设多个居委会，洛口这一带是第一居委会，这让陈春莲觉得骄傲，相当于住在当时的“富人区”。而富人区里的人，都生活富足而有趣。邻里之间，关系密切而融洽。卖米的家庭得从渔民手中买鱼，工人得从米店买米，米店老板也得到南货店购买生活杂物。
洛口老街居民在房前的树下乘凉
因依水而生，洛口繁华占尽。也因依水而生，洛口繁华落尽。
洛口的房子上，大多留有一道道黄色的痕迹，是大水退下后的“礼物”，足有一米多高。1968年，三场大水连发，冲毁了堤岸、房屋，一些居民搬了出去。又过了一段时间，供销系统启动改革，百货店、南货店等相继改制，国营店铺变成了私人住宅，樊淑云买下了自己工作的百货店铺子，陈春莲买下了给4个子女上户口的水陆派出所的房子，图书馆成了今天的杨丽商店。
杨丽商店是目前老街上唯一一家店面。随着城市规划变迁，银行、水陆派出所、理发店、图书馆、邮局、医院、药店都从老街上消失了。就连仅仅贩卖油盐酱醋和烟、槟榔的杨丽商店也不常进货，生意冷清。
留在老街上的，基本是老人。比年轻时要晚一两个小时起床的樊淑云，再也听不到那样热闹的声响了。就连老街上的狗，都不再吠叫了。
命运
老街上的老人，并不意外年轻人的离开。唯一意外的是，2000年，奉大姐家买下了萧家祠堂，从市区搬来老街住。
这个宅子有着100多年历史，过去曾作为学校，陈春莲的子女就在这里上学。现存800余平方米，有多个天井，冬暖夏凉。前屋种菜，后院建厂，养了20多只鸡，一只猫，三只狗——达子、来福和大耳朵。奉大姐也退了休，白天种菜养鸡，晚上赏月观霞，生活自比城里来得有趣。
但这样的生活意趣，有它的代价。
前年发大水，奉大姐一家躲回市区住了半个月，回到老宅后，泥沙满屋，卫生搞了两个月，冲地用的水费都有1000多元。每年还要花费1万余元对老宅进行修缮。麻烦还不止这些。
老街已没了门牌号，不通快递；没有肉铺、果蔬店，买菜得坐30分钟公交车去易俗河镇中心才成；办理银行业务等也得去镇上。老街里除了一名环卫工人受所属居委会委派，负责清理村上的生活垃圾，外出较为频繁外，其他人都不爱走出街口。
洛口老街仍有不少居民居住
即使是年轻时最勤快的樊淑云，也懒得出门了，不打牌，不交际，每天在家枯坐，等待天黑。她总对晚辈说，等你们到了我这个年纪，就都明白了。
古街从繁华走向落寞，竟然就发生在他们一代人身上。而那些已经出走的晚辈们，这几年又陆续赶了回来。政府的保护规划一出，他们担心这里要征拆，隔段时间便回来打探情况，或许，个人和家庭的命运会因此改变。
老人们不关心这些。这条街，是他们人生最重要的回忆。再过几十年，老街的命运会走向哪里？或许会是下一个商业古镇，或许会是人气兴旺的人文景点，但可以预见的是——
这一代洛口人的悲喜，已无足轻重了。
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来源：湘潭日报