你制版单里的款式图，够专业吗？

点 蓝字 关注，并 星标 ，不错过每期精华推送

写在文章前：

很多老读者反应错过了之前的文章，因为文章太多很难翻到，新读者也有阅读之前优质文章的需要，以后我会在第二条推送，不定期发表往期优质文章，满足大家的需求。

内容进一步优化修改过，所以阅读体验会更好，如果有阅读过，也可以当做复习。

— — — — — —

一位服装公司负责人老友和我吐槽了这样一个问题。

设计师与打版师的沟通有问题，样衣与设计图差别大，废板率高，导致板房进度拖累，资源浪费大。

经过分析，发现痛点：  

设计师与打版师的沟通不清晰。打版师无法清晰知道设计师的设计意图。极少标注尺寸，备注的工艺名称不清晰，打版师只能按自己的理解去做，导致成品效果不理想，甚至设计师与打版师相互推诿责任。

设计师与版师的沟通一般有两种形式，一种是书面沟通方式，就是咱们都熟悉的制版单往版师那儿一放，剩下的版师自己去揣摩吧。第二种就是口头沟通方式，就是制版单的补充口头沟通，和在人台上设计师和版师对于版型的沟通。

而通常第二种口头沟通方式会存在一个问题：没有证据。

就是：“咱们当时说这样做，样衣出来有问题却死无对证，你可以说是我这样说，我也可以说是你这样说” 。

这是一个很现实的问题，我相信大多数的板房经常出现。

所以呢，第一种书面沟通的方式是最靠谱的，因为这就是一份沟通文件，只要你设计师写的清清楚楚明明白白，如果打版师和车版师没有照做，你便有理有据。

这里不是强调谁对谁错的问题，而是为了减少沟通成本，减少设计师为了这些琐事浪费时间和精力。

你把制版单做的认真、专业，也能体现你的职业素养是不是？

下面来分开说说制版单的几个要点。

制版单各个板块的分布图：

（以某一种为例）

制版单的各个板块具体信息及作用：

（以某一种为例）

而重中之重就是款式图区域，本篇推送着重讲讲这个：

制版单的款式图要点有三：

第一点：款式部位比例一定要画准确。

首先要明确，你的款式图是画给谁看的，是画给自己看的，还是画给别人看的。

穿着效果图可以是画给自己看的，但款式图是作为沟通工具给打版师和车板师看的，所以不能你自己觉得差不多就交给板房，这是不负责的行为。

你自己理解的比例是这样，但画的不是，等版师打出来有问题了，版师会说：你的图画的就这么画的，我照你的图打就是这样！那时你就有口难辨了。我见过很多的设计师，对自己的要求非常不严格，这也随便就好，那也就这样算了等等。

---你要知道，你怎么对事，事就怎么对你。

所以，你把比例画准确了，一切按照你的图纸来，就有根有据，无需与打版师扯皮，浪费时间精力。

再来说说下一个：文字说明一定要标注的清楚无误。

这点是绝大多数经验不多的设计师会犯的错误，大概分两种情况：

一是款式图上的文字非常非常少，少到惜字如金。

二是文字说明很多，但没有标注到要点，或标的不清不楚，整个版单看起来杂乱无章。

在这里F先生告诉大家一个原则，可能在打版环节产生误解的地方，一定要用文字标注。比如：是正肩还是落肩（光靠画是不够的）？用的面料是竖条还是斜条、横条？压线宽度是多少，0.1？0.4？还是0.6等等。

正肩还是落肩?

面料是竖条还是斜条、横条？

压线宽度是多少，0.1？0.4？还是0.6？

鸡眼? 四合扣？还是锁止眼？

最后，强调重点：专业的工艺名词一定要写正确！

这可以算是多数设计师最大的通病了，文字是标注了，但不专业的名词比比皆是。如果这点能做好，你就能和大多数设计师拉开差距了，专业与不专业在这里体现的最明显。不管你去了哪家公司，哪个平台，把这点做好，对于你的工作，你的沟通，甚至你面试的作品集，都是非常大的杀手锏。

当然，不同的打版师对同一部位有不同的叫法，但这并不妨碍你做为设计师的专业性， 工艺名词的标注一般分两类：一类是部位名称，一类是工艺名词。F先生整理了一份部位名称表，位于文末，大家有需要可以收藏起来。

往期相关文章链接：

【深度干货】画了这么多年的设计图，你画对了吗？

总 结  ：

当款式图这种形式不能充分表达你的设计意图时（比如特殊版型在款式上无法表现，或穿着效果用款式图体现不出来的时候），可用附加上另外三种形式：

1.附上参考的实物图片（记得F先生2004年的时候，那时互联网在公司还没有大范围普及，给版师的参考图片有时竟然是剪的时尚杂志图片，或是打印出来彩色图，剪好贴在版单上），附图的方式可以用QQ或微信发给版师。

如果是某宝某猫的产品图片就更妙了，直接把产品链接发给打版师，所有正面背面穿着图细节图一次搞定。

2.画半人模半款式图，就是没有头和手臂，但有躯干的立体的人模加穿着效果的款式图，这样的图比纯平面的款式图更立体，同时也非常注重款式工艺的表达。

3.对手绘有自信的童鞋，可以在款式图之外，附上一张整体LOOK的穿着效果图，这样能大大提高打版效果的成功率。而且这样版师也能体会到你的用心，对你的图相对也能更上心。

— — — — — —

附：服装部位的专业名称

上装部位：

肩缝：shoulder seam　在肩膀处　前后衣片相连接的部位。

领嘴：notch　领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟：front fly; top fly　在人体中线锁扣眼的部位。

里襟：under fly　指钉扣的衣片。

止口：front edge　也叫门襟止口　是指成衣门襟的外边沿。

搭门：overlap　指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼：button-hole　纽扣的眼孔。

眼距：button-hole space　指扣眼之间的距离。

窿：armhole　也叫袖孔　是大身装袖的部位。

驳头川：lapel　里襟上部向外翻折的部位。

平驳头：notch lapel　与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。

戗驳头：peak lapel　驳角向上形成尖角的驳头。

胸围：bust。指前衣片前胸最丰满处。

腰节：waist　指衣服腰部最细处。

摆缝：side seam　指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。

底边：hem　也叫下摆　指衣服下部的边沿部位。

串口：gorge line　指领面与驳头面的缝合线　也叫串口线。

驳口：fold line for lapel　驳头翻折的部位　驳口线也叫翻折线。

止口圆角：front cut　指门里襟下部的圆角造型。

扣位：button position　纽扣的位置。

前过肩：front yoke　连接前身与肩合缝的部件　也叫前育克。

领省：neck dart　指在领窝部位所开的省道。

前腰省：front waist dart　指开在衣服前身腰部的省道。

前肩省：front shoulder dart　指开在前身肩部的省道。

总肩宽：across shoulder　指在后背处从左肩端经后颈中点（第七颈椎点）到右肩端的部位。

后过肩：back yoke　也叫后育克　指连接后衣片与肩合缝的部件。

背缝：center back seam　又叫背中缝　是指后身人体中线位置的衣片合缝。

背衩：back vent　也叫背开衩　指在背缝下部的开衩。

衩 side slit　又叫侧摆衩　指侧摆缝下部的开衩。

领窝：neck　指前后衣片在肩部缝合后　再与领子缝合的部位。

后领省：back neck dart　指开在后领窝处的领省　多呈八字形。

后肩省：back shoulder dart　指开在后身肩部的省道。

后腰省：back waist dart　指开在后腰部的省道。

下装部位：

上裆：seat　又叫直裆或立裆　指腰头上口到横裆间的距离或部位。

烫迹线：crease line　又叫挺缝线或裤中线　指裤腿前后片的中心直线。

脚口：turn-up bottom　指裤脚口往上外翻的部位。

裤脚口：bottomleg opening　指裤腿下口边沿。

横裆：thigh　指上裆下部的最宽处　对应于人体的大腿围度。

侧缝：side seam　在人体侧面　裤子前后身缝合的外侧缝。

中裆：leg width　指人体膝盖附近的部位。

腰头：waistband　指与裤子或裙身缝合的带状部件。

腰缝：waistband seam　指腰头与裤或裙身缝合后的缝子。

腰里：waistband lining　指腰头的里子。

裤（裙）腰省：waist dart　裤（裙）前后身为了符合人体曲线而设计的省道　省尖指向人体的突起部位　前片为小腹　后片为臀大肌。

裤（裙）裥：pleat　指裤（裙）前身在裁片上预留出的宽松量　通常经熨烫定出裥形　在装饰的同时增加可运动松量。

小裆缝：front crutch　裤子前身小裆缝合的缝子。

后裆缝：back rise　裤子后身裆部缝合的缝子。

省道：dart

滚眼：bound button hole　 用面料做的扣眼。

前过肩：front yoke　连接前身与肩缝合的部件。

门襟翻边：placket　外翻的门襟边。

前腰省：front waist dart　衣服前身腰部的省道。

胁省：underarm dart　衣服两侧腋下处的省道。

横省：side dart　腋下摆缝处至胸部的省道。

前肩省：front shoulder dart　前身肩部的省道。

肚省：fish dart　大袋口部位的横省。

前身通省：front open dart　从肩缝到下摆的开刀缝。

刀背缝：princess seam　弯形的开刀缝。

总肩：across back shoulder　从左肩端至右肩端的部位。

后过肩：back yoke　连接后身与肩缝合的部件。

背缝：center back seam　后身中间缝合的缝子。

背叉：vent　背缝下部开叉。

摆叉：side vent　摆缝下部开叉。

后搭门：back overlap　门里襟开在后背处。

领窝：neckline　前后身与领子缝合的部位。

后领省：back neck dart　后领窝处呈八字形的省道。

后肩省：back shoulder dart　后身肩部的省道。

后腰省：back waist dart　后身腰部的省道。

后身通省：back open dart　从肩缝到下摆的开刀缝。

附：95个缝纫技术术语

1， 烫原料：

熨烫原料褶皱。

2， 修片：

按标准纸样修剪毛胚裁片。

3， 打线钉：

用白棉纱线，在裁片上作出缝制标记。一般用于毛呢服装的缝制。

4， 辑省道：

将省缝折合用机器辑缝。

5， 环缝：

将毛呢服装剪开的省缝，用纱线作环形针法绕缝，以防纱线脱散。

6， 烫省缝：

将省缝坐倒或分开熨烫。

7， 辑衬：

机辑前衣身衬布。

8， 烫衬：

熨烫辑好的胸衬，使之形成人体胸部形态，与经推门后的前衣片吻合。

9， 敷衬：

将前身衣片敷在胸衬上，使衣片与衬布贴合一致，且衣片布纹处于平衡

状态。

10， 纳驳头：

亦称扎驳头，用手工或机器扎。

11， 拼耳朵皮：

将大衣挂面上端形状如耳朵的部分进行拼接。

12， 包领底：

领底四边包光后机辑。

13， 绱袖子：

将领子装在领窝处。

14， 分烫领串口：

将领串口辑缝分开熨烫。

15， 分烫绱领缝：

将绱领辑缝分开，熨烫后修剪。

16， 叠领串口：

将领串口缝与绱领缝扎牢，注意使串口缝保持齐、直。

17， 包领面：

将西装、大衣领面外口包转，用三角针将领里绷牢。

18， 归拔偏袖：

偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。

19， 敷止口牵条：

将牵条布敷在止口部位。

20， 敷驳口牵条：

将牵条布敷在止口部位。

21， 辑袋嵌线：

将嵌线料辑在开袋口线两侧。

22， 开袋口：

将已辑嵌线的袋口中间部分剪开。

23， 封袋口：

袋口两头机辑倒回针封口。也可用套结机进行封结。

24， 敷挂面：

将挂面敷在前衣片止口部位。

25， 合止口：

将衣片和挂面在门襟止口处机辑缝合。

26， 扳止口：

将止口毛边与前身衬布用斜形针缲牢。

27， 扎止口：

在翻出的止口上手工或机扎一道临时固定线。

28， 合背缝：

将背缝机辑缝合。

29， 归拔后背：

将平面的后衣片，按体形归烫成立体衣片。

30， 敷袖窿牵条：

将牵条布缝在后衣片的袖窿部位。

31， 敷背衣衩牵条：

将牵条缝在后衣衩的边缘部位。

32， 封背衣衩：

将背衣衩上端封结。一般有明封和暗封两种方法。

33， 扣烫底边：

将底边折光或折转熨烫。

34， 扎底边：

将底边扣烫后扎一道临时固定线。

35， 倒钩袖窿：

沿袖窿用倒钩针法缝扎，使袖窿更牢。

36， 叠肩缝：

将肩缝头与衬布扎牢。

37， 做垫肩：

用不和棉花、中空纤维等做成衣服垫肩。

38， 装垫肩：

将垫肩装在袖窿肩头部位。

39， 倒扎领窝：

沿领窝用倒钩针法缝扎。

40， 合领衬：

在领衬拼缝处机辑缝合。

41， 拼领里：

在领里拼缝处机辑缝合。

42， 归拔领里：

将敷上衬布的领里归拢熨烫成符合人体颈部的形态。

43， 归拔领面：

将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。

44， 敷领面：

将领面敷上领里，使领面、领里吻合一致，领角处的领面要宽松些。

45， 扎袖里缝：

将袖子面、里辑缝对齐扎牢。

46， 收袖山：

抽缩袖山上的松度或缝吃头。

47， 滚袖窿：

用滚条将袖窿毛边包光，增加袖窿的牢度和挺度。

48， 缲领钩：

将底领领钩开口处用手工缲牢。

49， 扎暗门襟：

暗门襟扣眼之间用暗针缝牢。

50， 划眼位：

按衣服长度和造型要求划准扣眼位置。

51， 滚扣眼：

用滚扣眼的布料把扣眼毛边包光。

52， 锁扣眼：

将扣眼毛边用线锁光，分机锁和手工锁眼。

53， 滚挂面：

将挂面里口毛边用滚条包光，滚边宽度一般为0.4cm左右。

54， 做袋布：

将袋布毛边扣转，缲上里布做光。

55， 翻小襻：

小襻的面、里布缝合后将正面翻出。

56， 绱袖襻：

将袖襻装在袖口上规定的部位。

57， 坐烫里子缝：

将里布辑缝坐倒熨烫。

58， 缲袖窿：

将袖窿里布固定于袖窿上，然后将袖子里布固定于袖窿里布上。

59， 缲底边：

底边与大身缲牢。有明缲与暗缲两种方法。

60， 领角薄膜定位：

将领角薄膜在领衬上定位。

61， 热缩领面：

将领面进行防缩熨烫。

62， 压领角：

上领翻出后，将领角进行热压定型。

63， 夹翻领：

将翻领夹进领底面，里布内机辑缝合。

64， 镶边：

用镶边料按一定宽度和形状缝合安装在衣片边沿上。

65， 镶嵌线：

将嵌线料镶在衣片上。

66， 辑明线：

机辑或手辑缝于服装表面的线迹。

67， 绱袖衣衩条：

将袖衣衩装在袖片衩位上。

68， 封袖衣衩：

在袖衣衩上端的里侧机辑封牢。

69， 绱拉链：

将拉链装在门、里襟及侧缝等位。

70， 绱松紧带：

将松紧带装在袖口、底边等部位。

71， 点纽位：

用铅笔或划粉点准纽扣位置。

72， 钉纽扣：

将纽扣钉在纽位上。

73， 划绗缝线：

防寒服制作时，需在面料上划出绗面间隔标记。

74， 缲纽襻：

将纽襻边折光缲缝。

75， 盘花纽：

用缲好的纽襻条，按一定花型盘成各式纽扣。

76， 钉纽襻：

将纽襻钉在门里襟纽位上。

77， 打套结：

开衣衩口用手工或机器打套结。

78， 拔裆：

将平面裤片，拔烫成符合人体臀部下肢形态的立体裁片。

79， 翻门襻：

门襻辑好将正面翻出。

80， 绱门襻：

将门襻安装在门襟片上。

81， 绱里襟：

将里襟安装在里襟片上。

82， 绱腰头：

将腰头安装在裤腰上。

 

83， 绱串带襻：

将串带襻装缝在腰头上。

84， 绱雨水布：

将雨水布装在裤腰里下口。

85， 封小裆：

将小裆开口机辑或手工封口，增加前门襟开口的牢度。

86， 勾后裆缝：

在后裆缝弯处，用粗线做倒钩针缝增加后裆缝的穿着牢度。

87， 扣烫裤底：

将裤底外口毛边折转熨烫。

88， 绱大裤底：

将裤底装在后裆十字处缝合。

89， 花绷十字缝：

裤裆十字缝分开绷牢。

 

90， 扣烫贴脚条：

将裤脚口贴条扣转熨烫。

91， 绱贴脚条：

将贴脚条装在裤脚口里沿边。

92， 叠卷脚：

将裤脚翻边在侧缝下裆缝边缝牢。

93， 抽碎褶：

用缝线抽缩成不定型的细褶。

94， 叠顺裥：

缝叠成同一方向的折裥。

95， 起烫：

指消除极光的一种熨烫技法。需在有极光处盖水布，用高温熨斗快速地