无论是到现场观看专业级的赛事，还是在场边为朋友加油助威，你能做的不仅仅是“围观”而已。作为一个摄影爱好者，你还应该拿出相机，定格比赛的精彩瞬间。

体育摄影，说难不难，说容易也不容易。这里有两个很基础，但也十分关键的体育摄影技法要点，掌握它们，能让你的拍摄事半功倍。

1. 准备合适器材

长焦变焦镜头

由于受客观条件限制，你离拍摄对象往往有一定的距离，所以需要一个长焦端镜头去“贴近”它们；同时，你的拍摄对象灵活多变，距离不定，需要用变焦镜头来适应多种状况。

所以，长焦变焦镜头，是最适合这一题材的器材。

拍摄对象到你的距离往往在不断发生变化

普通的 85-200mm 就挺不错，既有中长焦段又长焦段；300-600mm 就已经能满足绝大部分场景的拍摄需求了。焦段不需要太长，否则镜头往往过于笨重，价格也更高。

独脚架

独脚架只有一只脚，使用时需要用手保持平衡，稳定性不足，曝光时间不能过长，也无法用于自拍；它的优势在于轻便、快捷。

独脚架比三脚架更轻便，架设时间也极短（不像三脚架，需要调整三只脚），非常适合需要“打一枪换一个地方”，经常变更拍摄位置的体育竞技与新闻纪实摄影。

独脚架

顺带一提，有的登山+摄影爱好者，甚至会用独脚架来充当登山杖——当然，估计这是那些“高档货”才具有的功能，

增距镜

增距镜是一类安装在镜头与机身之间的光学附件，主要分为 1.4 倍和 2 倍两种，可以成倍增加镜头（一般用于长焦镜头）的等效焦距。

增距镜的优点主要体现在体积较小，价格也相对便宜（和它创造的等效焦距长焦镜头相比）。并且，它并不影响相机的测光、对焦系统和 EXIF 数据。

增距镜的缺点主要体现在画质的损失——200mm 镜头装上 2 倍增距镜后，成像效果明显比同等级的 400mm 镜头要差。

此外，使用增距镜还会造成镜头的最大光圈下降，1.4 倍增距镜会导致最大光圈下降一挡，2 倍增距镜会导致最大光圈下降两挡。

2. 选择恰当快门速度

注意“安全快门”

并不是所有场地都让你使用三脚架或独脚架，你必须做好手持拍摄的准备；要手持拍摄，你就得注意安全快门。

安全快门，就是“在手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，数值上等于“镜头焦距的倒数”。比如说，使用 200mm 长焦镜头手持拍摄时，安全快门是 1/200 秒。

也就是说，手持长焦拍摄需要更高的快门速度，才能保证不手抖。如果你采用一些恰当的手持辅助姿势，配合某些镜头的防抖功能，或许可以使用低于安全快门三挡的快门速度拍摄。

恰当的姿势能增强稳定性，使用更低的快门速度

哪些姿势能提高手持拍摄的稳定性呢？请参考《手持拍摄，你绝对离不开“石膏手”神功》一文。

高速快门“凝固”瞬间

当你需要拍摄一些精彩瞬间，比如说球员们跳到半空中争顶头球，守门员飞身救球，前锋凌空抽射.......你需要使用很高的快门速度来把这瞬间的动作“凝固”下来。

具体需要多高的快门速度，视主体的运动速度而定。跑动中的人，1/500 秒基本就没问题了；凌空抽射的一瞬间，可能需要 1/1000 秒；如果你拍摄的是赛车，可能还要更高。

需要注意的是，如果环境光条件不是很好，使用高速快门可能会导致画面过暗，需要你把光圈开到最大，并恰当提高感光度（可能需要提高到 ISO 800 甚至是 1600）。

低速快门创造动感

高速快门有助于拍摄清晰的照片，但低速快门也有其特殊的魅力。

你可以利用比运动物体趋势稍低的快门速度，来拍出动态模糊的效果。虽然成功率不高，很可能会让主体失去辨识度，但一旦成功了就会是一张超级棒的作品：

在借助三脚架（或独脚架）的情况下，你还可以尝试一下“追随拍摄”（又叫摇拍）技法，让镜头随着运动主体转动，尽量让它保持在取景框中的同一位置。

这样一来，主体与镜头几乎相对静止，清晰程度高；而背景与镜头相对运动，形成动态轨迹线，动感十足：

这一技法具有一定难度，需要进行练习。建议先从 1/60 秒的快门速度，以低速运动物体（如走动的人）为对象进行练习，熟练后再尝试其它快门速度和题材。

不过，你最好选择自身运动幅度不大的主体（如自行车、汽车等），如果你拍摄的是“跑动中的人”，由于手和腿的运动幅度很大，主体拍出来也必然是模糊的：

相机是摄影的基本工具，古语云：“工欲善其事，必先利其器”！相机的熟练掌握，是我们拍出好照片的基础。

野马哥认为，每一个摄影新手，都应该充分了解自己手上相机的基本功能和各种设置技巧。并养成良好的相机使用与保养习惯及正确的拍照流程。这样，才能够让相机在每次拍摄时做好充分的准备，每次拍照过程顺畅正确，不至于在拍后才发现，唉，白忙了！

建议大家在拿到相机说明书之后，多读几遍，多看几遍！在日常拍摄的过程中，尽量把相机的所有菜单和选项的功能都了解一下。这对于应付后续可能出现的一些错误设置，是有帮助的。

今天，我们就来说说，初学者很可能会犯的一些相机设置或使用上的常见错误！不要小看这些错误，一旦犯了，后果还是很严重的！

01 曝光总是不准

曾经野马哥有次出去外拍，回来的时候发现，一推的照片，要么过曝，要么曝光不足，很是奇怪，检查来检查去，才发现测光的模式不对，没有调好，把测光模式定位在了点测光上了。

测光模式不准，在单反时代，可是大错，因为单反不象无反，可以有曝光模拟，所见即所得！而单反，有时候没有养成及时回放照片的习惯，就很容易一错再错。

类似的错误还有：曝光补偿没归位，而且有时由于液晶屏的亮度偏差，在室外光线下，很难从液晶屏里判断出照片的曝光情况。这时候该怎么办呢，当然是得结合着看直方图了！

解决办法总结如下：

01、每次拍照前检查测光模式是否正确；

02、检查曝光补偿是否归位；

03、当开始一组新照片时，要及时回放检查头几张，另外一些重要照片，只要有可能，还是要及时回放检查；

04、回放之时，要查看直方图，以更精细确认曝光是否准确。

02 照片总在一个位置出现脏点

这个现象也比较普遍，出现问题的原因也比较好分析，无外乎几个问题

滤镜或前镜组上有大片油斑，或大的脏点；
前镜组划伤；
后组镜片有脏东西；
CMOS上有脏点；上面这些问题，都会造成在照片的同一个位置上都出现脏点的情况。

解决办法总结如下：

05、每次拍完照片，及时清理镜头，包括镜身与前后镜组；

06、为贵重的镜头配上滤镜以保护前镜组；

07、后镜组保持干净的重要性超过了前镜组，一定要好好爱护，有灰尘及时用气吹吹出；

08、更换镜头的过程中要注意防止灰尘进入CMOS（想想EOS R的CMOS防尘设计实在很赞！）；

09、及时清理CMOS，可以用气吹斜向上吹cmos（单反要用长曝光模式，让反光板弹起！）；

10、定期前往售后进行CMOS清理（很多维修店都免费清哦）。

03 照片噪点总是很高

显然这是因为ISO设置不当造成的后果了。比如我们在前一天晚上拍照，一般为了拍的到正确曝光的照片，我们会牺牲照片质量，将ISO设置为很高的值。第二天忘记改回来，就会有这种现象，说起来不好意思，野马哥经常犯这种错误！

解决办法是：

11、拍照前，检查ISO设置；

12、有一种相对好用的方法是将ISO交由相机自动设置；

13、养成放大相机看成像细节的习惯；

14、学会后期降噪的方法！

04 照片不清晰

对焦不清晰

是照片不清晰的一个重要原因。象高ISO产生噪点的问题还好，因为现在普遍相机的高感不错，另外就是后期可调，但对焦不清晰，实在是再好的后期，都很难救的回来的。

一般来说，自动对焦状态下，相机要按下快门，需要经过半按快门对焦，然后才能完全按下快门。这种机制在单次对焦及镜头处于自动对焦状态（手动头除外）才起作用，也是确保正确对焦的机制。

但如果镜头将按钮拨制手动对焦状态时，这种机制自动解除。也就是你在此状态下，无需对焦也可以完全按下快门。

同时在连续对焦状态下，为了能捕捉高速运动的物体，相机允许快门释放优先，即确保不合焦状态，也可以释放快门。

所以，上述的一些设置，叠加起来会让自动对焦的机制失去作用。

快门低于安全快门

我们都知道安全快门的意义，只有相机的快门速度高于安全快门，才可能基本确保不糊由于拍照的匆忙，我们会忘记这一点，加上一些轻微的糊片，是很难通过回放检查出来的。

即使有防抖镜头，我们也有可能忘记将防抖功能打开。（有时候将相机放在三脚架上时，是需要将镜头防抖功能关闭的）。

防止照片不清晰的办法总结如下：

15、检查镜头的自动对焦功能是否打开；

16、设置好正确的对焦模式；

17、注意安全快门，特别是在暗光下；

18、检查镜头的防抖功能是否打开；

19、回放相片时，要注意放大查看细节，观察照片是否有抖动，结像不实的现象存在！

05 拍着拍着卡不够了

这一定是很尴尬的情况。野马哥曾经帮别人拍一个活动的时候，由于拍摄张数很多（超过500张），而卡上上一次的照片没有导出保存，出现卡满了的现象，只好在拍的过程中边删边拍，非常麻烦！

卡是拍照过程中非常重要，也非常容易忽略的一个点。因为卡正常工作时，你不会在意它，而一旦出问题，就是致命问题。

虽然野马哥还没有遇到过SD卡损坏的问题，但是还是不能忽视。单卡的相机为什么不被严谨的职业摄影师青睐的原因就在于不保险，一些重要的，不可重现的活动，是绝对不允许出错的。

要关注好自己的存储卡，建议你做到如下几点：

20、每次拍完照片，及时将文件从卡上导出，并及时清理存储卡，使存储卡随时处于可用状态；

21、拍摄重要场景，有可能的话，带上具备双卡槽的专业相机，或者采用双机拍摄，实在不行，建议带上多于一张的存储卡，拍一段换一张，这样确保万一出错的时候，不会全军覆没！

22、选择尽可能好、尽可能高速的卡；

23、好好存放你的卡，不要受潮，不要压坏；

24、永远多带一张备用的卡！

06 拍着拍着没电了

这一次是比卡不够了更加尴尬的事情了！要知道，没有电，再好的机器也得罢工，那可是一张照片都拍不了了！野马哥之前就曾经因为相机电池没有事先充好电的原因，出现到了现场拍几张相机就罢工，好在是带了充电器，只好充一会拍一会，非常麻烦，也显得非常业余。

单反相机还好，一颗电池可以拍1000或数千张照片，但无反相机，耗电量会大很多。因此电池问题及省电问题，是需要注意的，野马哥之前专门写了相机省电的一篇文章，在这里呢，想要解决拍照过程中没电的情况，注意以下几点：

25、选用原厂电池，更兼容不易出错，更持久；

26、多备一两个原电，要省钱的话，就多备一两个副厂电池；

27、出门拍照前，给电池充满电；

28、带上你的电池充电器！

07 背了三脚架出去，不能用！

为啥不能用？说起来也是很哭笑不得的是，忘记带快装板了！这多尴尬是吧，辛辛苦苦背了不轻的三脚架出去，完全不能用！

所以解决方案就两条：

29、检查你的三脚架快装板是否带上；

30、有可能的话，多买一块快装板放在摄影包里！

08 拍了半天都是小图

你是否犯过这样的错呢？拍了一整天回去，将卡上的照片导出来，才发现，都保存的是小图，完全不能用啊，是不是欲哭无泪？

相机的文件格式设置，是最最基础，也最不容马虎的一点了。强烈建议在拍照前都要再重新对一下设置。

解决方案是：

31、在开始拍照前，一定要检查一下文件格式的设置；

32、如有可能，一定保存RAW格式或CRAW格式，这两种格式会尽可能保存所有可用的图像信息；

33、不会后期，只保存JPG的话，尽可能选格式大的JPG，因为大图存小图容易，反过来可难了！

什么是高速摄影？

高速摄影是一种使用非常快的快门速度来捕捉图像的技术，最常用于那些通常情况下人眼无法看到的场景的拍摄。让画面达到更加吸引观众的目的。

我们的相机一般都有着1/4000的快门速度，所以大家可以使用任何单反相机，它们差不多都可以完成拍摄。

高速摄影适用于哪些题材？

1、运动瞬间的具体状态

一般高速摄影会在以下题材运用较多：体育、运动、动物、鸟类等，拍摄事物运动瞬间的具体状态。这样就好像把一个运动的过程，改变为分解状态，这样的画面是高速摄影要完成的效果。

2、决定性瞬间

决定性瞬间，指摄影者在某一特定的时刻，将形式、设想、构图、光线、事件等所有因素完美地结合在一起。特指通过抓拍手段，在极短暂的几分之一秒的瞬间中，将具有决定性意义的事物加以概括，并用强有力的视觉构图表达出来。

高速摄影的拍摄技巧

1、提前测光：根据环境情况提前测光，得出一个正常曝光数据，加以调整得出正确曝光，而这个正确曝光，在除了早晚光线变化较快的时期，一般可以在8-10分钟内得到准确的曝光值，早晚的光线一般在30秒-2分钟要进行从新测算。

2、提高感光度：速度的掌控，一般相机自动采用较高的ISO感光度以获得较高的快门速度。但这个不建议过高，因为我们还要注意画质的细腻感觉，通常情况下，我会把感光度设置为ISO400，再根据现场光线情况，适当增减，这样以确保快门具有相对较高的速度。

3、设置为高速快门：1/500-1/1000秒的快门速度可以很好地拍摄戏剧、舞蹈等题材，这也可以完成大多数运动物体的拍摄。1/2000秒在一般情况的体育运动题材都有达到清晰程度，如要把雨滴下落的过程凝固住，或鸟类起飞时快速煽动翅膀等较高速的题材时，快门设置到1/4000秒会得到很清晰的影像。不过这都不是绝对的，还要根据现实的光线速度等因素进行调整。

4、光圈选取：尽量不要选择较大的光圈，因为运动物体都要是采用抓拍的方式来完成，这过大的光圈会使得景深较小，运动的物体很难控制，所以建议大家使用F5.6-11的光圈挡位，会有比较理想的画面效果和景深的空间。

5、预设构图：提前构图，在拍摄移动物体的时候，要提前构图，当运动物体移动到预估位置附近时，开始拍摄，这样连拍的效果才更加完美。

6、采用连拍：连拍的第一张何时按下快门效果最好，都是根据不同的运动，通过拍摄总结得出经验。而且以上的很多工作，要在实际拍摄前设置，这说明我们要在拍摄前对画面的曝光、构图、对焦提前预设，这就是高速摄影中要做到“意识快、操作快”。

以上就是今天有关于高速摄影的一些拍照技巧，大家课后可以多尝试着拍一些高速摄影的题材。

今天我和我们的小伙伴一起用来拍摄我们经常用到的电子类产品：鼠标！

在拍摄鼠标的时候，我们是随手拿了我们经常用的，如果对拍摄有要求，一定要用新的，这样在产品的表面，尤其是手指使用接触的部分就不会有油光，而影响到拍摄的图片效果！

这次拍摄我们用到的是乳白色光面PVC透光板（也可以使用磨砂面），这种板子可以均匀且柔和的将光线透射出来，这里要注意一点，板子越厚，透光的效果越差，但是光线越均匀，所以掌握好两者之间的平衡点是比较重要的：

另外一方面由于我们拍摄的时候采用俯视，而且要求鼠标后方要有大量的留白，所以在鼠标摆放的位置尽量要靠前一些：

在PVC透光板下方，我们布置了一盏热靴灯，利用S支架把55度标准罩作为控光附件，将我们需要的位置打亮:

这里也要注意一些细微的调整，将需要的部分打亮，让整个背景处于稍微“过爆”的状态：

最后我们设置顶光，因为顶光是保证画面主体亮度的光线，均匀且柔和，能够保证突出画面被摄物体的材质、颜色即可，我们采用柔光箱搭配热靴灯来做顶光：

具体布光图如下，我们看到上下两侧采用的控制光线附件是完全不相同的，上面顶光采用的是柔光箱，它是一种将直射光线柔化的装置，可以将闪灯发出的光均匀的投向被摄物上，而下方我们采用反光罩，这种罩子可以将闪灯发出的光线进行聚拢投射，所以这里有个技巧，那就是下方反光罩与被摄物的距离是控制被摄物体下方光效圈大小的关键：：

最后导入PS，简单修饰去表面杂质、灰尘（这个工作前期也要做好）出图成片：

另外我们用水平视角拍摄了一张图，布光都没有变化，因为拍摄机位发生变化，光效反射到镜头的光减少，我们又增加了一些底灯的功率，并将顶灯往相机位置靠近一些，体现出鼠标的菱形触控区域：

机身按钮配上文字讲解，让你彻底认识相机按钮的作用

其实这个相机的说明书都有呢，但是大家好像不太喜欢看说明书，今天我为大家整理好了相机基本按钮的作用，希望对大家有用。

之前发文章用佳能相机为例子的，今天我们就换尼康为大家讲解。我们以尼康D7500为例，我用PS将相机上每个重要的按钮都标注出来了，进行详细的讲解，希望对大家有用！

一、相机的镜头面

1、镜头安装标志：白点对准镜头白色小点逆时针转动完成镜头安装。

2、镜头触点：镜头与机身的通信，不要用手触摸。

3、对焦辅助灯减轻红眼/自拍指示器：暗光环境下亮起用来辅助完成对焦，遥控拍摄的红外信号接收器自拍时可以减轻红眼。

4、Fn1自定义功能键：设定一个功能，用于快速修改。

5、Fn1自定义功能键：设定一个功能，用于快速修改。

6、反光镜：单反和微单主要的区别光学取景器就是通过反光镜对光线的反射才能看到取景器的画面。

7、副指令拨盘：快速调节光圈等参数。

8、变焦环：手动转动调节拍摄距离，数字越大拍摄距离越远。

9、对焦环：手动对焦使用。

10、闪光灯：补光。

11、闪光灯开关：按下弹出闪光灯。

12、BKT：包围曝光模式，以过度曝光，正常曝光，曝光不足拍摄三张照片。

13、镜头释放按钮：按下此键拆卸镜头。

14、自动/手动对焦开关：A是自动对焦，M是手动对焦。

15、镜头防抖功能开关：ON是防抖开，OFF是防抖关。

16、超声波对焦马达：对焦速度更快、更安静。

17、镜头参数：镜头焦距范围及最大光圈等参数标识。

18、VR防抖标识：VR是尼康特有的镜头防抖技术（佳能的叫做IS），VR的工作原理是通过镜头内陀螺仪的作用，在快门开启的瞬间通过镜筒内镜片的细微位移来补偿和矫正因抖动引起的画面模糊，这是个很精密的系统，目前尼康已经有第二代即VR II 标志的防抖镜头了，可有效降低快门时间达4档。

二、相机背面

1、驱动模式：快速选择照片的单拍/连拍和适时自拍。

2、照片回放：用于看拍完的照片。

3、删除：删除不要的照片。

4、眼感应：眼靠近取景器时，相机自动切换到取景器取景。

5、取景器目镜：取景器目镜单反取景器目镜即单反相机上取景器上面的镜片，取景时可通过目镜来监视图像的部分。

6、屈光度调节：调节取景器取景下视野的清晰度。眼睛折射光线的作用叫屈光，用光焦度来表示屈光的能力，叫做屈光度。由于眼睛屈光度不正确，造成不能准确在视网膜成像，在一些光学仪器上比如相机都考虑到了使用者在不方便佩带眼睛观看时各人眼睛的视力差异，所以都具有屈光度调节装置。

7、自动曝光/对焦锁定：曝光锁定相机上一般用AE-L来表示。一般相机的自动模式，曝光模式采取是平均测光模式，这在拍摄一般场景的时候还可以满足我们的要求，但是如果在光照条件复杂的场景，拍摄出来的画面，就会出现曝光不准确的情况。对焦锁定相机上一般用AF-L来表示。自动对焦和自动曝光一样，通常也是在半按快门的时候完成。

8、主指令拨盘：快速调节快门时间等参数。

9、OK确定键

10、i键：功能设置的快捷键

11、屏幕/取景器切换键：屏幕和取景器显示拍摄画面的切换键。

12、拍照/录像功能切换：相机符号是拍照，摄像机符号是录像。

13、对焦选择器锁定开关：开关拨到“L”会锁定对焦点。

14、放大对焦/照片画质/尺寸：用屏幕看拍摄画面时可放大对焦。

15、info信息显示键：设置屏幕参数显示效果。

16、测光模式：用于修改测光模式。

17、白平衡/照片锁：设定白平衡及照片保护防误删。

18、MENU菜单:相机的各种功能设置。