从一组夜色下的喷泉拍摄，说说光圈、速度、感光度的参数设置
夜景的拍摄是很多摄影人的喜好，无论是晚上的湖光山色，还是城市的路道建筑，无论是车流灯火，还是星转斗移，只要细心操作拍摄精心完成后期，一般都能得到美轮美奂的画面享受。
这里选择的是公园一处喷泉的夜景，结合实际参数的运用，说一说拍摄的设置。
第一、 三脚架、快门线“伺候”，光圈优先模式拍摄
三脚架和快门线的使用，几乎是夜景拍摄的“标配”，虽然采用手持拍摄的办法也能够操作，但由于曝光时间的加长，手持拍摄时并不能完全保证稳定性要求；更为重要的是，由于夜晚光线的原因，不太容易控制构图画面的寻找、比较和镜头角度的确定；还有，夜景拍摄往往需要是同一画面的多次拍摄，缺少了三脚架快门线的支持，几乎无法完成拍摄。
光圈优先拍摄模式的好处是，可以根据构图的需要，利用光圈的大小来控制景深，这样才很容易达成拍摄创意。
第二、 适当大光圈
一般认为，夜景拍摄的画面需要较大的景深，或者可以运用小光圈实现灯火的“星芒”效果，但是，我们对于小光圈的运用还是需要计算“成本”的。
如果使用了过小的光圈，必须加大曝光时间和提升感光度。我们知道，曝光时间和感光度都是有限的“成本”，曝光时间在非B门拍摄时，一般的相机都是不超过30秒；感光度的肆意提升会带来画面的噪点增加而降低画质，这些成本必须计算和讲究，既要“拍到”又要“拍好”，才是最理想的结果。
光圈的选择，一般可以选择在5.6左右即可。
这一种选择，不同的人会有不同的认知。许多人总是会担心，不够小的光圈会达不到理想的大景深。
这句话本身没有毛病，问题是，我们既然是拍摄夜景一类的画面，拍摄距离一定会很大，其他条件不变的情况下，拍摄距离越大，景深就会越大；如果是拍摄的主体元素较近，一般又不会需要很远的“实背景”，就是说，主体距离较近的话，反过来又不需要很大的景深。
所以说，夜景拍摄时，基本上不需要在景深问题上做出过多的担忧。除非你有特别的要求，那是后话。
第三、 较低感光度
一旦选择了光圈优先模式，再对感光度进行控制，总体原则是宜低不宜高，一般选择在200—400，最多不要超过800。
第四、 跟随的曝光时间
当我们在光圈和感光度做出的选择后，在光圈优先模式下，相机会对曝光时间给出“跟随”的配置和处理，就是说，相机会根据当前的光线条件和选择了的光圈、感光度，自动为你配置一个至少是“它”认为合理的速度。
如果你对相机的配置认可，那就“开拍”；如果认为画面过暗或者过亮，你可以动用曝光补偿手段进行修正；如果配置的速度已经超出相机非B门状态下的最长时间30秒，你也可以反过来在加大光圈或提升感光度上适当做些“让步”，以保证合适的曝光时间顺利操作。
第五、 精细的后期制作
这里所说的后期制作处理，除了包括画面亮度、对比度、色阶、锐度、饱和度等等指标的 “一般”操控调整之外，更为重要的是需要动用包围光合成、图层叠加、堆栈等等手段进行“特殊”处理；如果需要特殊处理的话，一定要先“特殊”后“一般”，不能“本末”倒置。