如果你去西西里，不要迷失在这座城
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【探索文化| 意大利系列】
西西里岛西北角的海港城市巴勒莫，从公元前的734年被腓尼基人建立后，历经希腊人、罗马人、日耳曼人、穆斯林，最终在1130年成为诺曼人西西里王国的都城。
然而西西里王国终究还是留在了历史中。1861年意大利统一，它继续做西西里的首府。
三千年的岁月中，各种文化相互交织、碰撞，但没有谁被彻底湮没；所有曾经来过的，都被这座古城记录下来。
所以，如果你来了，要小心行走，不要迷失在巴勒莫的时光中……
〖 被不同文化叠加的巴勒莫大教堂 〗
大约在公元六、七世纪之交，西西里属于罗马帝国的一部分，教宗格雷戈里一世（Pope Gregory I）资助在巴勒莫建造了一栋拜占庭风格的教堂。
公元九世纪，阿拉伯人攻入西西里，教堂被改建为清真寺。现在你去大教堂，还可以在它的南墙上看见清晰的老清真寺装饰。
1185年，西西里王国统治时期，时任巴勒莫大主教、国王威廉二世（这里忍不住插一句，咱们讲了那么多英格兰亨利二世家的故事，在此要隆重介绍一下，这位西西里国王威廉二世就是他女婿）的老师Walter Ophamil，获准在一个原拜占庭教堂的位置上，兴建一座巴勒莫的主教堂。
彼时的Walter Ophamil权倾朝野，他的野心也在这座大教堂上显现出来。
当整体建筑的风格越来越在教堂和皇宫之间摇摆不定时，Walter逝世了（1191年），他的石棺就在大教堂地下室的圣堂里。
游走在大教堂，你可以从角塔上看到属于14至15世纪文艺复兴初期的气质，能够在主入口处巨大的三拱顶门廊上感受到浓烈的加泰罗尼亚哥特风。
现在我们看到的大教堂，是在1781-1801这20年间改造后的样子，那时候流行新古典主义，这也成为巴勒莫大教堂的主基调。
身为主座堂，这里当然安息着西西里曾经的统治者们，包括最有名的Roger二世，Frederick二世，Henry六世和之前提到的William二世。
〖 诺曼宫 〗
上面提到的Roger二世是西西里王国的第二个国王，他的父亲Roger一世建立了政权，他负责将之发扬光大。
诺曼人Roger占领巴勒莫后，把穆斯林的宫殿改建成诺曼风格，但地下部分没有改变，保持着典型的阿拉伯风。
他的儿子Roger二世能征善战，当然也得用建筑显示下实力，于是在宫内建了一座金碧辉煌的礼拜堂。
是真的金碧辉煌，闪瞎眼那种。
礼拜堂采用的拜占庭建筑风格，精致的马赛克镶嵌艺术、细心描绘的木质屋顶、豪华的大理石地面和墙壁…这座礼拜堂被认为是阿拉伯-诺曼-拜占庭混合风的最优秀代表。
除了这两座巴勒莫最著名的建筑，历史的穿插交叠显现在巴勒莫的每处街头巷尾。
圣凯瑟琳修道院的一部分墙壁，是腓尼基人留下的防御墙
始建于6世纪的独修者圣若望教堂，也是阿拉伯-诺曼-拜占庭混合风
巴勒莫给人的整体感觉是非常“破”。老城中曲折蜿蜒的街道两侧，是不知何年何月之后再也没有修葺过的民宅，但依然充满浓烈的生机：
如果不仔细循着地图，在小巷里走啊走就不知道去了哪里；迷失在巴勒莫很容易，不只是时光中的，还有确切地理上的：
随便一个转弯，就有可能又见到一个教堂；因为建造年代不同，每个教堂都有着自己的特点：
说真的，每多去一次巴勒莫，她的神秘与野性就对我更多展开一层，同时又吸引着我想更深入地走进去、走进去触摸她那永远也剥不尽的时光编织成的薄纱~ ~
今年我们的西西里之旅回归，时间在9月下旬，夏天最后的灿烂日子里！
戳下面链接可了解具体路线安排：
本文图片均拍自我们以往旅行中
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