编辑：涵老师
来源：潮向Sense（ID：dadasense）
珠市口大街往北，铁树斜街向南，是老北京出了名的花街柳巷。这盈尺之地，大大小小遍布了上百家妓院，江湖人称“八大胡同”。
那时的妓院分划级别，“八大胡同”多为头等、二等舱位。富少阔绅、官商权贵便常来此处，三五成群，逍遥快活。
谁能想到，在这个和秦淮河齐名的风月场所，妓女们脂粉浓妆、争奇斗艳，不仅混出了名堂，还玩出了跨世纪的时尚。众人熟知的小凤仙，曾帮助将军蔡锷一家，逃离了袁世凯的软禁。两人的爱情也屡被传颂，甚至被拍进电影《建党伟业》里。关于衣着，她有自己的见解。她裁剪出了自己的专属服饰，一种立体剪裁、高领收腰的旗袍。这种旗袍至今仍在流行，名字也用她命名——“小凤仙装”。后来甚至这种高高立起的领，都叫做“凤仙领”。很多人难以想象，一个妓女对衣着的理解，能走在潮流前沿，穿透百年。但凡湾湾的时装秀能学点，也不至于搞出“村口集合、水泥自带”的场面。民国时期，嫖娼合法化，娼妓从业人数暴涨。作为妓女也“卷”了起来，不得不在穿着打扮上煞费苦心。本来只是想提升竞争力，未想到却无心插柳柳成荫，引领了时尚潮流。在清代早期，大众服饰还是以袍、褂、裙为主，袖口肥大、衣型板直。这种衣物穿上身，再好的女性身材，也只能是晒被的撑衣竿、行走的麻袋片。清末民初之际，随着社会生活变迁，女性服饰才变了些模样，袖口变窄、腰身减小。上衣整体收紧、缩短，以衬托女子的腰身。衣长不及膝，过身以腰为度，下摆还得宽博起来，开衩到腰际之上，修饰胯部。在这样收放有序的节奏下，身姿的婀娜已然勾勒成形。晚清的宽袍大袖在它面前，仿佛加料过多的山东煎饼，板实又臃肿。至于下装，传统的长裙太遮掩身材，直接丢弃，以裤代裙。还要量身体裁，凸显曲线。再略露脚踝，裤缘加饰蕾丝花边，补满最后的诱惑。用料更自不用说，如何剪裁、滚什么边、绣哪种花，都要找裁缝一一商讨，仔细斟酌，做工十分精细。在着装的种类和款式方面，也是花样繁多，普通的袄裙、改良的旗袍、粤装、日装、西装等等，应有尽有。西洋装束对于沪上名妓而言，标榜着现代和独立。身着洋服能起到现今大哥手腕挂块绿水鬼的效果，也是都会新女性的标志，彰显着品味的高雅。名妓的洋服主要有两种，现代洋装和维多利亚式仕女装。她们最喜好呢料洋服，佩上当时最为奢华的狐狸毛围巾，或是头戴饰有花朵的巨大翻边草编洋帽，束宽腰带，极尽洋气。但因为过于昂贵，她们也只能偶尔穿来显摆，或者在照相馆镜头前自我陶醉一番。于是，出于经济考量，一些名妓从洋货店里买回外国绸缎，加上中国传统衣料，找裁缝自行定做，发展出一种中西合璧的服饰。如今各位熟悉的网眼袜，最早也是出自她们，只不过是法国洋妓。而且，据说那时网眼越大，意味着姑娘的服务项目越多。在民国初期，普通妇女服饰大多还是以灰色调为主。而且当时对服饰颜色也有限制，比如嫁人若不是头婚明媒正娶，就不准穿红裙，得穿绿裙。但民国时期的妓女，绝对不会屈服于黑白灰，服饰必选靓丽醒目的颜色。姑娘们出嫁时穿的红色，妓女们天天穿，豪迈奔放，喜庆指数拉满，管它世俗陈规。觐见老师和尊长时穿的黄色，妓女们做上了内衣、花缎子鞋，还得绣上金丝才够妖艳。色彩明艳，风格变幻，属实光怪陆离，香艳无比。配饰这块不能少。胸花、胸针都是多样的，项链还分叠层单复式。臂腕作为装饰的重地，金银手链、珍珠手镯都是丐版，景泰蓝烧制的臂钏，金翡翠、白玉镶嵌、掐丝珐琅、镶钻雕花也都是基本操作。至于穿衣搭配，世上没有两片一样的树叶，在民国也找不出两个相同打扮的妓女。中西混搭自是基本操作，西式外套罩高领旗袍，英伦鸭舌帽压中式紧身坎肩，戴发套、穿束腰坎肩，混搭宽松长裤......有些追求时髦的妓女甚至还把男装纳入选择，大帽马甲，西装上身。当时有报道这样描述：“前晚点钟时，有某校书改装男子，身着熟罗接衫，铁线炒半臂镶鞋套裤，手执全牙扇，口吸吕宋烟。”（校书就是妓女的一种）民国的妓女已经会化妆，通过掩饰面容缺陷变身美人。更有从入浴到食物、运动，全方位打造调养美人的系统方法。一个名为林黛玉的妓女因患花柳病，眉毛全部脱落，不得已用柳条炭画出极为浓重的眉妆，因其粗阔且浓而被时人戏称为“大关公眉”。突兀又个性的眉毛使她吸引了不少眼球，结果竟成为一时风尚，引起众人纷纷效仿。更奇妙的是，经过一个世纪的轮回，一些时尚品牌的发布会上也出现了这样的妆容。模特们不施任何眼妆和唇妆，仅以几何形鲜明轮廓的浓眉，阔步于巴黎时装周的伸展台之上，释放着惊人的表现力。发型方面，妓女们开始摆弄上了刘海。这燕尾式刘海，眼熟吧！还有空气刘海，要知道这可是一百年前，听起来就离谱。那个时代规矩森严，礼仪繁重，思想普遍陈旧。她们却洞察了百年之后的潮流，追求美和时尚，属实有点逆天而行之感。古时的青楼为了炒作宣传，会进行妓女等级优劣的评比活动。这种活动，叫“选花魁”。民国妓女自然不会放弃这种炒作的机会，模仿西方的时装表演，在上海举办了最早的“选美”。不仅如此，妓女们还给自己取了艺名，接受媒体的采访，甚至制造花边新闻。后来这个花榜评选活动，还成了上海色情文化业的一大象征。妓女们也喜欢拍艺术照，要知道照相技术19世纪才传入中国，在那时可还是一个新鲜的西洋玩意儿。老百姓对拍照又好奇又害怕，武林高手拍照前都要先掂量掂量自己八字浅不浅，怕给拿住了魂魄坏了命数。这就体现了青楼女子的先锋性了，有人裹足不前，就有人迎潮而上。这厢中，她头戴贝雷帽，元宝领配紧身长袄，一丝军人硬朗之风扑面袭来。这一厢她又换上顶缀有花朵的西式草帽和西式白色纱裙，一副维多利亚仕女的装扮，毫不逊色于今日为时尚杂志拍摄时装大片的名模。有的妓女还会用借助于早期平面的合成技术，就是照片剪贴拼合，体验一把驾驶飞机的乐趣。这真的是最早的美图秀秀了……虽然技术拙劣，老式飞机框入大头贴多少还带点喜剧色彩，不过倒也算表达了妓女们奢侈的梦想。100年后，东亚四大邪术之P图术在中华大地发扬光大，养活了不少上市公司，究其根源，竟然在民国时就有了踪迹。既然开不了真飞机，就只能往真豪车上去想辙。在上海，西式马车就是一个不错的选择，其中维多利亚式马车最为名妓青睐。每当出游或陪客人，名妓们精心打扮，坐上这种马车招摇过市。出游路线往往沿着租界马路，一路上尽显上海的繁华和名胜。想都不用想，这出行路线正是她们精心策划的。一来给客人展示上海的摩登生活，二来也显摆一番，算是自我宣传。苏州的妓女听说这一做法，也效仿沪上名妓坐车冶游。结果当时苏州只铺有一条马路，她们只好反复来回地走，着实有些滑稽。西餐馆开洋酒、戏园包厢观剧、茶楼品吃点心、西式舞厅跳舞等等都是日常项目，她们还会上台球厅打桌球。《家有儿女》里，刘星和小雨拿出土豆和竹杆时，绝不会想到，百年前的妓女早已在真台球桌上学会了加塞，打出了各种花式，还进球无数，可谓真·潮流前线。一流的妓女还会在饭馆广邀宾客聚会，甚至制作了自己的名片，宴请时发放，以扩大人脉。她们就是这座城市的第一批名人，是它的明星和偶像。甚至可以说，她们就是一些新型都市女性的样板。民国妓女在求美的路上，不仅逾越了服饰发髻上的传统仪制，也以现代化的生活方式冲击着旧时的陈规陋习。罗兰·巴特说：“职业模式是贫乏的，而精神本质却是丰富多彩的。”民国妓女的生活方式恰好诠释了这句话。时尚之事，何须要那时装周，不如看十里洋场，名妓歌舞，争芳斗艳。当年的时尚少女，纷纷长大成人。我们的潮流，永远留在了那个年代的上海里。当《夜上海》的主题曲响起，人们会鼓足勇气，为时尚摇旗呐喊。20世纪初，社会学家甘博尔调查了世界八大娼妓合法城市的人口比例，伦敦、柏林等城市妓女与城市总人口的比例大都在1：1000左右，而上海却达到了1: 137。刨去男性，每60个女性就有一个从事性交易。这还没计算未登记的私娼妓女。有一说一，生意确实难做，没点杀手锏在街上就抢不到客人。娼妓行当，外在形象的提升能够大大提升揽客的效果。于是，一场时尚的比拼自然也就拉开了帷幕。此外，上海作为通商口岸，多种民族、多元文化在此聚集，不同种族文化融合，孕生出独有的包容性，这样的氛围也造就了各式流行元素的妆饰时尚。再加上租界对娱乐业的宽松政策，毫无疑问，这里就是妓女们的摩登秀场。后来，这波潮流顺沿海流入内陆，从妓女流向普罗大众，引领和创造了整个江南乃至全国的时尚。但在那样的年代造出惊鸿一瞥，还是有代价的。毕竟那个年代还没有拼名媛的微信群。妓女时尚的驱动实际上源于炫耀性消费，虽撑足了门面，却也使得自己债台高筑。由于攀比，骄奢之风在当时妓界尤为严重。她们趋洋炫异，对舶来品极其青睐。无论是日本进口而来的东洋小扇，还是欧美传入的西洋手提包，亦或是如蕾丝、香水这种微不足道的小点缀，实则通通价格不菲。当红的名妓会找恩客索要首饰，且一定要在价格上比其他名妓的昂贵。但红牌角色毕竟是少数，更多的妓女，要么到商贩或大户人家，花钱租赁首饰，要么借助一种名为“带挡”的财务分担形式。所谓“带挡”，就是妓院女佣投资，分担费用。堪称中国早期P2P金融衍生品。民国的妓女受制于时代，只能一边追逐奢侈品一边接受自己也是商品的命运。虽然从现在的角度来看，民国的妓女算是引领了时尚，但销金窟里的奢侈，红粉窑里的糜烂生活，这绝不是时尚的本意。如今的我们，既然有机会在前人积淀的美学基础和宽松的文化氛围里寻找令人舒服的时尚，那就应该去捍卫它。让时尚给每个人带来没有压力的美感，这才是真正的时尚。
