贺兰山麓夏陵稠
知道“西夏”这个名字，还是在很小的时候。能说一冬的西河大鼓，每晚都吸引来众多的痴迷听众。那绘声绘色、起伏跌宕的表演，将人们带进了久远的年代，正经历着宋与西夏的一次次激烈搏杀。
应该说，贺兰山麓阔野上的这片历史遗存，叫它“西夏帝陵”更为准确。被岁月剥去了庄重、恢弘外衣的一个个巨大夯土堆，曾被外国人称作“东方金字塔”。当初，我第一次看到西夏王陵和旁边博物馆的展出，就为那段曾经辉煌、继而惨烈的西夏历史所震撼。回来后在《巍巍贺兰夏王陵》中写了下面一段文字：
过去人们比喻一件事一言难尽，常用“一部二十四史，不知从何说起？”二十四史系列（加“新元史”二十五史，加“清史稿”二十六史）洋洋大观，记录了上下数千年悠远的华夏历史。这套“正史”光记叙南北朝史的就达9种（其中有的朝代只延续几十年），而对于建国近200年、跨地百万平方公里的西夏却没有一史。如果说西夏当时是“外族”建立的国家，那么不说历史上不乏少数民族建立的政权（如北朝各国）列入皇皇正史，同期的“辽”、“金”也有《辽史》、《金史》。真是古人的一大遗漏，是后代没有人为其著史并得到认可吗？
后来知道，在元丞相脱脱主修的宋、辽、金三史中各附有一节《夏国传》、《党项传》，轻轻地带过。是元的统治者对西夏覆亡前的殊死抵抗耿耿于怀吗？以后的明代，更没有再写隔朝的西夏史。总之，曾经轰轰烈烈的西夏在顿然消失后，不象其他朝代那样留有大量的实物和文献的遗存，竟然消失的近乎净绝，给历史留下了一段扑朔迷离的难解之谜。
当我再次见到西夏王陵的时候，天色已近黄昏时分。秋风里，陵区几年来的整修成就，一眼便可以看出。新建的景区大门，左右两边四个大大的西夏文字着实引人瞩目，令许多游客摸不着头脑。原来，将它们译成汉字就是：“大白高国”。大白高国，当初西夏人对自己国号的西夏语称呼。参照汉字结构创造的西夏文，使许多已熟悉了汉字的人初时似曾相识，细看又全然不知。遥对西夏开国君主李元昊的三号陵前，原来的砂石荒地已修成了宽阔的大道，两旁长成的林木和绿地使原来荒寂的环境平添了几许生机。
“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠。”党项人建立的西夏在其最辉煌的时期，曾据有西北广阔的疆域。随着成吉思汗的崛起，蒙古大军对外扩张的锋芒首先指向西夏，而西夏则由曾经的对外扩张者变成了被入侵的对象。
二十二年间，成吉思汗在六次征夏中曾四次亲自统兵。公元1227年，蒙古大军在付出了极其惨重的代价后，攻陷了西夏都城兴庆府（银川）。奉一个月前刚刚死去的成吉思汗的旨意，蒙古军队对顽强死战的西夏军民实行了大规模的屠城。西夏陵区的地上建筑焚毁殆尽，重檐琉瓦、巍峨庄严的座座陵塔成为光秃秃的夯土丘。羌族一支的党项人，曾经繁盛过的强大族群，在漫漫历史长河中渐变为一个不常被人提及的名词。
我上次由银川返京，在部队的贺兰山机场登机。三十多年前，修建贺兰山机场的战士们曾意外地从地下挖出多件陶制品。最终，引出了对西夏皇家陵园的认定。消失了700多年的西夏王朝，在专家和世人目前渐渐撩开了它的神秘面纱。
暮色中的三号陵，显得那么寂静、凄清。“西掠吐蕃健马，北收回鹘锐兵。”当初，叱咤风云的墓主人不会知道他的身后事。荒草丛生的盗洞，是否曾打扰了这位开国君主的安宁呢？残高仍有二十三米高的陵塔，早已失去了它昔日恢弘的外衣，在灰色的苍穹下无声无息。塔身垒土上随时会脱落的残留层瓦，记录了多少曾经的辉煌与悲怆？九座帝陵，二百余座陪葬陵。啊！灰飞烟灭了，贺兰山下那苍苍掩映的松柏、那富丽堂皇的殿阁！上下五千载，西夏陵比较其他皇家陵寝含蕴了更浓厚的悲情色调。无边的苍凉暮色中，思古之幽情缓缓袭上游人的心头。
东面的博物馆广场，是以前旅游车停放的地方，现在须在新建的写有西夏文“大白高国”的门前乘电瓶车或步行进入。博物馆里的六百余件珍贵文物，将西夏文明详尽的介绍给今天的人们。鎏金铜牛、石马、琉璃鸱吻……，件件堪称文物中的精品。那面目狰狞、袒露双乳、圆睁二目的石雕碑座，更为西夏所独有。这风格独特的石雕，成为现在西夏王陵的主要标志之一。
西夏史话艺术馆，用艺术的手法再现了党项人生活、风俗、从兴起到灭亡以及内部的争斗，给地上文物略显稀少的景区作了生动的补充。还有新开的西夏碑林，加深了人们对西夏的印象和认识。
在远离宁夏的保定古莲花池，我曾见到西夏文的陀罗尼经幢。有报道说，它是我国目前有确切年代可考的最晚的西夏文字，对于研究党项人后期的历史活动有着重要的文物价值。从电视中也看到过有关西夏及党项人的专访内容。党项人在西夏灭亡之后，作为一个族群是消失了，但它的后人仍生活在中华大地上。元末，曾任淮南行省右丞的余阙就是党项人后裔。具有历史讽刺意义的是，他是在元末农民起义的浪潮中，为了维护摇摇欲坠的元帝国在城破时自杀的。在河南，在川北等地，也都有党项人后裔的存在。
人们在写到贺兰山下这片陵冢时，明代安塞王、朱元璋孙朱秩炅的那篇《古冢谣》经常被引用：“贺兰山下古冢稠，高下有如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯。当年拓地千万里，舞榭歌楼竟华侈……”历代王朝中，覆灭最为凄惨的西夏残破陵冢，映射了历史进程中的沧桑悲歌，引发后人无限的慨叹与思索。
走出陵区的大门，回头望，那高大的陵塔与背后的贺兰山都已隐在深沉的夜幕中。白天的游客们已纷纷离去，陵塔和它周围的鹊台、角楼、碑亭等段段夯土又进入了几百年来度过的寂静，等待着明天升起的太阳。
历史记录了过去的事情，但有些事情可能会永远隐藏在历史背后……