最后的神庙献给了佛，聆听高棉王朝的时空嗟叹
小吴哥（Angkor wat）
吴哥遍地的佛塔寺宇之中，吴哥窟无疑是其中的灵魂，作为柬埔寨当仁不让的国宝，吴哥窟是高棉民族至高无上的骄傲，尽管当今的柬埔寨是个众所周知的佛教国家，百分之九十五的居民都信奉佛教，但吴哥窟却是一个十足印度教的产物，它是世界上最大的印度教建筑，是的，正如造化弄人，世界上最大的印度教建筑却在印度之外。
放眼历史长河，古代的伟大的建筑大抵离不开旷世的君主，之于吴哥窟，这个伟大建筑背后的君主便是苏利耶跋摩二世，他靠弑叔君夺得王位，迁都吴哥，大兴土木，为巩固自己的威望，他下令建造了一个前无古人，当然也后无来者的庙宇，为国王加冕的婆罗门主祭司为国王设计了这座寺宇，供奉毗湿奴，名之为“毗湿奴的神殿”，毗湿奴与梵天、湿婆并称为印度教的三大神，主管维持世界，寓意不言而喻，当时吴哥窟供奉的，正是化身为印度教之神的国王，是另一种形式的君权神授。
吴哥窟的建筑之精美，哪怕800多年后的我们也忍不住望之兴叹，它建成之初的繁盛可见一斑，它让先后曾经亲身到访的元代使者周达观，航海家汪大渊无不为之瞠目结舌，留有“裹金石桥四十余丈，富贵真腊”的文字感慨，然而，这座伟大的建筑随着迁都金边之后于15世纪初人去城空，此后的几个世纪里，森林逐渐覆盖漫无人烟的吴哥，吴哥变成了树木和杂草树藤丛生的林莽荒原，如崩密列和塔布茏寺里目睹的一样，连柬埔寨当地的居民也一无所知，直到19世纪法国生物学家亨利·穆奥依照周达观的《真腊风土记》来此漫游探险，才在原始森林中发现这座宏伟动人心魄的古庙遗迹。
自那以后，重现天日的吴哥再也无法掩藏它的光芒，无数人只看一眼照片便为之倾倒，不远万里奔赴于此，能够与超越时间的伟大建筑相遇，本身就是一种奇迹。
每个黎明和日落时分，吴哥窟都会迎来一天里最热闹的时刻，游客们抱着莫大的虔诚，想见证日出的晨光笼罩在吴哥窟上的神迹，河畔边逆光中的吴哥寺是夕阳中一抹旖旎的剪影，让无数游客为之沉迷。
暹粒有限的三天时光里，很遗憾我们未能目睹理想的吴哥日落，旅途中少了一抹惊艳，却意外邂逅了一场吴哥窟前的当地仪式。
只可惜不了解柬埔寨的民俗，无论是蒋勋的《吴哥之美》还是卡门的《五月盛放》，以及不管是事先还是事后查阅的关于柬埔寨的所有路书里，都未提及到类似的民俗仪式，只能从现场的鲜花、罗伞，民众翘首以盼的目光以及能够在吴哥窟内举行之中揣测，这大概是一场很重要的祈福活动，它不像是佛教活动，亦和印度见到的婆罗门祭祀也不甚相同，他们在干什么？为何而来？又因何而去？成了我心中化不开的长久谜团。
空中宫殿（Phimeanakas）
空中宫殿虽叫宫殿，但并非王宫，它堪称吴哥寺的前身，包含了如今吴哥窟建筑艺术中几项总要的原素，须弥山、中心宝塔、画廊、庙门阁等等。
据元朝随使团出发真腊的使者周达观，其出访后的游记《真腊风土记》的记载，普遍认为宫室篇里描述的金塔正是宫中宫殿，“国主夜则卧其上。土人皆谓塔之中有九头蛇精，乃一国之土地主也，系女身。”描述的正是国王与化为女身的蛇神夜夜共眠的传说，这个传说可追溯到印度神话，印度人爱蛇，很大程度上源于那伽（Naga）崇拜，不只柬埔寨，深受当时印度文化影响的东南亚，很多寺庙和宫殿的入口都有那伽雕像作为宫殿的守护者，吴哥城有无处不在的九头蛇神，神奇的是很多国家的古文明里，都有“蛇”有着千丝万缕的联系，中国创世纪的伏羲和女娲皆是人首蛇尾，古埃及里象征生死轮回的乌洛波洛斯蛇，玛雅人崇拜的羽毛蛇等等等等，这些巨形蛇，作为一种精神图腾，被解释成某种宇宙成型的原因。
如今的空中宫殿是座呈金字塔形的建筑，建在一座分三层高高的由红土砖块垒成的平台上，给人一种悬在空中的感觉。
进入有颇多禁忌，比如女生不能露肩露背，短打更是万万不能，加之太晒毫无遮挡，坍塌之处颇多，在《真腊风土记》里也有一席之地的空中宫殿，已是吴哥众多古迹里平淡无奇的一个。
巴戎寺（Baycn）
吴哥古迹各有特色，如果一定要论资排辈来个必看排名，巴戎寺一定是不容小觑的一座，它位于吴哥王城的中心，到东西南北四个城门的距离都相等，蒋勋在《吴哥之美》里如此说道：在当时人们的信仰里，巴戎寺不单是王城的中心，也是世界的中心。
几天下来，看了太多的寺宇神庙，天神和阿修罗，湿婆和哈努曼，Apsara仙女和九头蛇神……深陷在魔幻和神话交织的历史故事里，眼前是断壁残垣上生动鲜活的种种浮雕，英雄和神灵早已纠缠一起傻傻分不清，然而“高棉的微笑”最令人沉迷，为了这独一无二的微笑，我们愿意在巴戎寺渡过每一天的清晨与黄昏。
巴戎寺建于12世纪末，它的建造者是阇耶跋摩七世，如果说唐代的“开元盛世”最能代表中国历史上的繁盛巅峰，那么在柬埔寨，阇耶跋摩七世统治的年代，便是柬埔寨历史的辉煌缩影，这位伟大的君主，也是吴哥最后一个具有神性的国王，他死后，王朝加速衰败，不仅经济崩溃，原本由对王权和国王崇拜所激发的艺术亦开始衰落，雄霸东南亚长达五个世纪的吴哥王朝也就此画上了句号。
从外观上看，巴戎寺是一座金字塔形建筑，下有回廊，壁画很别致，从王宫征战到市民生活应有尽有。
沿台阶而上，48座大小不一的佛塔，是巴戎寺最大的魅力所在，每座佛塔的四面都刻有不同笑容的佛像，无论身处任何一个角落抬头，都会发现有一双微笑的面孔，注视着你安静祥和，佛像静观自在，安详中带有几分神秘，神秘中有几分慈祥，这就是令吴哥窟蜚声世界的“高棉的微笑”。
据说佛像的原型正是建造者阇耶跋摩七世的面容，将自己的神性刻于佛像之中，环视四方。
晚年的阇耶跋摩七世，经历一场场战争之后，似乎想合上双眼，冥想另一个宁静无厮杀的世界，佛像传递的也是典型的佛教情绪：平和静默，慈悲为怀。
暹粒老街夜市
吴哥之外，是另一片完全不同的世界，无论是人声鼎沸的老市场还是声色犬马的酒吧街亦或者酒店里的清凉泳池，皆是一派欢乐的好像每天都在过节的热闹景象。
酒吧街的游人，烦恼似乎与他们无关，坐在街头的塑料桌椅上，手捧一瓶吴哥啤酒，没心没肺的嘻嘻哈哈，喧闹的音乐此起彼伏，与暹粒一起今夜无眠，嘈杂的大街小巷提供了一种无与伦比的舒适感，某种程度上这是比吴哥窟更为迷人的俗世繁华。
我们自然也钻入其中，元宝也是十足的夜猫子跟着我们一起走街串巷，暹粒的美食简单，很多超出期待，尤其是一家户外的海鲜店，远离酒吧街，头顶星空，鱿鱼新鲜的一口咬下去，味蕾仿佛在舌尖跳舞，欲罢不能。
当天老街夜市的这份热闹也只是属于游客的，你不能忽视的是吴哥窟大概是世界上最贫穷的旅游胜地之一，一群瘦弱的孩子会追着你拽着你求着你推销它们的明信片和冰箱贴，突突车司机的嘴角也永远含着一分苦涩，欲言又止，疫情之下他们原本就艰难的生活会更举步维艰了吧，曾几何时曾经世界上最伟大最文明的城市，成了一个美丽空旷的废墟，作为吴哥的后代，他们以吴哥文明为荣，却没有了祖先的精神气势，徒负虚名而受尽苦难，回应着历史的无常，也许也在警示共通的命运。
再绚烂的繁华也终是过眼云烟，何必起执念，也许这也是阇耶跋摩七世，这位柬埔寨历史上最著名最传奇的国王，将吴哥最后一座伟大神庙献给了佛的原因所在吧。
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