远望一个王朝的背影，终见乌本桥的容颜
司机带我们去一家餐厅吃中饭，貌似是华裔开的，曼德勒的华人很多，想吃中餐不是什么难事，也有诸如木须肉这样的传统菜谱，可杂糅了缅甸口味的炒菜色香味，无一具备，可以说是相当难吃了，我都难以下咽，元宝适时睡了个午觉，出门在外的元宝有的玩经常废寝忘食，以致于老妈调侃：我们哪里是带元宝出去玩，简直是带他去减肥嘛……
中饭过后，我们又开始了在曼德勒的观光时间。
都说蒲甘才是最能代表缅甸的精华所在，我们对曼德勒依然有难以权衡的喜欢，城内与郊外散落着太多精美的寺庙，如你所知，缅甸是个“万塔之国”，再小的村庄都至少会有一座寺庙佛塔，它是缅甸人日常精神生活的核心，上到国王官员，下到平民百姓，虔诚的缅甸人将修建佛塔作为毕生最大的心愿，哪怕自己过着清贫简苦的生活，也要省吃俭用将一张张金箔献给佛祖，潜心向佛，积攒功德，以换取一个美好来世。
不知名的某寺庙
随意走进的一家寺庙，几乎所有的旅行指南上都找不到它的介绍，它的名字我也不得而知，游客极少，午后的整个寺庙只有我们寂寥的身影，感觉像是包场。
粉红和金色构成了寺庙的主基调，从装饰图案上看，有印度教的痕迹，雕像上的诸神神态优美，体态柔和，裸露暴露，和此前在印度以及吴哥窟看到的印度教寺庙里的神像有异曲同工之妙。
回想起来，印度教非常好玩，很难对它进行简单定性，它是各种看似矛盾的综合体，诚如马克思对印度教曾作出的评论：这个宗教既是纵欲享乐的宗教，又是自我折磨的禁欲主义的宗教，既是和尚的宗教，又是舞女的宗教。
元宝的纪念照
趁四下无人，赶紧给自己也来一张
走出寺庙，抬头屋檐上的当地小孩
天气炎热，走出寺庙发现有个卖冰淇淋的小摊贩，五颜六色，它似乎是从中国八十年代走出来的童年印象，看上去就非常廉价（原谅我耿直的形容），但之于孩子们而言，他仍然是备受欢迎的可爱存在。
酷暑中的冰淇淋有着难以抵挡的诱惑力，元宝很是喜欢，一口一口吧唧吧唧吃的欢快无比，好吧，我承认我们是太过随性的父母，旅途中对元宝饮食的控制，基本上百无禁忌。
乌敏东色寺（Umin Thounzeh）
乌敏东色寺位于实皆山的半山腰上，造型有别于缅甸其他的寺庙，最出名的莫过于月牙形的长廊与内部的45尊佛像。
抵达寺庙之前，弯弯曲曲需要走很长一段山路台阶，而且还是赤脚，是的，缅甸有这样的习俗，一旦进入寺庙所在的区域就要脱鞋脱袜，赤脚方可入内，元宝也不例外，他就是在缅甸变成了赤脚大仙，回国后对袜子一度深恶痛绝，大冬天还赤脚走在家里的地板上来去自如……
当赤脚走过那么多台阶，出现在我眼前的乌敏东色寺不免有惊艳之感，整座月牙形的长廊一共有30个装饰精美的拱门，寓意僧人打坐的洞穴，而寺庙的名称“U Min”正是缅甸语中的“洞穴”之意。
佛殿里面供奉了几十尊镀金佛像，姿势神态都差不多，并无太多亮点，倒是地面和墙上的绿色拼花马赛克更精致好看。
佛祖的大耳垂
迎面而来的当地青年
长廊背后的山坡上还建有佛殿和佛塔群，站在露台上极目远眺，远处的实皆山及伊洛瓦底江两岸的风光尽在眼前。
地面被高温烤的炙热，赤脚走在滚烫的路面，那滋味简直酸爽，原本还一路赤脚欢脱爬高走低的元宝被烤的皱眉大哭，就此学会了“太阳，烫”的单词，小孩子的领悟力不容小觑，这以后，元宝只肯在阴凉处玩耍，但凡看到太阳，就一边说“烫”一边像考拉一样挂在我身上，死活不肯下来。
松乌蓬那信宝塔（Soon Uponya Shin）
松乌蓬那信宝塔坐落于实皆山的最高处，从乌敏东寺出来约10分钟车程，建于14世纪，据称里面保存了两粒佛祖牙齿的舍利，也因此，寺庙地位崇高，备受信徒追捧，当地礼佛的人数远甚于游客。
大殿内有一座大坐佛，乳白色的佛身披着金色袈裟，殿前坐满了朝拜的本地人，喃喃私语，口中念念有词，对佛祖的虔诚从他们的神色中可见一斑，那是一种不容置疑的信仰，一种为佛祖倾尽此生的虔诚。
无人的内殿成了元宝撒泼打滚的好地方，他在地毯上来回翻着跟斗，殿内供奉的佛祖微笑不语，就像看着一个闹天宫的小泼猴。
俏皮的装饰
殿外巨大的平台是松乌蓬那信宝塔最吸引人的亲切所在，铺满了五颜六色的小瓷砖，上面设有许多灯台，据说古时候用来夜间照明之用，你能够想象，在古时这里也一定繁盛至极。
站在平台上眺望，绿荫中点点佛塔，远处的伊洛瓦底江有如玉带，蓝天白云映照下，一切静谧而美好。
若不是事先读过关于缅甸的历史介绍，我不敢相信在这片祥和的土地上，曾经经历了比小说《一九八四》里更残酷的现实，近五十年独裁统治的缅甸，它的人民曾生活在风雨如晦的世界里贫穷衰败，以致于哪怕现在，去缅甸旅行都是一个很有争议的话题。
伊洛瓦底江上中国援建的大桥
如今，平台是当地人聊天纳凉的聚会之所，完成礼佛仪式的男男女女，就这么随意盘坐在地台之上，缅甸人没有太多的娱乐场所可去，于是与朋友家人一起去寺庙礼佛成了一种常见的休闲方式，诵经之后愉快的与同伴聊天，飞扬的笑容与佛前的虔诚表情融为一体。
看着这爽朗的笑容，你会毫不怀疑其中的幸福感，我想这与他们的信仰密不可分，相信有来世就像相信爱情一样会比较幸福，它给予人们在长夜黑暗中守候的希望一一守得云开见月明，天总归是会亮的。
真实的缅甸如此美好，不仅是风景让我们觉得有别日常，佛寺宝塔，青山沃野，服饰民俗，一切都是旧时光中的模样。
更在于这里的人们，有着极大的善意，几乎迎面而来的每个人都笑容满面，和我们说“鸣个喇叭”（缅甸语中的“你好”），看着跑来跑去的元宝，更是颔首微笑，有个看管大概是某个重要会议室的女人，怕元宝热，特地叫元宝进去休息吹空调，拿出香蕉苹果，塞到元宝手上热情至极。
元宝愉快的在露台上打滚，完全放飞自我
看着他纯真的笑容，我就像在酷暑难耐的天气里吃到了一个巨好吃的冰淇淋，很甜，很甜，很满足。
因瓦古城（Inwa）
曼德勒郊外，有一个叫因瓦的村落，坐落于伊洛瓦底江畔，与都市隔离，需要乘坐小渡轮前往。
门票在上渡轮前购买，售票处极为简陋，就是一个露天搭的破棚子里
我们的船夫
古道纵横，杂草丛生，一派田园风光，游览因瓦古城的最佳方式是乘坐马车，马车的费用约80元，绕城一圈，差不多两小时。
马车在羊肠小道里崎岖颠簸，尘土飞扬，零散的废墟遗址隐藏在郁郁葱葱的树木与农田之间。
佛塔大多破败，零零落落，你很难想象，这就是缅甸历时四百年的古都，因瓦古城是缅甸著名的因瓦王朝的古都，无论是当时中国的清朝政府，或者泰国的暹罗王国，再到后来的大英帝国，与之打交道的都是因瓦王朝，可以毫不夸张地说，因瓦古城见证了半部缅甸历史。
因瓦古城和中国历史也有一段交集，当初清兵入关，吴三桂率清军紧逼南下，永历帝就曾被迫流亡缅甸，被当时的缅甸国王收留，安置在都城因瓦附近。
不知当时永历帝来此是如何感慨，今天的我们乘坐马车穿行在村落之间，丝毫看不到昔日的繁华，它和破落的村庄无甚两样，尽管屁股快被马车颠成两瓣，我仍始终睁大双眼，生怕错过了什么了不起的辉煌。
孤独的旷野中参天的大树见证了历史的沧桑
路边偶尔露出的佛塔遗迹，斑斑驳驳，约莫能窥探出当年的工艺，行走其间，恍如隔世。
塔影佛像在树丛中静默无语，和吴哥古迹有几分相似，在寂寞深深中远望一个王朝逝去的背影。
与吴哥不同的是，因瓦古城如今仍有人居住，年幼的孩子们在古迹丛林中玩耍，也许，是想象不出当年先辈们的斑斓绚烂了。
玩累的元宝在颠簸的马车上酣睡如泥，怎么也叫不醒。
乌本桥（U Bein Bridge）
仍记得我被乌本桥打动的画面，日落中长桥上的行人步履陶然，满湖碎金，是我想来缅甸的直接契机。
位于Amarapura（阿马拉布拉）古城境内的乌本桥早就是缅甸的旅行名片，成千上万的游客从世界各地汇集而来，只为一睹其夕阳下的容颜，每天下午五点，是乌本桥最热闹的时刻，赶着看日落的人们将附近的道路围堵的水泄不通，岸边也挤满了想乘木船看日落的游人。
横跨东塔曼湖的乌本桥长达1200米，桥墩、桥梁、桥板都是用珍贵的柚木建造而成，以现在的价格衡量至少价值上百亿。
桥头、桥尾和桥中共建了六座亭子，以供行人遮阳避雨，六座亭子的寓意也很有讲究，据说是佛教“六合精神”的体现。
它也许是我心目中最美丽的桥了，哪怕和布拉格的查理大桥相比，也毫不逊色，当然相比雕刻繁复的查理大桥，乌本桥是另一种截然不同的风格，造型极其简单低调，甚至没有扶手栏杆，可清水出芙蓉，天然去雕饰，那种古朴的美和被时光打磨的韵律却是非常动人。
晨曦日落时分，僧人、村民以及游客行走在桥上，远远望去身影缥缈，如梦如幻。
我们也租了一艘小船泛舟湖上，看远处的太阳慢慢落下，天空以及湖水被夕阳晕染成点点金色，如入画中。
连湖水中的老树也充满了禅意
夕阳渐沉，满天尽是瑰丽的云霞，船桨声动，小船的倒影碎裂开来，湖面像是划过了一缕缕璀璨金光。
每个人都在尽可能的留住这美好一刻
终于看到了憧憬中的画面，没有什么比梦想成真更激动人心，连元宝小朋友也会愣愣指着前方说：太阳。后来我们又不厌其烦带着元宝看了很多日落，始终觉得日出日落是大自然最美的时刻之一。
看到过的某本英文版LP缅甸的封面上，赫然印着乌本桥的日落，这点与我的审美不谋而合，固然也爱蒲甘的万千佛塔，可是我最怀念的，却还是乌本桥的瑰丽日落，它没有蒲甘千年沧桑的凄美之感，禅意而温暖，宛如缅甸可以预见的未来。
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