中国有许多我们从小学就开始背诵的诗句里提到了罗这种织物，比如“遍身罗绮者，不是养蚕人”，又如“轻解罗裳，独上兰舟”。由于“罗”字简化后失去了原本的部首“纟”，所以它本身的丝织物属性常常被人忽略。而将“纱罗”篇放在本系列的第一位，是因为“罗”的织物结构十分特别，也不太好理解。（如果一时半刻不能消化，我会在后面的几篇里不停提醒大家回来温习的）
纱罗织物常有孔隙，十分轻软透气，所以也是夏季着装的首选面料。由于种种原因，纱罗织物只有“杭罗”被保存下来了（下文会提到），而真正体现罗织物神奇万端的“链式罗”、“三经绞罗”等都已失传，不得不令人为之扼腕！
织物根据经纬的组织形式，常见的可以分成“平纹”、“斜纹”、“缎纹”，被统称为三原组织。（如下图）
上面的不需要看明白，因为以后讲其他织物的时候还会分析的，大约看一眼就好了。我们要说的是“罗”，因为“罗”和上面的区别那是天！差！地！别！上面的再怎么变化，经纬走向都是规规矩矩的的，经线（竖的那根）绝对是直线的，哪怕是“斜纹”经线其实也不是斜的。
但是“罗”不一样，他属于一种别扭而特殊的织物，称为“绞经”。顾名思义，经线是扭转的。（如下图）
纬线（横的那根）虽然还是平行的，但是经线却跟抽风了一样在拼命扭麻花。这种组织结构现在你去商场翻遍服装品牌是绝对是看不到，所以会觉得很陌（猎）生（奇）！——这类“绞经织物”我们统称为“纱罗组织”。
“纱”很多人都知道，不就是医院里常用的那种纱布么！古人说“方孔曰纱，椒孔曰罗”，其实稀疏看起来有孔的，都可以叫做“纱”。而纱布是一种简单的“平纹”组织的纱（关于平纹组织见上面那张图）。而后期的“纱”则常用绞经来做（对啊，中国古代几千年那么长，当然不会只用一种纱啊）.
为了区别，这种“平纹纱”我们就叫“假纱”，下面这种“绞经纱”我们才叫它“纱”
通过上面“假纱”与“绞经纱”的组织结构图，我们可以发现，绞经纱更像是将原本一根经线的位置使用两根相捻的经线代替，这样的好处就是，尽管织出来的布还是有空隙，但是绞经增加了摩擦力，使织物更为稳定。肯定要问啦，那我又不可能拿着显微镜去看面料的经纬组织，要怎么区分呢？很简单啦，早期朝代提到的纱一般都是“假纱”，绞经纱常见于明清。比如马王堆那件著名的仅重49克的素纱襌衣，用的就是“假纱（平纹纱）”
上图这种2条经线为一个单位相绞，而且每个绞经单位是独立的，才叫纱，一旦打破这种规律的，就变成了“罗”。可以这么说，“罗”是“纱”的升级版本。
比如下图这种罗，尽管看起来好像比“纱”更简单，但是它却是“罗”。
这种两排绞经之间穿插平纹的罗叫“横罗”，是后世被保存技艺下来的唯一一种罗，2009年9月30日经联合国教科文组织批准列入“世界非物质文化遗产”名录。
民国挑花长巾。所用的底布就是【横罗】，呈现出横排分布的孔洞。
（估计一堆织物图也看腻了，看点漂亮点东西吧）如果一块料子上一部分织“绞经纱”一部分织“假纱”，结果就会出现花纹。因为一样经纬下，假纱看起来会更密一点。这种有花纹的纱叫“暗花纱”，大约出现在辽宋时期。就如同白纸用黑笔画画，或用在黑纸上用白颜料画画一样，起花部分不同叫法也不同，绞经为地、平纹起花，就叫“亮地纱”，反之叫“实地纱”。
看到这里都好简单，很好理解对不对？好吧，以上都是初级的，下面来正式的“罗”了！
相较于上面“绞经纱”、“横罗”，“罗”的组织形态就复杂太多了！简直是一种在梭织上作针织的赶脚，比如下图就是历史上很常见的一种罗。
每一根经线都好像彼此关联，牵一发而动全身，所以孔隙也更为稳定，所以罗才会呈现出轻软透气的特性。
这种绞经之间彼此牵扯勾连、暧昧不清的罗，有专门的一个名字“链式罗”。因为无法分出独立的“绞组”，所以也叫“无绞组罗织物”，相反的，也就有“有绞组罗织物”啦！
有绞组罗织物
一般来说，罗也好纱也好，绞经都是成双的，但是古人在纺织组织上的创（脑）意（洞）是无穷大的！所以有了这个“三经绞罗”。
三经绞罗依靠的就是多出来的那条经线，成单数后不仅可以做前面提到的平纹，还能做一些斜纹（忘记斜纹的翻到最前面看一眼赶紧），便拥有了更为奇特多样的变化。
目前除了非遗传承单位——杭州福兴丝绸厂（采用传统织造工艺），还有一些丝绸厂也生产纱罗织物（采用机织）。这些机织纱罗，其实都是暗花纱一类织物，结构也较为松散难以与历史实物相比。有许多商家无知或故意，以花罗贩售，令人哭笑不得。市面上亦有类似工艺品贩售，大家自己鉴别吧~~
本文部分图片援引自@云想华夏传统服饰 ，所用面料为后世仿织的暗花纱。
