河南人的早餐，除了胡辣汤还有一碗豆沫
早餐，开启一天的能量之源。在河南，提起早餐，胡辣汤必强势出圈，但豆沫，貌似更能体现中原之中、南风北味融合的特色。窃以为，身为河南人，不爱喝豆沫，不足以夸耀自己热爱生活，没喝过豆沫，不足以自称为一枚吃货。
江采芹 | 文
不爱喝豆沫
不足以夸耀自己热爱生活
作为一个在大郑州讨生活的社畜，每天早上不到七点钟，就要出门去上班。穿过一条条街道，冲过一个个红绿灯下的拥堵，赶在八点之前，奔到单位刷脸签到。
夏天还好说，早晨天亮得早，到了冬天，天不亮就要出发，天黑了还没到家，真正做到了起得比鸡早，睡得比狗晚。
虽然披星戴月，人到中年不如狗的我，依然对上班这件事无比热爱。
其中相当一部分动力来源，在于我们单位的美味食堂。食堂里每天早上供应的早餐中，有我最爱喝的、里面埋伏着大块牛肉的胡辣汤。
对于我这个吃货而言，这无疑是一个巨大的诱惑。
以至于有天看到某群又有人在哀怨延迟退休的话题，我就进去发了句感慨：“为了单位食堂里那碗能让我瞬间满血复活的胡辣汤，就让延迟退休来得更早一些吧。”
本是句矫情无奈的反语，结果有个认真的朋友，真就给我推荐了一款方便速成的郑知味胡辣汤，说有了它，过几年退休不上班，照样可以在家自己动手做胡辣汤喝。
哈哈！其实，对胡辣汤的偏好，只不过是我这个土生土长的河南吃货，众多食欲爱好中的一种而已。再说了，郑州这座城市的大街小巷里，到处都能看到胡辣汤的身影，从苍蝇小店到星级酒店都有的，若是将来退休了，每天早晨换一家店来喝，估计天天都能不带重复的。
前些年还听同事调侃，高大上的郑东新区那里，开了家鲍鱼胡辣汤，天价一碗38。
在老郑州，早餐除了胡辣汤，还有另外一种大众饮食，名气人气堪与胡辣汤平分天下。
不错，那就是豆沫。
窃以为，身为河南人，不爱喝豆沫，不足以夸耀自己热爱生活，没喝过豆沫，不足以自称为一枚吃货。
如果说胡辣汤是外地人看了都皱眉摇头的黑暗料理，那么豆沫，则是人见人爱的傻白甜。
从外观上看，胡辣汤黑漆马糊、粘稠一摊。豆沫则相反，盛在碗里，半透明的米糊，稠而不粘，满而不溢，形状软萌，色泽乳黄，红绿分明，精致养眼、诱人垂涎。
端上餐桌，醇厚的小米谷香，伴着豆香、芝麻香、花生香和蔬菜的清香，扑鼻浓郁，用调羹挖上一勺细细品味，口感细腻柔和，暖胃健肾。
在被窝中和媳妇比赛划拳
谁输了谁下楼买早餐
郑州本土最好吃的豆沫，一定发端于管城区那里。
管城区是郑州历史最悠久的区域。当郑州还是郑县的时候，管城就已经存在3000多年了。
1948年郑州解放，这里成为郑州市第一个区，以后又历经多次改名，从金水回族区改为向阳回族区，又改成现在的管城回族自治区。
从前的管城区里，好吃的饭店遍地都是，分布在密密麻麻、曲里拐弯的大街小巷中。
上世纪九十年代初，我刚结婚那会儿，住在行政区纬五路。周末早上起来，常和媳妇骑车去东大街那一片。
我爱喝马记羊肉汤，她爱喝顺城街豆沫。这两样美食，都是自幼生长在郑州北下街的爸爸，推荐给我们的，而爸爸说这些吃食，则是从前爷爷的最爱。
记得有年年底，周末早上畏寒，俩人都不愿意出门，但又实在嘴馋，就在被窝中划拳比赛，谁输谁负责解决早餐问题。
结果我败下阵来，只好起床裹着大棉袄、戴着围巾手套，提起家里那个圆筒状的保温饭盒，全副武装去外面采食。
出得门去，天寒地冻，街上冷冷清清，看不见几个人影。那时候，郑州市区的公交线路也不是很便捷，我实在不愿去离得太远的管城区那里，便就近走到纬四路集贸市场西南边那家小吃店里，打了两碗豆沫，买了一袋羊肉包子，提着回来趁热吃。
媳妇说，那是她平生吃过最美味、最有爱的一顿早餐。
受此表彰，周末不加班时，我起床后就提着饭盒，顺政六街的林荫小道，走到纬四路，打回热乎乎的豆沫，围坐在餐桌边和家人分食共享。那些幸福的时光，被咀嚼进记忆深处，成为滋养爱的力量。
后来孩子长大些，我也抽空带着他一起去吃早餐。口味这种东西，就是这样一代代地往下传。
常去那家豆沫店，就注意到一个老先生，七八十岁的年纪，满头白发、衣着整洁、神态儒雅，他总是独自一人，不紧不慢地喝完豆沫后，再买几个包子、一碗豆沫放进自提的保温饭盒里带走。
后来，听店里的服务员说，老先生是省政府的离休老干部，在附近戊院居住，前些年老伴和他一起来吃早餐，老两口手拉着手相互搀扶，后来老伴中风偏瘫，行动不便，只好在家等他带饭回去食用。
这份暮年苍老而温暖的爱，令人感动。
缺少专一恒久的爱
豆沫的味道也会淡许多
和人类需要伴侣搭档相互慰藉、彼此作伴、补充能量一样，食物与食物之间，也讲究对不对脾气、合不合口味、投不投缘。
豆沫的绝配，非油麻烫莫属。
油麻烫，也叫油膜头、面拖，是河南传统面食小吃，酷似油条却和油条又不一样。它也是面粉发酵后油炸而成，形状比油条短粗，味道比油条更醇香，口感外酥里嫩，咬上一口，感觉满嘴流油，十分解馋。
我有个朋友，他的姥爷解放前就从开封来郑州做厨师，后来在管城区红旗大楼那个有名的清真饭店里掌厨。朋友的舅舅和表哥，一代代子承父业，都是厨师。先是在国营饭店工作，后来陆续辞职开餐馆。
他的舅舅在二七区河医那里开了家高大上的大酒店，表哥则走平民路线，小夫妻俩在管城区那里开了一家小吃店，专营豆沫。二人同心，其利断金，生意虽小，却也不少赚钱。
但这个表哥是个多情的人。先是和店里一个80后服务员有了婚外情，他的老婆得知后，也不纠缠，提出把小吃店给她，孩子和家产也归她，让表哥净身出户。
朋友表哥跟老婆离婚后，和情人结了婚，俩人离开管城区，在金水区找了几间门面，重操旧业再开张，几年后又挣下了一份家产。
精力特别充沛的表哥，又喜欢上了店里新招的小服务员，于是，移情别恋的故事重演。他又把第二家豆沫店，交给第二任老婆经营，自己带着新欢，再去西郊打拼拓展。
前两年，和我这个朋友一起吃饭时，听他说起他的表哥，又在东区开了家新店，依然主打豆沫，他还从衣兜里掏出一沓半张扑克牌大小的纸质优惠券给我，说表哥饭馆新开张搞促销活动，一张券可免费喝一碗豆沫。
不久我公出恰好路过那里，进去品味，感觉没有从前老店的滋味纯正，大约缺少专一恒久的爱，豆沫的味道也淡了许多。
朋友说
豆沫，才最像河南人的性格
若论中原人喝豆沫的历史，自然也是十分悠久，传说它的起源，甚至能和3000多年前商代的伯夷、叔齐扯上关系。
武王平定殷乱后，伯夷、叔齐以商亡为耻，义不食周粟，隐于首阳山，采薇而食。这仁义的兄弟俩饿死之后，殷都人感其气节，纷纷祭奠，他们把小米放入石臼中舂成粉齑、做成羹，再放入青菜和捣碎的黄豆沫儿，呼之为“豆沫”。
一代又一代传下来的这碗豆沫，至今还被世人奉为美食，这得是一份多么深厚的爱和坚持。
不过，在百度上查找豆沫出处，竟是出自邯郸峰峰矿区。这让我感到惊讶，就像我第一次读到劳伦斯的文字，讶异于在英国诺丁汉煤矿区长大的他，居然能写出像《查泰莱夫人的情人》那样清新醒神的作品。
或许，越是粗糙凌厉的环境中，才越有可能出产柔和细腻、充满诗意和活力的东西，就像制作豆沫的主要食材，并非豆子，而是产自干旱贫瘠黄土地里的小米。
豆沫的烹饪程序并不复杂，自己在家做，也简单好操作。 先将小米淘洗干净，用水浸泡4个小时以上，然后加适量水或高汤，再混入炒香碾碎的八角花椒粉，一起放进破壁机中磨成米浆。
锅中添水点火，加入海带丝、黄花菜、粉条、胡萝卜丝煮10分钟，再放适量盐、油豆腐条同煮，最后倒入磨好的小米浆，边倒边搅拌，小火煮2分钟左右，放入切碎的菠菜。
出锅盛碗时，加一勺煮熟的花生米、黄豆，再撒上点熟芝麻或淋上芝麻酱，就OK了。
记得2000年左右，每当在电视里看到那个其貌不扬的主持人刘仪伟，戴着方框黑眼镜、穿着一条花围裙，喜恰恰地眯着小眼睛，跟着歌曲“爱厨房呀么爱厨房，我用我的爱为你煲一锅汤”教人做饭时，我就觉得，人生最大的成就感，莫过于能安静地呆在自己厨房，为最爱的家人，亲手捧出一碗香浓热乎的豆沫。
有一年秋天，一个外省朋友来河南出差，心心念念要尝尝我们大河南名声在外的胡辣汤。结果尝了一口就皱起了眉头，我见状又要了一碗豆沫，他口口不停地喝完后，连说得劲舒服。
前段在微信上聊吃，他还惦记着豆沫，发了一段文字说：“你们河南人都说胡辣汤好喝，依我看，豆沫比胡辣汤更能体现中原之中、南风北味融合的特色，也最像河南人的性格。像那碗豆沫，第一眼看上去平淡朴实，回味思之，则香气馥郁，令人难忘，越久越想。”
（图片来源于网络）
作者简介：
江采芹，生活在郑州，一个用文字记录生活中点滴美好的小市民。
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