老家豫南丨想念老家那碗猪放子汤
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（摄影：山风）
杀年猪
文/兰草
离开老家数年，可是老家的风土人情一直滋润着我，走过了山山水水，品过人世冷暖，真正觉得老家的风土人情是有根、有叶、有花、有果，是根植在人心中的一种情愫。
那时，一个塆十几户、二十几户人家，除了雨雪天，几乎每天三顿饭，家家户户都是端着碗相聚在塆前吃饭，时间久了，便成了习惯。
我的老塆前有一方水塘，全塆十一户，塆中央有一棵三百多年树龄的皂角树；记得我们曾爬树摘下皂角给妈妈洗衣服，剥下的皂角米我们当零食；皂角树下有三块大石板，这三块石板就是乡亲们的饭桌和凳子；三块油黑发亮光溜溜的石板，承载着小山村的过去、希望和快乐。
每顿饭，全塆人都端着碗，不约而同的来到皂角树下，有时从碗里夹点菜丢到水塘里，菜漂在水上，涣着油珠子，看谁家的炒菜油珠子多。
那年代吃上肉、吃上油的日子屈指可数，炒菜油放多点，就算过上了好生活；有时邻里借一勺油、借一勺盐、借一瓢米是常有的事；
谁家吃上一顿肉或谁家炖了一罐子鸡、鸭，整个塆都能闻到肉香，有时调皮的小孩说：谁家好香，在打茅缸。
有时在一起吃饭，互相把碗一伸，用筷子你夹点我的菜，我夹点你的菜，相互尝尝，最后下结论谁家的菜好吃，是奶奶炒的还是妈妈炒的；有时饭吃完了，端着空碗听年长的讲故事而忘了洗碗也常有发生；我知道的《水浒传》的故事，就是那时在一起吃饭获得的。
改革开放后，日子一天好一天，现在吃的每顿饭，都像过去过年。过去不吃的“马齿苋、蚌蚌肉、地菜皮”等带点野味的菜，现在都成了上等菜肴，据说在北京、上海、深圳能卖到几十块钱一斤。
其实这几种菜当年不是不吃，而是因为这几种菜特别吃油，油少了就不好吃，过去没油，所以就不吃这几种菜。
最难忘的是“喝猪放子汤”，虽然现在离过年还有一个来月，但离过年越来越近，能嗅到年味，甚至说春运火车票已开售时，想回家的心情直接影响到睡觉，半夜了，天快亮了还没有睡意，夜深人静时便油然想起了令人回味的、承载着乡亲们欢聚一堂“喝猪放子汤”的热闹情景。
到腊月了，塆里就有人开始杀年猪；我的记忆里，过去备年货叫“三打一杀”：打鱼、打豆腐、打糍粑、杀年猪，这四样备好了，就算年货备齐了。
塆里不管那家杀年猪，总是把屠夫请到塆里来，杀一头年猪手工费五块钱，猪小肠子归屠夫所有，另外屠夫参加“喝猪放子汤”，屠夫和塆里年长的或有威望的坐在“喝猪放子汤”桌子的上位，我们塆把坐在上位叫“上岗子”或叫“年妈肚子朝里”（年妈肚子就是小腿肚子）。
杀完猪“开边”，把猪从正中央一分两半叫“开边”；过称，过称后东家算算这头猪合几杀，一般七杀或六五杀，就是一百斤生猪，能杀岀七十或六十五斤肉；
随后屠夫砍一块“列条”，“列条”是猪背上最好的肉叫“列条”，让东家先炖上。大锅炖肉待七八成熟时，把猪血汇入肉锅里，接猪血的盆叫“放子盆”，这就是地道的“猪放子汤”；
此时，全塆都弥漫着肉香，连小猫小狗也都围拢过来凑热闹、想蹭一块肉或骨头吃，起码可闻到肉香。
每当想起那大锅炖肉和猪血，口水总是直流，可惜的是，我们的“猪放子汤”被东北人抢注了商标叫“东北杀猪菜”，俏卖全国各大大酒店。
肉炖好后，所有参加帮忙杀猪的人，那时叫“逮猪尾巴的”，即使没帮上忙的，东家也把每户叫上一人参加“喝猪放子汤”的盛宴，人人吃饱喝足。
如今，这种以“喝猪放子汤”的形式全塆人相聚畅谈，不醉不归的场景只能留在记忆里了。
兰草，原名孙彬远，罗山彭新人，业余爱好写作，个人微信公众号：兰草的春天，微信ab15194977539