想和你分食一碗茶泡饭

泡饭，分中式日式。

日本的茶泡饭和中国江南的泡饭，都是什么味道呢？

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茶泡饭

日本

京都的闷热夏天，把蒸好的饭倒上热水吃，这种被称作“お茶漬け”的亲切而温柔的食物慰藉了平安时代贵族们的胃，这就是泡饭早期的模样。

接着，在混乱的战国时代，织田信长很热衷茶泡饭这种轻食。

茶泡饭，就是把米饭蒸好。佐以梅干、海苔、山葵等一些食材，然后倒上日本煎茶、烘焙茶或玄米茶的平民料理。

茶泡饭的米饭不能太黏糊，带一点硬度最好，也不能太烫，有一点凉最好。作为最“不值一提”的家常饭菜，做法也无需太过讲究精细。最简单的茶泡饭，用米饭、开水、茶、盐就可以做。

《萤火虫之墓》，1988，时代背景在二战前后，那时日本普通人家的晚饭，就是用热苦茶汁子泡一泡米饭，加腌菜吃。

江户时期，就有专门卖茶泡饭的店铺“茶渍屋”，人们熙熙攘攘地挤在一起，聊着家常，吃着泡饭。

在食物短缺的年代，人们就吃一碗暖暖的茶泡饭，喝酱汤。

年长的人至今怀念，在一片萧条的环境里，大家吃着简单料理，然后怀着一种强烈生存的欲望，集体积极乐观地生活下去。

当下社会里，茶泡饭反而成一道家常菜延续了下来，现代的人被过剩包装、过度生活的消费搞到头晕脑胀后，开始有了“适度”、“反潮流”生活的渴望。

《深夜食堂》里有三位吃茶泡饭的常客，都是三十多岁没有男友的未婚女子。她们的乐趣就是一边吃着茶泡饭，一边数落男人

日本国宝级美食家北大鲁山人，在他的一生里，他爱过的、写下的美食有千百种：夜话鮟鱇鱼、海有河豚山有蕨、俊俏的新上市鲣鱼、生拌鲍鱼片、白味噌腌活乌贼……他吃饭历来讲究，连酱油也要随身携带，却也不得不坦率承认，当自己吃了一顿丰悦的饭食后，身体总忽然升腾起一股细小的欲望，啊，想吃茶泡饭啊。

他乐此不疲地谈论茶泡饭，“米饭上浇的茶用粗茶不好吃，只能用煎茶，需要煎茶的香味和苦味。浇上稍微浓一些的茶，味道才调和……”

“在平铺的金枪鱼上，从边上开始，透过放着茶末的茶漏，徐徐浇热开水。从金枪鱼一边均等地浇上茶水，金枪鱼上面会有些变白。茶一直沏到米饭全部被透明的茶水淹没，上边的金枪鱼也浸泡到茶水中。”

《泡饭之味》，1952，“其实夫妇之间，就是这碗茶泡饭的滋味啊。”

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泡饭

江南

名妓董小宛的前半生，过的是一个家常妇人的生活。嫁给冒辟疆后，年方二十的董小宛学着制作桃膏、瓜膏，还有红腐乳，而她独爱吃泡饭。

“董小宛性澹泊，于肥甘食物，一无所好。每饭，以岕茶一小壶温而淘之，佐以水菜数茎、香豉数粒，便足一餐""此为古南京人之食俗，六朝时已有"……

《董小宛小像》局部

可见泡饭的由来，已经很远了。《浮生六记》里还提到了泡饭和泡饭配菜，“芸初缄默……其每日饭必用茶泡，喜用茶泡食芥卤乳腐……吴俗呼为臭豆腐，又喜食虾卤瓜。”

江南人家，尤其是上海人，喜欢吃泡饭。江南的泡饭，直接用茶水或开水泡米饭就可以吃，被泡过的米饭，不像白粥一样黏黏糊糊，反而条理清晰，看着伶俐。配菜更有讲头，海蜇皮、皮蛋、榨菜、什锦菜、花生米、梅干菜都是很好的，还有玫瑰腐乳，有着玫瑰花瓣的深红色和悠长的甜味，只要一小口，就能呼啦呼啦吃掉半碗泡饭。

很多上海人把油条撕成一段一段，就着泡饭蘸蘸酱油吃。那是很多人口中风花雪月上海的平凡生趣。

还有人配着鸡丁吃，贾宝玉就是其中一个，《红楼梦》里就有一回写道，“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了”……

沿海人家还可以配咸鱼、泥螺、虾酱、呛蟹酱……

蟹酱最下饭，用酒、白糖、盐泡过，才有了和泡饭与之相宜的一种咸味。

那些思念着泡饭的人们，在无数个灰暗而忙碌的早晨，唯一馋的，也是一碗汤汤水水的泡饭。只是窗外的风景，不是一条林荫尽头的寂静河流，而是变幻莫测、璀璨金黄的车流。

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江南的泡饭，日本的茶泡饭，出身简单，吃法也随意。

我们生活在过剩的时代，置身于现代城市，好似光阴流逝个几百年，北京、上海还是广州，都是一样的行人和一样的脸。我们日日游荡在城市，想要找到美好的光阴都去了哪里。在无数个我们轻视怠慢泡饭的时刻，它们也偷偷取笑过人类引以为豪的生活吗？

朱自清这么看豆腐，“白煮豆腐，热腾腾的。水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，仿佛反穿的白狐大衣……”

吃泡饭也是如此，忘记手机屏幕上亮起的提示光，留自己在一个有生活痕迹的房间里，吃一碗热气腾腾的泡饭。

此刻的空气沉静如水，闪烁着永恒不灭的闲情。