赵春景：经敕勒川去哈素海
哈素海，蒙语叫哈拉乌素，当地人称“塞外西湖”，位于内蒙古呼和浩特西70公里。
内蒙，天高地阔，只要得空，我们都会回去一趟。如果不是到内蒙的城区，我一般不做攻略。我喜欢那种只要车里还有油，每一公里都是未知的欣喜。
傍晚时候，我和孩子爸爸心血来潮，驱车出城，直奔土默特左旗，至哈素海出口下。
意外发现可以经敕勒川去哈素海，没错，就是小孩子嘴里那个“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的地方。
敕勒古称铁勒、赤勒，渔猎游牧部落，汉朝击溃北匈奴后，始南移。历史变迁，敕勒除了保留草原雄浑气息以外，人烟稀少。外围公路可见景区内蒙古毡房、大营。旅游旺季，应该是个载歌载舞、有酒有肉的好去处。怎么看，都有点呼和浩特后花园的味道。
当地渔民皮肤黝黑。高原阳光通透，紫外线强烈，不黑没有道理的，连呼和浩特城区的人都不算白。老板姓李，递过来一张名片，问我是否尝尝当地的大鱼，现抓的。我摇摇头，刚到，就奔口吃的，不符合我习惯，趁着傍晚心情正好，看看风光，主要是也没饿，所以，我拒绝了，等等再说吧。不过拒绝归拒绝，我和孩子爸说，鱼肯定很鲜美，内陆的海子，是湖，参照太湖水产、青海湖水产。
鱼庄老板并未悻悻然，从这一点看土左民风还是可以的。这让我想到了那些著名景区整顿之前，频上热搜的对待外地游客的态度。将心比心吧，不要总是磨刀霍霍向猪羊。
驶离敕勒川，沿着基本没人的公路瞎溜达几公里，进入哈素海景区。晚上七点多，阳光依旧刺眼，海子四周芦苇丛生、蚊虫凶猛、水鸟展翅，典型的湿地特征，但并不影响心旷神怡。
孩子的爸爸抱着孩子沿水中栈道前行，应该有几百米吧，人工痕迹不重。海子，无风。高原天气不柔和，硬朗、干脆，阳光直射皮肤，干燥得的毫不拖泥带水，每个毛孔都被蒸发殆尽。不流汗，三伏天的热度就减少很多。旷远的天、地、海子，一派塞外美景。海子一侧依傍村庄，村庄草垛成堆，透过草垛能看到凌冽严冬大雪覆盖后牛羊的伙食储备。
我想，来得还是早了些，秋天的哈素海应该是金黄一片，大漠的苍凉与海子的蔚蓝碧珠交辉、妙不可言，既伤感又豁达。
我叮嘱孩子爸爸注意蚊虫，但是自己并没有跟着孩子爸过去。我是江苏海边人，看海，喜欢远眺。
水岸四周，大阴山下，沿哈素海而建的道路，环绕海子，这是当地是与外界通联的要道。每个路段都有名字，但汉字音译蒙语，有点让人记不住，我所在的水岸位于新营子村附近，地广人稀，内陆渔村，晚上八点多，天色尚未昏暗，仍有劳作的村民。并且，依然有陆续过来的车，车牌各地都有，大概跟我一样，一睹盛名。
抬眼可以直视天空，即将日落的时间节点给了人与余晖对视的勇气，除了人心，也可以在大漠看太阳。浩渺天地，如今的塞外早已繁华盛世，若不是来得太迟，兴许还能赶上帆船训练。我的女儿和她的爸爸一样，都有着卷卷的头发，高高的鼻梁，长相有着浓浓的异域风。只是她爸爸太忙，偶然抽出点时间，我们才有机会触碰草原的根。
这几年呼和浩特回得很少，因为女儿还小。我和她爸商量，等她再大一些，以后每年都回内蒙。祖国疫情控制得好，明年，通行自由的情况下，再去趟巴彦淖尔盟，看看大阴山文化。