李晓林：寻找公格尔“坟”（下）｜散文
文/李晓林
【本文由作者授权发布】
人与人有时的巧合偶遇，既能留下温馨的回忆，有时，又往往给人留下终身的憾事。
对于任何人来说，谁也不敢保证你明天、后天生命的存在，只有度过了今天，才敢说过了一天，未来是不可预测的。人的死亡方式不外乎两种：要么遇难，要么病逝，无论哪一种，年轻的人遇难或病逝，对其亲人的打击穿透力是最强大的，情感的伤害是最残酷的，永远也无法能弥合。
时光荏苒，多年来，我穿梭于公格尔峰旁的314国道，每次路过喀湖时，往年无意搭便车上山遭遇刻骨铭心的经历，自然而然地跃腾起来，心灵上便产生一种无法抗拒的怀想，常常透过车窗户凝望对面峥嵘的雪峰，投射去真诚驰骋的目光，总想有机会了还是到实地找找有关登山队员的痕迹，凭吊这位英勇遇难的登山者，说不定那个遇难者的坟冢“记号”还在呢。
机会终于来了。
那年，我到公格尔主峰脚下的一个边防连队任职。每天，一个人站在院内静静地看公格尔峰的雄姿，观察它下雪前后的韵味，有时看得很出神。总有连队的兵常常看我望着对面的雪峰直直地发呆，疑惑地问我看啥呢？雪峰有那么好看的吗？我就给那些生活在寂寞中的官兵们讲述自己曾经有过的亲历。年轻兵们听说后都是持怀疑的态度，总说我骗他们，哄他们好好干工作呢，更让人不可思议的是当我说遇难者是日本人时，没有多少人持亲历同情、怜悯遗憾的情绪，恰恰相反，大家对抗战剧中鬼子残害中国人的行为，恨之入骨，在这里幻化成了对遇难者的愤怒，时不时而还咒骂几句。
任何事物都要辩证地分析，既不能以偏概全，又不能一成不变，否则，思维总是囿于成见，迟早会把你陷入困境中，不能自拔，变得固执狭隘。我常对那些怨气冲天的兵讲。
高原上的许多事往往就是一种诱惑，一种好奇的挑战。
我决定到实地去看看，去寻找那个遇难登山者的衣冠冢，或者是再看看十年前陪同外宾拜谒过的地方。
在一个阳光温暖的日子里，带上翻译和驾驶员，沿着记忆中的道路驱车走向公格尔峰，没想到，岁月雕刻了戈壁，改变了戈壁，昔日的车辆便道早已面目全非，无影无踪，还没有到想象中的地方，就遇到了残垣断壁，车是无法上去了，只能步行，到后来步行也不那么顺畅了，平缓的地方都是雪水冲刷过的条条沟壑，奇深异险，根本无法跋涉，当年祭拜遇难者的地方看似近在眼前，实际上路途还很遥远，变化多端的高原真让你无法寻觅其神秘莫测的踪迹。
不得已，找了常年生活在这里的一位年纪较大的柯尔克族牧民作为向导，向导说自己叫阿力（音），听说我们的来意后，他说他知道的，当年就是他带着登山队爬上山的。
我心想，大概是让他带队走过了一段路，海拔再高的地方不可能让他爬上去的。
这牧民轻车熟路地带我们下山从另一个方向走进了深深的大沟，再攀爬上一个如同台阶样的大戈壁，之后，我们一行又蜿蜒蠕动，走了一会，终于看到了嶙峋高耸的公格尔主峰了。
近距离看主峰，感觉还是不一样的。主峰积雪古老，终年不化的冰雪厚实威严，反光刺眼，眼晴有种鼓胀，站在这里，感觉一不小心要被其气势吞噬掉似的，而冰峰的脚下，地势陡峭，银雪堆积，既有隆起的山包，又有飞流直下几百米的冰川，既有高不可攀、终年不化的大小雪峰，又有成片林立的冰锥林，越往下冰雪融化的干干净净，全部裸露着乱石纵横的戈壁，那就是我们常说的雪线。
又走了一段路程，牧民指着远处一个山坡上裸露着一堆石头对我们说：“那里？你们看？”沿着他手指的方向细看，远方雪峰脚下一个硕大的山坡上还真有一堆石头，很突出，不太规则，距离冰山雪线和最低下平缓地段也不远，但又感觉不像是人为垒的，透过望远镜里观察，石头大小不一，石堆约有一两米高，上面还有少量的积雪，有象泥石流冲刷过的。牧民坚定地说：“没错，就是那个。”
我一想，也可能呢，必竟事件发生有十多年过去了，高原上的风雪雷电、日月霜冻肆意着狂妄的淫威，不可能一成不变，能在海拔这么高的地方保留下来就不错了，回头四周再寻找当年祭拜遇难者的地方，对面的山熟悉突现，看来大方向是对的，不管这石头堆是或不是当年为遇难者设的标记，但我觉得这些都无所谓了，人的生命都融入到雪峰中去了，小小的石头堆只不过是为了活着的人纪念她的标记罢了。我指着对面的石头堆对一起来的随行人员说，应该就是那个石头堆了。
大家停下疲惫的脚步，静静地在此观望。不远处一条大沟把我们阻隔，恍如隔世，恰似阴阳两界，根本无法再攀爬到前面祭拜遇难者灵魂标记的地方，只能无限敬仰地眺望着远处那一堆看上去不大且凌乱的石头堆，尽量用心灵贴近它亲近它和感受它。
石头堆坐落在公格尔峰躯体的东北角上，与众多山包没有什么区别，置身在雄浑的雪山中，显得很小，小的让人不注意根本看不到。我就把此石堆坟命名为“公格尔坟”。
这应该是世界上最壮丽的青春见证，它是战胜艰难险阻后生命绝唱的象征，其不朽的生命与雪山连为一体，永远令人迷恋和知情人的惦念。
这“坟”与冰峰融为一体， 或许，千年亿万年后，遇难者的遗体还在冰山里完好无损地封存着，成为探索人类的极大价值。
我凝望着那座雪峰脚下看似不起眼的公格尔“坟”，脑海深处显影出曾经飘过的笑容，感觉那“坟”中遇难者的眼神就在那里看我，既漾动着活泼的微笑，又有种惶恐般的呼唤面容，继尔又缥缈成寒风烟云、似有若无的梦幻。
返回时，我们从另一个路途上往回走的，走了不久，地势渐渐平缓，海拔高度陡然下降，苍凉岑寂的雪山悄然过渡到青草烂漫，一派清新气息，心胸令人愉悦了许多。
快到连队时，公格尔峰脚下一条大河沿国道旁顺势而下，滔滔不息，河水的源头是来自公格尔峰冰雪融化后积小聚大的，苍劲中有妩媚，温馨中有冰冷，永不停歇地静静奔腾咆哮。
我突发奇想，说不定这冰雪融化后的河水里有遇难者的欢悦与悲伤的眼泪，或者是被雪水掏走遇难者的肌体化成的。
几个月后的一天晚上，我们正在看电视，突然，连队和附近的牧民们都惶恐不安地骚动起来，纷纷跑出去仰望天空高喊，我一听还以为发生了什么边情呢，刚出门，只见公格尔顶峰上一轮浩大白光照耀苍穹，如同汽车的尾灯形状，只不过这灯光太大太大，照亮整个高原雪山，飘飘移动。
有牧民们惊讶地说，是冰峰里的“神”站出来发威呢！我看后感觉似飞机的后灯光照射，后来有人说是外星人通过，有人说是有外国的飞碟通过，不论是什么灯光，总之，奥秘的天空还有许多未知的事物需要科学家去探求。
告别高原多年后夏季的一天，我再次上高原，那天公格尔峰却阴云密布，若隐若现，一会竟下起了大雨，游人都躲在喀喇库勒湖边一家饭馆餐厅内，偶尔听到有人向游客介绍对面公格尔峰与慕士塔格峰的情况，细听尽是“野史”一类。我就给他们讲述我知道的公格尔“坟”的故事，惊得游人连连远远观望冰峰，纷纷照相留念。
公格尔“坟”融入了冰山，也许现在无法再找到它的标记，没有人记得遇难者了，我在想，只要过往的人在此照几张雪山风光旖旎照片，那也是对登山遇难者的最好怀念。