一、VR VR 全景拍摄设备推荐型号

1、佳能入门级全画幅 6D 单反机身

2、鱼眼镜头（8-15mm）

3、思锐三脚架 R-2204

4、思锐云台 PB-10

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二、 VR 全景拍摄器材及组装

◆ 首先将三脚架固定好。

◆ 然后将云台安装上。

◆ 最后将相机安装至横轴 90 度固定。

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三、 VR 认识相机及相机操作

1. 认识相机

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（图1）

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（图2）

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（图3）

2. 让镜头朝下，通过取景器观察，调整相机中心对焦点与三脚架/云台中心重合。按一下自动对焦点选择按钮（图 1、图 4）。

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（图4）

对准云台螺母中心点后，将云台支撑柱放回到 90°角度（图 6），将鱼眼镜头焦距调整为12mm（图 5）；通过目镜或液晶屏显示的预览图像，观察图像底部，使底部能够显现出中心点螺母的一半（图 7）。

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（图5）

注释：全画幅的相机将鱼眼镜头焦距调至 12mm，半画幅的相机将鱼眼镜头焦距调至8mm（图 5），将相机切换到相机实时显示拍摄，放大画面拧动对焦环（图 5）调至清晰即可。

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（图6）

对焦方式：①可先选择 AF 自动对焦，半按快门，听见嘀的一声，已对好焦点，然后再调置到MF 手动对焦完成对焦②直接调置MF 手动对焦，点击实时拍摄按钮（图 1），液晶屏显示画面后，点击放大缩小按钮，放至最大画面（图 1），手转动对焦环，调至清晰即可。

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（图7）

3. 以上调试好确认没问题之后，全景拍摄从 0°开始拍摄，每 60°拍一张（六个面）。

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四、VR 相机曝光三要素

1. 光圈：光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。光圈大小我们是用 f 值来表示，（数值越大光圈孔径越小，数值越小光圈孔径越大）。光圈f 值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多（因为光圈孔径大），而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。

光圈好比是水龙头。如果把它开大，就能有大量的光线进入；如果把它关小，就只会进入较少的光线。大光圈除了能获得更多的光线外，还能获得浅景深的效果（所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围），光圈越大景深越浅，说得比较俗就是拍摄的主题清晰，而背景是模糊的，这样突出主题，光圈越小景深越大，也就是前后景都比较清晰，适合拍风景照。

2. 快门：快门是控制曝光时间长短的一种机械或电子装置，是镜头前阻挡光线进来的装置。控制进光时间，这是快门的基本作用。它与光圈配合，解决曝光量的需要。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。如何设定快门的时间要看被摄主体和光线来定，如果是拍摄运动中的物体比如一场球赛，飞翔的鸟儿，快门一般就要设在1/300~1/1000 秒，才能清晰的拍摄到运动的物体。

不同的快门速度和光圈大小的组合是可以得到同样的曝光量的。举个例子来解释吧，有这样两组曝光组合，A.快门速度是 1/30 秒，光圈F 值为 5.6。B.快门速度为 1/60 秒，光圈F 值为 4。虽然这两组的光圈和快门值都不相当，但得到的曝光量是一样的，但并不能证明所拍出照片的效果就一模一样！

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3. 感光度：感光度，所谓感光度，就是指对光线的感应能力，也就是我们看到的 ISO 值， ISO 值一般有ISO100、200、400、800 或更高。一般来说，低ISO，也就是低感光度的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度。而高 ISO 则可以在暗光环境下应付自如，不过高ISO 会使照片上的燥点增加！所以在有条件允许的情况下最好使用低 ISO。

ISO 确定原则：在晴天或者多云光线条件下的室外，使用 100 感光度；在阴天或者下雨的室外，使用 100、200 或者 400 的感光度；在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用 100 感光度。

4.VR 全景拍摄建议参数（仅供参考）

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五、VR VR 全景拍摄拍注意事项

1. 拍摄时我们将三脚架固定好的时候检查一下三脚架上的水平仪是否居中；

2. 相机的曝光数值调试准确，不要出现过曝过暗；

3. 相机的光圈（F）尽量不要小于 8；（因为光圈越大景深浅）

4. 感光度（ISO)尽量不要高于 800，否则照片会出现噪点；

5. 快门的话我们根据当时的环境进行调试；

6. 切记清晰度调至最清晰；

7. 拍摄时检查下镜头前有没有污浊物，将镜头擦拭干净；

8.拍摄时三脚架一旦固定好了，不要有位移，中间如果移动了，就重新拍摄。

六、VR VR全景拍摄场景案例说明

1. 白天室内参数：

首先可以先调整光圈值 F8-10 ，之后调整ISO 值 100 ，最后调整快门速度 10-30（根据

现场环境光亮度在细致调整，因为不同环境会出现不同光亮度）

如下图：这是一个影楼的二楼大厅参数：光圈 F8 、ISO-100 、快门 30

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2. 外景晴天参数：

因为是在室外，光线足够的情况下，可以先确定 iSO 100 （低ISO 的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度。）之后确定光圈值 11-16 ，最后可以把快门值定在100-160 左右。

如下图：这是影楼的大门外景参数：光圈 F14 、ISO-100 、快门 125

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3. 夜景参数：

夜景环境光线比较暗，为了保证画质先确定ISO100（低ISO 的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度），光圈值用的 F16，快门 30’’(秒）

刚接触人像摄影时，很多人对人脸上阴影十分“忌惮”，甚至因此偏好使用顺光，或通过个方位补光来完全消除阴影。

这样的操作，往往会拍出明亮、干净，对比度小的图像。或许这符合一些题材的要求，也更容易让人心情愉悦（因为明亮的色调），但这并不意味着阴影就是需要除之而后快的对象。

一味地想着消除阴影，对人像摄影作品并不一定是好事，有时也会带来一些负面影响。

消除阴影，并不一定会让照片变得更好

合理地使用图像中的阴影，可以让你的图像更具有自然的对比度与立体感，能传达内涵表达情感，还可以为你的作品提供一些额外的构图元素。

本文将为您讲述的是阴影在人像摄影中的重要性——它们如何影响你的图像，你改如何运用它们。

1. 阴影的作用

暗调——但不仅是暗调

提到阴影在人像摄影中的作用，许多人会立即想到暗调人像。

在暗调人像中，图像的大部分被阴影填充，而主体（主要是人脸和身体其他部位）属于高光部分，这样主体就会在阴影的衬托下显得尤为突出。

确实，阴影是暗调人像的核心和灵魂——但，它的作用可不仅限于此。事实上，阴影对于其它类型的图像也都着重要作用。

对比度与立体感

对比度，即亮部与暗部之间的影调差异，极大地影响着图像的表现力。对比度过低的图像往往会让人觉得很“平”，而缺乏阴影的图像，很难创造出足够的对比度。

除此之外，要想在平面的二维图像中创造出三维的立体感，阴影也十分重要。比如说，如果你想要让人物的鼻子看起来更挺，就需要打光来创造鼻梁上的高光和相对的阴影（投影），这样鼻子就会具有空间感；而没有阴影的鼻子，往往显得很平。

另外，由于自然光照条件下大部分很难存在“无影”的照明效果，保留部分阴影也能让你的作品显得更自然。

戏剧性与情绪

在图像中大量使用阴影是制造最快捷、有效的方法之一，搭配模特的神情、动作或衣着、妆容，可以帮你迅速制造带有戏剧性效果的图像。

说了这么多阴影在人像摄影中的应用，那么，如何获取自己想要的阴影效果呢？

2. 阴影效果的控制因素

人物的脸部朝向

当需要在人脸上制造光影效果时，往往我们会利用侧面光源，让脸部一侧有高光，另一侧存在阴影。在应用这一技法时，人物脸部的朝向也很有讲究。

如果把脸转向光源对侧，那么脸上的受光部分会更接近镜头，这样脸部会显得更大更宽阔，适合脸型瘦削的人，这种布光被称为“显宽光（Broad Lighting）”。

而如果把脸转向光源侧，那么脸上的阴影部分会更接近镜头，这样脸部会看起来更尖，立体感也更强，这种布光被称为“显瘦光（Short Lighting）”。

光源的性质

光源的强度（亮还是暗），光源的位置与距离，光源的光质（是用柔光箱处理过，还是用束光筒让它更“硬”更集束），都能有效影响人物脸部阴影的明暗（“够不够黑”）和多少（面积大小和形状），你可以多做一些尝试来了解它们的变化对阴影产生的影响。

填充光源

除了一侧的主光源之外，你可以从另一侧用另外的光源（最好可以调整输出功率）对阴影侧进行调整。可以搭配测光表使用。

一般情况下，如果你不需要很强的戏剧性（比如说“阴阳脸”效果）时，可以让填充光源只比主光源低 2 到 3 挡曝光，这样光源对侧的阴影不会太黑，显得更自然美观。

接下来你要做的就是练习了。

你可以先准备一盏台灯，一个娃娃（或者模型手办）来充当你的“模特”（因为你练习的过程会很长，用人来当模特的话会很累），然后尝试不断调整台灯的位置、距离和光强，观察娃娃脸部阴影的变化。

先不要考虑高光部分，只关注阴影部分——控制它们的“浓淡”和形状、面积大小；随后再尝试调整高光部分，使它和阴影部分形成更好的呼应关系。

先用手办和台灯来进行“简易版”的布光练习吧

延时摄影摄影：时空压缩，数日凝结成一瞬

近一年多来不少心发布的相机都拥有了延时摄影的功能。顾名思义，延时摄影就是能将很长一段时间发生的事情以快进的方式播放，让观众可用较短的时间就能看到事情发生的动态。这样的影片，以往多要在影片编辑软件上串联起多张定点拍摄的静态影像，再以较快的播放速度放映延时摄影，现在在某一部分新型相机中就可直接录制完成。

天空流云和晨昏变化、大都会繁忙的街景、会展布置花絮中的过程等，都是现下延时摄影的重要题材。通常会需要用脚架定点拍摄，对焦、曝光、白平衡设定等，应该在开拍前就设定妥当。（拍日落时除外？）如果你想计算自己究竟拍了多少张画面，不妨将最后的录影频率乘上影片时间，便可得出总影格数。例如在24fps的频率下录了60秒，则总影格数应该就是24×60张，即1440张。

慢速摄影：瞬间的延长，精彩放大

若说缩时摄影是「化长为短」，慢速摄影则是「放短为长」，以往我们制作这类影片，通常是用高速连拍抓拍动作发生的瞬间，再进入影片编辑软体中以较缓慢的频率串起来，达到慢动作播放的效果。这个功能在现在的一些新相机中，也直接有慢速摄影的功能。

玻璃杯被击碎的瞬间、花开的瞬间等，往往都是人的肉眼比较难看清楚的，而透过慢速摄影，就能以较慢的速度看清动作执行的瞬间。

全景摄影：即使没有超广角镜头也能得到开阔视野

在拍摄旅游风景类的内容时，往往会碰到雄伟壮阔的大景，让人很想一次将它收入相机中，却又无奈镜头不够广角，而碍于地理位置的关系无法再退后取景。这个时候，如果你的相机内有全景模式，就万事OK啦！不过，即使没有全景模式，也是能拍出全景效果──即将“全景”切成几份来拍摄。

拍摄时最好能有脚架辅助，且若搭配使用三向云台，操作起来应该会更方便吧。在同样的相机参数设定和光线下，分别捕捉左、中、右三个画面，再进入编修软体中进行后制，把三个画面接起来，合成一张视野宽广的作品，效果可能还比超广角镜头优秀，至少比较不用担心边缘影像的相差。

曝光变焦拍摄法：让平凡的场景变得特别起来

用过Photoshop的朋友们，不知道是否对滤镜中的“径向模糊”有印象？能制造出一下聚焦的特别视觉感，这在摄影中称作“曝光变焦拍摄法”，俗称“拉爆”，这样的摄影效果，总是能让平凡的画面变得有趣起来。

曝光变焦拍摄法，即在曝光的过程中变焦，使影像产生向中心聚焦的感觉。拍摄原理很简单，大家可使用快门先决或手动模式来进行，因为只有在这两个模式中大家可以完全掌握快门速度。将快门速度调慢到半秒以上或更久，只要着曝光时间足以让你完成变焦即可。当对准拍摄物后，半按快门，再按下去，同时快速转动变焦环完成变焦！如果怕自己的手不稳的话，也可以使用脚架协助。如果是在光线较强的室外的话，大家不妨试试看将ISO和光圈都调到最小，并搭配偏光镜或减光镜做使用，以免曝光过度。

月光摄影：捕捉月亮柔的光芒

网络上喜欢带着相机“追星”的摄影玩家不少，夜曝星轨的作品自然也不少，但大家有想过要拍看看月亮吗？首先，你可先确认自己的相机是否支援B快门，若没有B快门，那最低速快门能到几秒，一般建议至少能长曝30秒左右，效果比较好。如果确定你的相机能进行长曝，那么就可着手拍摄去了！

拍摄时，将相机架上脚架，并把光圈开到F4.0、感光度调到ISO100，构图好后，就按下快门，然后坐等曝光完毕。查看拍出来的结果后，再调整曝光参数，直到你觉得拍出来的画面光线正是自己要的即可。另外，由于月亮比较远，相机恐怕比较难自动对到焦，所以不妨调整到手动对焦模式，并把焦距拉到无限远。拍完后，你可能会发现月光看起来偏蓝，或是觉得怎么好像是在白天拍的，这时可以尝试调整一下白平衡，并适当减少一些曝光度，让月光看起来更像月光。

散景效果：凸显主体，唯美系摄影元素

不少摄影玩家，对于浅景深总是有很多的执念与追求，无论是拍人像、小品、街拍等，美丽散景都总能制造出唯美的感觉，更凸显主体。或许大家的印象中，一定是要大光圈镜头才能拍出這樣朦胧的效果，但事实上即便是一般的镜头也能实现。

景深深度受到不少因素影响，包括焦距和主体与背景间距，即便你手上的只是一台普通的小相机，根本无法更换镜头，光圈也不够大，也還是可以试试看看拍摄的。先將相机变焦到望远端，在依据你的构图调整。如果你有办法自己选择光圈数，就请将他开到最大来拍摄，这样比较容易拍到理想的作品。至于没有的调试的朋友，就放心拍吧，只要你已变焦到极限，多多少少可拍出一样拥有美丽散景的照片。如果你还是觉得背景太清晰，也可尝试加大自己和拍摄物的距离。

智能P模式：在相机自动模式下，也可手动微调参数

一般我们队P模式的印象，就是全权將拍设定定交给相机自身判断，自己无需再做调整。但不说或许大家不知道，现在不少相机的P模式下，其实还是能自己调整光圈、快门参数的，也就是说在P模式拍拍摄时，相机会依旧拍摄现场环境，提供拍摄者一组曝光參數，如果你觉得有需要再調整的地方，大可自行再做微調，更加方便拍攝。

触控对焦：虽然慢，却更准确

现在的数码相机普遍拥有自动对焦功能，高阶机种的对焦系統更能达到快狠准的境界，不过有时候还是难免会出现移焦的问题，特別是在相机的RF连动测距机构易位时，就会出现焦点前移或后移的情况。虽然说这样的位移一般来说并不明显，但当使用大光圈镜头拍摄时会变得特别明显。

碰到這樣的情況时，大家不妨试试看利用触控对焦焦來救急看看，一般在LiveView情況下启动触控对焦时，是直接通過感光元件本身来确认对焦的，较不容易出现移焦的状况，只是对焦速度比较慢。

自动ISO感光度控制：预设最小快门，和手震说拜拜

相信不少摄影玩家都知道相机的自动感光度变化范围是可以自己设定的，当我们在了解自己相机在各阶感光度的画质表现时，也许会为了保证画面影像，而将自动感光度的判断范围做出限制。而在一些中高階DSLR中，在调整自动ISO判断范围的菜单內，还有最小快门值的设定。

这个功能有什么用处呢？它可是有协助避免拍摄时因手震而失败的功用喔！只要将计算出来的安全快门设置为最小快门值，就能起到“防手震”的效果。不过，这个方法似乎在用定焦镜拍摄时比较管用，毕竟安全快门值是1/焦距（mm）秒，定焦镜头的安全快门值有一个，而变焦镜的则会隨著焦距的变化而变化。

相机內RAW档编修：即使不通过电脑，也能调整曝光

在一部分入门机种用户的认知里，拍摄RAW挡后再穿入到电脑中，用特定的修图软件进行调整再存为JPEG档是标准且唯一的作业程序。然而其实在一些高阶的单反相机中，其实相机机身內就已有RAW档调整编辑的功能，让用戶在机身上就能增減曝光补偿、校正白平衡，甚至套用不同的相片风格等，並可在编修后再生成新的JPEG档。