窖藏、国宝、茶圣陆羽，白茶圈生搬硬套的极致，全被茶掌柜踩中了

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

在朋友圈里，看到一条卖茶的广告推送。

瞟了一看，那寥寥两行的广告词，内容让人感到天雷滚滚。

原文大意，附如下：

“精选自窖藏国宝级珍藏品，2018年一级老树白牡丹……”

然后，最让人不可思议的是，那款白牡丹的包装上，还印着硕大的“唐代茶圣.陆羽”等字样。

这是什么意思？

难不成，千年之前的陆茶圣还和他家的茶有关系？

此时，李麻花在一旁直言吐槽。

“窖藏、老树、陆羽，茶界生搬硬套之极，太会蹭热度了！”

不过，从专业度上看，前文所提的窖藏老树白牡丹，根本不可信。

《2》

长期存茶时，窖藏并不可取。

因为，白茶又不是葡萄酒，又何谈窖藏呢？

收藏葡萄酒时，空气湿度不能过分干燥。

在过于干燥的环境下，酒瓶处的软木塞会收缩干瘪，外界空气就会漏进酒液里，导致变质。

因此在建酒仓存茶时，讲究窖藏，一般是放在地下室、地窖存放居多。

然而，对于茶叶保存而言，窖藏完全不可取。

建窖藏茶，地下室的环境潮湿、水汽重、终年不见天日。

将白茶储存在这样的环境下，空气中随处潜伏着的水汽，容易趁机侵入干茶内部。

一旦白茶吸附过多水汽，引起自身含水量超标后，就像推倒第一张多米诺骨牌那样，会带来连锁负面状况。

先是白茶原本馥郁的茶香，逐渐变淡，出现跑气跑味迹象。

紧接着，在过多水汽的干扰下，容易引起茶叶产生酸败，生出酸味。

等到最后，当白茶受潮情况再一步严重时，就会产生霉变。

茶叶本身作为干制品，在储存过程中，对于防潮要求很严格。

将好端端的干茶放进地下室，无疑是羊入虎口，有去无回，再好的茶也会被糟蹋。

更何况，用地下室窖藏存茶，除了水汽重以外，还存在杂味明显的问题。

地下室内，水汽重，空气流通差。

每当跨步走进，都能明显感到地下室内的空气偏闷。

一个人长期住在地下室这类环境，极易心情压抑。

将一箱箱白茶放进地下室窖藏，等到最后，容易让存出来的茶带有仓味，茶香不再清爽纯粹。

带有仓味的白茶，在闻干茶，或者冲泡后闻盖香时。

那股沉闷的气息，像是落满灰尘、布满蛛网的地窖，气味杂乱到不得了！

白茶的仓储原则，要求干燥、避光、密封、阴凉、无异味存放，确保储存过程的卫生干净。

而用地窖、地下室窖藏白茶，在防潮与防串味上，始终是绕不过的一道坎，问题多多。

盲目照搬藏酒经验，将白茶窖藏起来，纯粹是生搬硬套，不知变通。

所谓的“窖藏白牡丹”，细思起来猫腻多多，根本不值得入手！

《3》

另外，在白茶里提“老树”概念同样不专业。

茶界里，老树白茶也好，老丛白茶也罢，这种提法都是很奇怪的。

因为白茶里，没有树种这种划分标准。

从2018年5月正式实行的白茶新国标看，白茶的分类方式，白纸黑字，一目了然。

有按品类分的，比如白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉。

再从各品类里，按照等级高低逐一罗列，比如白牡丹可以分出特级、一级、二级、三级。

但是就没有按树龄作区分，分老丛或者老树白茶的。

这点可以传递出一个重要信号，说明在国家相关部门，以及有关白茶的学科带头人眼里，树龄的高低对白茶香气、口感等风味影响不大。

真正会影响白茶的风味的，在于品类和等级。

再放远点看，则是产地环境、制作工艺、以及仓储规范与否等。

唯独，没有提到树龄。

看到这，也许会有部分看官心里不服。

“既然官方标准里没有提到白茶树龄。那么，以民间约定俗成的标准来定义，有何不可？”

“外面有不少茶农或茶商，他们在介绍自家的白茶时都有用到“老树白茶”概念。标准制定是滞后于市场现实的，又何必不懂变通？”

“要是因为官方标准里没有提到，就认定白茶不讲老树、古树、老丛这系列划分，未免太老古板。”

对于这些质疑的声音，细说起来，可就话长了。

《4》

据了解，福鼎白茶的茶树树龄，大致分为三种。

一种是这三、四年间新种的。

近几年，随着白茶行情见长，不少茶农闻风知意，赶上了风口，纷纷将手头有空余的地方，种上茶树。

另外，将原先种有其它经济作物的园子，比如原先种黄栀子/柚子/柑橘的地方，一并给清理了，种上茶树。

这类茶树，树龄幼小，属于“小树茶”，茶青鲜叶内质积累偏薄。

茶树新发出来的芽头，偏瘦，单薄，层数少，不适合做白毫银针，只适合采低等级的白牡丹与寿眉。

一种是早二、三十年前种的。

当时，当地刚开始提倡种白茶致富。彼时山上的茶农也没有别的谋生手段，纷纷种下不少茶树。

一路保留下来的茶树，越长越大，越长枝干越粗，需要每年定期修剪。

用一把大剪刀，齐平地剪掉树冠后，在消除茶树的顶端优势后，来年能再发出更多的新芽与新叶。

历经长达二、三十年的时光后，这些茶树逐渐粗大，甚至于，一些身体强壮的茶树，主干宽度能够比肩一部手机。

这些茶树构成了福鼎白茶的采收主体，为近些年的白茶发展，默默贡献不少力量。

一种是大几十年甚至上百年，茶农先民种下的。

后来因为战争，因为行情不景气，因为做茶收益不高等种种缘由，这些茶树无人打理，彻底被荒弃。

这在荒了大几十年后，经过多年的天生天养后，这些茶树早已经东零西散，不成规模。

但是，随着白茶市场火热，荒野茶概念越来越高知名度，陆续又有茶农选择跋涉到深山去采摘它们。

但这种茶原本分布量有限，产量不高。

虽然它们的风韵韵致独到，但真正喝过它们的茶客，为数不多。

颇有几分，“养在深闺少人识”的意味。

《5》

既然如此，为什么还说，白茶不讲老树概念呢？

这背后，有着复杂的实情。

白茶里，三十年树龄的茶树，肯定会比才种下三两年的“小树茶”，品质要出色。芽头更粗，白毫更密，花香更明显。

但是，当你用三十年树龄的白茶，对比二十年树龄的，你会发现，树龄影响并不明显。

反倒是，产区环境、茶园管理方式（有无生态管理等）、日光萎凋工艺，对茶味影响更大。

要是茶树被种在黄泥地里，那么就算它树龄达到大几十年，茶汤喝起来依旧风味不出色。

树龄的高低，带给白茶的品质影响，并不如产区与制茶工艺来得直接。

只有一部分白茶，因为工艺拿不出手，产区环境平平，品质不出彩。

所以，才需要另辟蹊径，借助其他茶类的宣传手段，包装炒作起它的树龄。

在某种程度上，用树龄作为白茶产品的宣传卖点，太不专业了。

《6》

之前在和朋友喝茶时，大家讨论到古树茶的话题。

当时有朋友说，古树茶已经被普洱圈子玩坏了。

放眼过去，满大街比比都是古树茶。明眼人一看就知道里面掺杂了不少水。

朋友补充的这点，倒也是现实。

在茶圈里，要想精准界定一款茶的树龄，不是易事。

正因为难以溯源，真假难分，造假门槛低的缘故。

茶叶市场里，围绕着各式老丛、老树、古树等概念，简直一地鸡毛。

站在商业角度看，在商言商，为自家的产品寻找卖点定位的出发点并没有错。

但是，借鉴不当，生搬硬套，反而会自暴短板。

比如，像今天提到的这款“窖藏老树白牡丹”。

在弄清所谓的窖藏与老树概念后，不难发现，里面的坑实在太多了！

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。