夕阳金色的阳光里，我驶过村镇、田野，驶向今夜的目的地维尔茨堡。所住的宾馆是山上的古堡，可以俯瞰古城全景。原想欣赏暮色，可惜到得太晚，天边只剩最后一缕光。吃饭的时候开了瓶刚买的雷司令甜酒，一口一口啜着，浓郁的甜弥漫在舌尖，微微的花果香使人醺然，长途开车的疲惫随之消散。不知不觉一瓶喝完，踩着如在云端的步伐，看到宝蓝的天幕下满城灯火，如入梦中。清晨，天地换妆，阳光下，园间的小路，葡萄的嫩叶是金色的，山下满城的塔楼也是金色的，而那阳光尚未照到的地方，还在梦里，我也似乎没完全醒来。

前两天仓促赶路，体验并不好，今日调整计划，放弃维森海里根教堂，直接前往班贝格。这座建在河两岸七座小丘上的古城，号称“弗兰肯尼亚的罗马”，幸运地未受战争毁坏。我把车停在古城中心的地下车库里，没几步路就是横跨在河桥之上的老市政厅。传说是主教不肯让地给市民，但从城市的方向看去，很有整体感，不觉得逼仄。建筑的四分之三是装饰华美的巴洛克式，壁画、灰塑、钟楼俱全，剩下的四分之一则是朴素传统的衍架结构木屋，两者相接，并不突兀。最有趣的是一面壁画之上塑着两个天使，拉开市政厅的帷幕，下面的还只露着胖胖的小腿，更添活泼。楼中只留下一间展示市政会议的场景，其余辟为巴伐利亚瓷器的展厅，还挺漂亮。

班贝格真正的中心是大教堂和新旧主教宫。融会着罗马和哥特式样的大教堂厚重庄严，趁教堂活动的间隙，我从侧门进入一观。班贝格骑士像在西方雕塑史上出有名，有着准确的人、马比例，但在我这外行的眼里，没发现什么特别。倒是海因里希二世夫妻的石棺雕刻细腻，据说是由弗兰肯地区非常著名的雕刻大师里门施耐德（Tilmann Riemenschneider）历经14年完成的作品，描绘了这对夫妇的传奇故事。海因里希二世是神圣罗马帝国奥托王朝的末代君主，那时帝国还没有加上“神圣”二字，就称罗马帝国的皇帝。选择这块罗马之外的七丘之城建设班贝格，就是在营建第二罗马。罗马是万众认定的欧洲帝国之始，继承罗马帝国的名号，仿佛就昭示着正统的地位。罗马帝国东西分裂后，西罗马帝国被神圣罗马帝国继承，东罗马帝国则被俄罗斯沙皇帝国继承，象征罗马皇帝的双头鹰标志于是在维也纳和圣彼得堡两地宫殿出现。圣徒国王海因里希二世长眠于此，教皇克莱门特二世也长眠于此，让这座阿尔卑斯山以北的小城名重一时，此后的几百年里，一直作为独立的直属于罗马教廷的教区存在。老主教宫和教堂相连，石门的雕刻特别漂亮，房舍还保留着木石结构的老式样。新主教宫则是巴洛克式的，我买了巴伐利亚宫殿联票，由工作人员带领参观内部的房间，无论主教的一翼，还是皇帝的一翼都装饰华美，内部不能拍照，也无特异之处，匆匆掠过。新宫的玫瑰花园小巧精致，坐一会，喝杯茶，不仅可以俯瞰城市连绵的屋顶，还可以眺望高处的圣米迦勒修道院，感觉更好。从神圣的教堂，回归热闹的人间，在施林凯尔拉（Schlenkerla）酒店买一杯当地特产的烟熏啤酒。不敢多喝，小尝几口，烟熏味并不刺鼻，口感特别甜。

回到维尔茨堡已是下午，第一站便是著名的主教宫。和谐对称的巴洛克宫殿熠熠生辉，映衬得中央广场的青铜雕塑格外醒目，雕塑的一角是里门施耐德像，这位杰出的大师依然还在雕刻。好容易赶上15：00的英语导览，总算能听明白一些。在德国参观古迹往往必须跟团，基本还是德语团，听不懂只能看，感觉很糟。巴洛克建筑堪称人间剧场，所有繁盛的雕饰都只为了塑造主人的辉煌。当每个参观者走上大楼梯，抬头仰望天顶湿壁画，第一眼就看到被众神围绕的大主教格雷芬劳的画像，随着视野的展开，象征着四大洲的女神各据一方，共同谱写着宏大的序章。走进重重厅堂，更是金碧辉煌，五彩的大理石与密布的绘画和雕塑一起，奏起一浪高过一浪的交响。直到走进富丽至无法附加的镜宫，整场演出达到如梦如幻的高潮。其实，这些建筑都是修复的。二战中主教宫从1939年开始对室内家具和可拆除装饰进行陆续移除，迁至安全地点保存。1944年已用彩色照片对所有文物建筑完成摄影采样。1945年3月16日维尔茨堡遭受全面空袭，主教宫除主要墙体外，其余屋面、房间近乎全毁。战后得益于之前的各种文物转移和科学记录工作，1960年开始启动全面重建，直到1986年最后一个镜厅完成，修复工作者沿用了传统工艺，力求复原建筑原初状态。