【◇丽春卷•散文篇◇】《头汤•头水》||□ 邹仁龙
《当代文学家·2021·丽春卷》（当代文学出版社）火热征稿中！
知名·专业·权威
2021.01 第11期 总第443期
文学顾问：孔灏、相裕亭、徐继东、李锋古
文/邹仁龙(江苏)
爷爷的每一天，是从清晨一碗热气腾腾的面开始的，仿佛这碗麦香盈盈的阳春面对他而言，就是一道圣餐。
而为了这碗面，他已经执著到近乎固执的地步，甚至达到了一种冥顽的程度。而这碗面，只不过就是一碗普通得不能再普通的宽汤阳春面而已！可为什么爷爷又如此心心念念的痴迷呢？原来，为这一日之雅的汤面而起早的爷爷，并非是为了无利不起早的那个“利”字，而是为了心中的一个念想而讨个“头汤”的彩头。
独钟这碗“头汤面”而持之以恒了半辈子的披星早起，就是为了一日三覆的回味吗？作为后辈，习惯了快餐便捷的我，自然没有这种圣奥的体验，也就不能感同身受。亦即知其然，而不知所以然！但天长日久从爷爷平日的言谈中，却隐隐透露出一丝姑苏吴风的蛛丝马迹。这种对“头汤面”的钟爱，挑剔之遗风，一直伴随着邹氏先民从姑苏的阊门迁徙到了兴化的马桥街，后又移植到了双溪镇。一路风尘，一路执著。浸透了水乡的水，也浸润了徙民的髓。浑身从爷爷的骨子里冒出一股对一碗头汤面的孜孜以求，难舍难离。
爷爷捧着他的一件小巧精致的紫砂壶，不徐不疾地在一街弥漫的晨雾中朝着茶馆的方向走着。一路走过，那样子看上去有些闲适而又从容。街边店铺的屋檐下，夜露从屋檐的瓦沿口缓延地流珠滴翠，唱出镌刻于青瓦片中那一夜墨色的水雾滴答。伴随着行人从石板街的路上走过时清脆的脚步声，由远及近，又由近到远。
此时的天色还没亮，水气晨霭中迷蒙蒙的一片。但此时起早的都是些老街上的老街坊，不用看，便能从脚步声中听出这熟悉的步伐走来的是谁。
爷爷一路笑呵呵地和街道两旁早就忙碌开来的街坊熟客们问着早安，打着招呼。有烧水炉子的，做皿饭饼的，炸油条的，臼豆浆，豆腐脑的。还有就是早起开店铺门卸闼子板的同行们。
“大狗伯，吃过亮？”从一声水乡人专用的问候语中开始，爷爷的新一天生活也就随之揭幕了。
“嗯啦，买摇亮。”爷爷开心地答着话。
“烫个茶喝喝萨。还是老格式？头汤面？”
“嗯啦，去弄咯哇。老格式咯”爷爷重复着加以肯定。
“大狗伯哟，这个头汤面恐怕是一世改不地嗝亮！”
“嗯啦，不改哟哇。就好这一口噢嗝。”
这一问一答，一问一侯中满满的是一份乡里乡亲的乡情，和一份邻里四坊的融洽。更凸显街坊四邻对爷爷这份独宠头汤面的偏执。一目了然地彰显出那碗头汤面对爷爷的迷惑程度是何等之深。
“大狗伯，跟坳子改个口嗝，吃根油条换换味嗝？”
“大狗伯，拿个皿饭饼尝尝？吃吃看撒？”
“大狗伯哟，跟坳子尝个豆腐花萨。”
爷爷一一笑答，“跟坳子还是老格式，一个茶头，一碗面。”婉谢的余音中，街坊们早已耳熟能详地洞悉爷爷对那份头汤面念念难忘！
爷爷所说的茶头，就是我们锅底洼人平日里再熟悉不过的烫干丝。烫干丝随时现烫都是一个味。而面则不同，头汤，清汤，浑汤，浊汤下出的面条，有着很大的区别。
所谓的头汤面，就是指茶馆在清晨燃灶后刚开门营业的第一锅汤水所下的面。用清水所煮的第一锅龙须面。在老食客的眼里，那绝对是心中的一份圣念。一口青瓷的汤碗，龙须丝光的头汤面从滚水中一烫漂起后，即刻捞起，过水，顺叠于碗中。在装碗时，长长的笊篱从锅中翻滚的汤水中捞面出时，顺势一抖，一甩，一翻，一叠，就成了方形状叠入碗中。动作一气呵成，一蹴而就。这几个娴熟步骤，只有那些老面师才能做到如此的精准。
一个老面师下出的汤面，就像是作出的一件雕刻作品。此时看那叠面，纹理分明，叠放规整，中间微微宝起，丝丝面线微露出汤水，神似古代女人的发髻，一丝不苟。
手艺好，还要眼神好，那才是艺精味湛的顶级面师。一个好的面师，往往都知道自己的熟客的喜好。有喜硬面的，也有好烂面的。是拌面，还是汤面，老师傅往往一目了然。
而汤面中又分宽汤紧汤，咸淡咸重，增青免青，素油荤油，喜辣喜甜等等，不一而足。每位客人的口味几乎都有些细微的差别。而要准确地满足这些客人的口福，就要看面师面面俱到的眼神功夫是否像他的手艺一般的过硬。
而碗汤则有清水汤、鸡汤、鱼汤、肉汤等等。种类大致分为红汤与白汤之别。口味则可从桌上放置的佐料罐中的辣酱与醋汁各人根据喜好调制。也有个别干拌者，其味之需亦如出一辙地炮制。但从苏州迁徙到里下河的徙民，还是钟爱宽汤居多。
配几棵青绿的菜心菜叶，面上浮着香油（麻油或猪油）和细葱（也用蒜花）。无须太多花费，几毛钱就可以美滋滋地吃到一碗念兹在兹的头汤面了。再奢侈些，加两荷包蛋，一方大排，一块鸡腿就已足够排场。
既然食客是冲着头汤而来，那首先下面的水就要不折不扣的清澈。若稍有浑浊，便会有麦腥残余。而浑稠的锅水，其稠粘的面汁附着在面条表面的粘附感，会对面条的清爽口感大打折扣。挑剔的老食客从第一口面条入口，便知是否头汤。其爽清，劲道，麦香纯粹一尝便知。
记得有一年冬天放了寒假，一场雪，一夜间妆白了黛瓦青巷的灰寂清晨。冬，冻裂了深巷的一夜幽静。一缕旧忆从挂着冻冻钉的屋檐裂开的口子缝中滑落，又滚入印记于一个老人踏雪而行的一串雪地脚坑……
这个姗姗缓行的老人，就是爷爷。他来了享受人伦的兴致，起了个大早，带着我与小妹，一手牵着一个一起去茶馆喝茶。
一路的兴奋，抵御了晨雪的寒冷。一路蹦蹦跳跳踏出的零乱脚印扰乱了爷爷的一串踏痕。一到茶馆门前，我便抢先一步掀起茶馆的厚棉门帘，才掀开一道缝隙，一股热气腾腾的暖和气夹着诱人的面香肉馨便迎面扑来。急不可耐的我像条闻腥而至的小狗一头便钻了进去，见了一张空桌便毫不客气地一蹦坐了上去。
接下来，便是狼吞虎咽。干丝大口地叉，包子大口地咬。而爷爷则喝着茶，只顾看着我们笑，还不断地提醒“别噎着”。
我在大快朵颐的间隙不经意间一抬头，便问仍然端坐着的爷爷：“你怎么不吃呀？”爷爷眼睛笑成了一道缝，和蔼地说：“吃吧，我等头汤面呢。”
“头汤面就那么好吃吗？”我幼稚地睁大眼问。
“好不好，你尝过了，就知道了。记住，以后不管是做人，还是做事，要做就要做到最好。一点都不能马虎，偷懒。”
说这话时，爷爷那长长的眉毛下的一双眼睛看起来好像深邃了许多。但桌子上热腾腾的汤水气又让爷爷的眼神看上去有些朦胧。而此时的我，肯定是一头雾水，似懂非懂！
岁月的香甜仿佛就在此刻浓缩进了一口茶水，一枚包子，一碗汤面之中。也于此时凝固进记忆。这熟悉的滋味从此慢慢在心底流淌，从上学，工作，下岗，打工，一路南北闯荡，最后又回徙到姑苏，从未忘却。爷爷的笑容中，从他一生钟爱的汤面中，飘出的，透出的，悟出的是一种对于心念的孜孜矻矻。
在我眼里，爷爷对一碗头汤面如此的钟情，犹如一种对美食的相思痴恋。平常日子中养成的一种从心底由内而外的讲究，对细节的苛刻，对过程的挑剔。这些从一碗头汤面中尝到的滋味，都是日后做人做事中一种时时刻刻的无形鞭策。要么不做，要做就要做到最好！
后来定居苏州，常听到苏州人说到 “浴要浑汤，面要头汤”的俗语，才懂得了作为一个苏州徙民后代的爷爷，血液中所存在的那份“固执”是从何而来。
巷幽声未消，面清味重回。清水涤丝馨，尘世已虑净。浅尝方知品，滋味润于心。而基因中本就残留“固执”的我，似乎也越来越对头汤面情有独钟！并且念念不忘。
头汤，头水，头汤面！如汤禅饮，随心，随性！淡清而厚纯，真实而简单。虽然现在定居苏州后，再要吃到一碗头汤面已然是变得可遇而不可求，偶有遇之就如中了彩票似的幸运。但吃面要趁早。为第一锅的头面汤，为了那份清澈的汤色，纯美的味道而付出更多。想来还是值！
因为于我看来，一碗面，一锅汤。那就是人生的写意！
2020年12月31日作于苏州
当代文学家
2020.07.02 started publication
作者简介：
邹仁龙，公元一九六四年五月一十生于水乡兴化，现居水乡姑苏，水是魂，乡是家……
入过职，下过岗，上过山，下过乡，经过商，务过工…..
曾有小说，诗歌，散文作品发表于《海外文摘》，《泰州日报》，《芙蓉国文汇》，《品诗》,《作家》微刊，《当代文学家》，《神州文艺》等。
为方便投稿者投稿，现改为微信+邮箱方式投稿。
——加总编微信（SCJL003），声明所投稿件为“原创首发”。
——微信直接粘贴：内容（题目+文/作者名+正文）+个人简介+风采照。
——中长篇连载（内容提要+正文）投至邮箱2455478558@qq.com
——留下联系地址及手机号。
文学顾问：
孔灏
中国作协会员，江苏省文艺评论家协会理事，连云港市文艺评论家协会主席，市作协副主席。
文学顾问：
相裕亭
中国作协会员，中国微型小说学会副秘书长。
文学顾问：
徐继东
文学顾问：
李锋古
中国作家协会会员，省书法家协会会员。
（此栏正在建设中，尚未完工）
本刊法律、书法、摄影顾问及主播团队
法律顾问：吕庆根先生
书法顾问：
侍少华先生（中国书法家协会会员、一级美术师）
李敬伟先生（中国书法家协会会员）
摄影顾问：
王红军先生（江苏摄协会员、《江苏摄影》采编）
特约主播：
水.寒傲似冰女士、宁静女士、清山先生、愚人先生