“Aotearoa老男孩儿”的霍克斯湾旅行笔记、拾遗及随想
帕妮娅的神话
以帕妮娅这个海洋神话开篇，我想是再合适不过了。我不是一个会讲故事的人，但这个凄美的神话深深触动了我内心深处的情愫，让我必须把她记录下来。
童话多以幸福谢幕，神话却常以悲剧收尾。小时候，我最喜欢听爸爸讲童话，我为王子和公主过着幸福的生活而开心，在我的小小心灵里，童话里的好人都应该是长生不老的，甚至于，每当爸爸讲完一个故事，我都会马上追问一句：“他／她后来死了吗？” 经常搞得爸爸很无奈，时至今日还常常提起：“你这孩子，你说当年你这个问题让我多难回答啊。”
长大后，对看开头就知道结尾的故事失去了兴趣。我们追求意外、惊喜和肝肠寸断的结局，童话故事再也不能满足我们了。但当我看完帕妮娅的神话，却多么希望这个故事会是个圆满的童话啊。
现在，坐在内皮尔国家海洋馆明亮的咖啡厅里，我看着眼前广阔的海岸线，那里是帕妮娅神话的起源。透过玻璃看到帕妮娅的雕像在阳光下闪闪发光。我翻开笔记本写下这些文字，如果中文读者还不认识这位美丽的帕妮娅，就让我来做第一个传播者吧。
美丽的女神帕妮娅生活在东海岸的海底礁石之中，每当夜色降临，她便会浮出海面，在月下翩翩起舞，当第一缕阳光在东海岸升起时，帕妮娅便会返回海底的海礁之中。
Karitoki，一位年轻的毛利酋长的儿子，在某个月夜与帕妮娅偶遇，他从未见过如此美丽迷人的女子。帕妮娅也对Karitoki一见钟情，她骑上了Karitoki的马背与Karitoki一同回到了他的部落。那一夜，他们私定了终身。在日出前帕妮娅离开了Karitoki，在重返大海前，她与Karitoki约定每晚都会回到他身边。
从此，帕妮娅会在夜晚与Karitoki缠绵相伴，于白天返回大海。听起来像是灰姑娘的童话，两人幸福的生活了下去，对不对？但人性的贪婪和虚荣让这个神话注定没有童话的结局：Karitoki无法忍受只在夜晚见到帕妮娅，更让他懊恼的是，部落的族人都不相信他有个貌美的海族妻子，因为从没人在白天见过帕妮娅。气急败坏的Karitoki去询问部落的长者，有什么办法能够让帕妮娅永远留在他身边，长者告诉他，作为海的女儿，帕妮娅不被允许接触人类的食物，如果她一旦吞咽下了人类的食物，海的族人便会将其逐出大海，永世不得返回海礁。
被贪婪迷了心窍的Karitoki趁帕妮娅熟睡之际，将一口人类的食物放到了帕妮娅的口中，就在这时，守护海洋的神鹰高声呼唤，叫醒了帕妮娅。看到自己心爱的丈夫为了自己的私欲如此对待自己，帕妮娅伤心欲绝，她头也不回地冲向大海，海的族人早在海边等候帕妮娅，当帕妮娅一下水，他们便将帕妮娅拖回了海洋深处。Karitoki一路追到海边，绝望的他跃入海中疯狂地寻找帕妮娅，希望能得到她的原谅，然而一切都太晚了，从那以后，他再也没有见过帕妮娅。
部落的后人将这个故事代代相传到现在。相传帕妮娅生活的海礁最终浮出海面，形成了现在的内皮尔市，而帕妮娅就是内皮尔的象征。她的雕像就建在内皮尔海边，面向东海岸，帕妮娅坐在礁石上日夜遥望她的家乡——大海。
帕妮娅的雕像 － 摄于1968年
Photo credit: Archives New Zealand via VisualHunt.com/ CC BY
一个未来的“忠实读者”
“我看你一直在本子上写，介意告诉我你在写什么吗？” 就在我为帕妮娅而奋笔疾书时，听到有人问我。抬头一看，是在海洋馆咖啡厅工作的女孩儿。她把我点的咖啡轻轻放在我手边，指着笔记本上歪歪扭扭的字说：“你写的是汉字吗？真好看。”
“是汉字，不过不好看。” 我没有谦虚，我的字本来就不好看，若再在一个不懂汉字的人面前卖弄，就更丢人了。
“我觉得挺好，海洋馆留言簿上也有很多汉字留言，我看的多了，也能看出些区别呢。”
“其实，我随身带着纸笔只为了有想法时及时记录，大部分时间，我还是离不开电脑。”
“我不奇怪，现在的人都依赖于电脑，手写的水平都有所下降，我在写英文时，也会觉得挺别扭。”
“我挺怀念没有网络还有电子邮件的日子，那种写信贴邮票寄出去，之后每天守着信箱等着回信的感觉，其实也很幸福。”
“你说英文没有中国人的口音，可你的新西兰的口音也并不重，还真猜不出来你是从哪里来的。”
“我在中国长大，之后在新西兰生活多年，所以我的口音基本是两边不靠。”
“这样挺好，能跨越两种文化的作家，感受的东西更丰富。”女孩儿指着我的笔记本羡慕地说。
“谢谢你的夸奖，我虽然不是作家，不过当个作家是我从小的梦想。” 我受宠若惊，这是我第一次被人称为作家，虽然很清楚受之有愧，但是心里还是美滋滋的。
“看来你没有放弃你的梦想，一个人慢慢长大，小时候的梦想都很难会实现，而你还在坚持。”
“我内心也曾经纠结过，毕竟新西兰是个英语国度，写中文的东西太小众。”
女孩儿笑着摇摇头：“我不这么认为，语言只是一种形势，而真正的美好，是不需要语言的，有关帕妮娅的神话你听说过吗？”
我拍了拍手中的笔记本：“我现在就在写她呢，用中文。”
“帕妮娅其实只是东海岸毛利部落的神话，用毛利语在部落之间口头传颂。不过美丽的东西是不会被语言所限制，帕妮娅最终被人用英文记录了下来，讲给更多的人。” 女孩儿说到这里指着我的笔，“你看！你现在不是正在用中文把帕妮娅的故事写下来吗？”
“其实，我只是翻译一下外加一点自己的感受在里面，不能算是创作。”
“怎么不算？在这里工作，我能接触到世界各地的游客，他们当中很多人都对帕妮娅很感兴趣。他们会用自己的文化去理解帕妮娅，也会用自己的语言将帕妮娅带到世界各个角落。” 女孩儿神情认真起来，“但是你不一样，你选择把这个神话用笔写下来，就像第一个用英文把帕妮娅记录下来的那个人一样，你们做的都是很了不起的事情。”
“听你这么说，我现在感觉我写出的文字意义重大啊！我可不想把这个古老的神话写砸了。”
“没关系，就按你自己的理解去写，你是个作家，如果有机会再把内皮尔写下来，帕妮娅就是内皮尔，内皮尔也代表着东海岸和霍克斯湾，你的文字会让更多的中国人看到东海岸的美。”
女孩儿满脸的期待让我没法拒绝，尽管我不是作家，尽管我写的东西，恐怕连在新西兰的中国人都不会去看，但面对这么一个忠实的“读者”，我决定不辜负她：“好主意，我的下一篇游记就写霍克斯湾和内皮尔，就用你给我的灵感。”
“咖啡快凉了，赶紧喝吧。我也要去准备一下了，企鹅时间马上就要结束了，然后小朋友们就要冲进来了。” 女孩儿冲我莞尔一笑，走回了柜台。
喝完咖啡准备离开时，一大队孩子嬉笑打闹着来到咖啡厅，整个海洋馆顿时热闹起来，看着女孩儿忙的不亦乐乎，我背上包悄悄地离开了。临走前，我把笔留在了咖啡杯旁边，权当道别。
走出海洋馆，东海岸和煦的阳光洒下，看着不远处帕妮娅的倩影，我摩挲着手中被晒得暖暖的笔记本想，如果有一天我真的出版了我的第一本书，我一定会回来这里，送一本给女孩儿，我要告诉她，她在很早前就成为了我的忠实读者，一个“来自未来”的忠实读者。
位于内皮尔的新西兰国立海洋馆
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海洋馆外的渔夫雕塑
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内皮尔(Napier)：一座属于老者的活力之城
该怎样形容内皮尔这座海滨城市呢？
明媚的阳光？霍克斯湾的苹果南北岛闻名。
辽阔笔直的海岸线？
繁忙有序的潜水港？
色彩斑澜的复古建筑？
我想这些都不足以形容独特的内皮尔，新西兰从来都不缺海岸线和海港，更不缺阳光和水果，但是内皮尔的城市风格独树一帜，在新西兰堪称独特另类。
新西兰的城市规划大都千篇一律，这和最早定居这里的英国人的古板传统分不开，如果当年来到这里的移民是意大利人或是西班牙人（高迪最佳！），那我猜现在新西兰的大陆上将会散布着各类风格迥异的城市。
说到新西兰的地震，人们都记得基督城的悲剧，却很少有人知道霍克斯湾所经历的那场劫难。
1931年盛夏，一个普通的上午，地震毫无征兆地侵袭了霍克斯湾沿海的大部分城市，而震中就在内皮尔。新西兰的历史书上是这么形容的那场灾难：“It remains New Zealand’s deadliest natural disaster.”（这依然是新西兰历史上破坏最严重的一场自然灾害。）256条生命消失在这场灾难中，整整597波余震摧毁了数以千计的房屋，内皮尔是镶嵌在霍克斯湾的一颗明珠，在1931年2月3日那天，这颗明珠被震入深海不复存在。
三十年代的内皮尔悬崖上有一座监狱，监狱在第一波地震中倒塌，除了两名被压死的囚犯以外，没有一人趁乱潜逃。他们拿起了工具和绳索，奔下悬崖去抢救埋在废墟中的居民。在象征着法律的监狱坍塌后，禁锢其中的那一面善良的人性尽显无疑。
我们现在看到的内皮尔是震后重建而成，所有的建筑都是按照震前的原貌复刻而成。
如今的内皮尔商铺林立，艳阳高照，人们在海边悠闲地骑车或散步，咖啡馆冰淇淋店生意兴隆，但这一切的一切，却依旧抚不平灾难后的伤疤。
我从没见过有这么多老人的城市：在海边在街心花园，在礼品店在咖啡馆，不管是坐在长椅上喂海鸥，还是在街头做志愿者，老人们都和这座城市相辅相成。他们就是移动的黑白色老照片，当他／她戴上那顶复古的礼帽，内皮尔便和他们一同回到属于他们的年代。
我也从没见过这么有活力的城市： 当一辆辆老爷车开过你身边，驾驶座上那个叼着烟斗的老爷爷向你执帽致意时，当跨年音乐会的乐队奏起音乐，几个老奶奶手拉手翩翩起舞时，你会觉得时间和年龄都败给了这座城市。
等我老了，我会搬到内皮尔来，在跨年音乐会上喝得微醺后跳跳舞，早起在海边漫步，午后在街头喝杯咖啡在阳光下打个盹，入夜后就着温暖的灯光继续写着自己的文字 。
Waipawa：博物馆里那个孤独的老爷爷
开车路过这个小城很多次，Waipawa是从内皮尔回到风城的必经之路。每次看到那座纪念澳新军团的钟楼，我就知道Waipawa到了。
小城虽不大，却是新西兰历史上最老的内陆城市，是最早一批欧洲移民定居的地方。这里有一个欧洲早期移民博物馆，那是一座方方正正的维多利亚建筑，其前身是新西兰国立银行的旧址。
推开博物馆沉重的大门，我就被大厅里的古董和老家具震撼了。所有新西兰早期移民用过的老物件，在这里都可以看到。
你能看到30年代杂货店的重现，也能看到19世纪教堂使用的手风琴，那边墙上挂着波尔战争时期的征兵广告，这边桌上码放着好几架二战时期的打字机。就好像东野圭吾笔下的解忧杂货铺。当博物馆的大门在我身后合上时，外界的时间到这里就静止了，确切地说是时光倒流了。
偌大博物馆就只有一个工作人员：一个胖胖的老爷爷。他除负责售票以外也自愿做导游。
博物馆远不止大厅那么一点空间，后边的展厅空间大到惊人，陈列品的数量更是可观。大到老式马车小到手摇电话，还有大批根本叫不上名字的农具，没有老爷爷的带领讲解，很容易迷失其中。
老爷爷是本地居民，在退休前经营着Waipawa唯一的书店，一做就是30年。他说那是他最开心的一段日子，每天和书相处，给路过的游客讲些Waipawa的历史。退休后的他搬到书店对面的博物馆当起了志愿者，一直到现在。
离开时推开博物馆的大门，阳光猛地照进大厅，照进这个时光静止的博物馆。我回头向老爷爷告别，老爷爷一个人坐在满是古董的大厅里冲我微笑着，阳光洒在他身上，那一刻我觉得他是那么的孤独。
Photo credit: somersetman via Visual Hunt / CC BY-NC-ND
作者简介：
我是一名IT底层人士，每天和电脑、软件以及代码打交道，和我本人都爱好大相径庭。我刚刚从惠灵顿公司调动到基督城，要在这里居住一段时间了。
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