到底，他们喜欢陈年岩茶的理由是什么？
《1》
前一阵跟朋友喝茶，席间遇到一神人。
喜欢批判茶桌上的每一款岩茶。
是那种典型的批判型人格。
比如，他先喝到一款《马头岩肉桂》，才抿了一小口，便肃容说，“我不喜欢这茶，有涩感。”
其实，市面上岩茶略微轻轻带涩感的很多，现在流行中火茶，保留香气和鲜爽度，技术不好的大多数人，会做出有涩感的茶来。
若是香气极富特色，或者汤水稠滑异常，那微微有点点小小的涩感，也是瑕不掩瑜，尚算可以接受。
不必因为有涩感而一竿子打死一船人。
又喝了一款正岩产的《瑞香》，可能品种不同，我们都觉得这款茶涩感明显轻于前面那款马肉。
但是他说，“这款茶涩感更重，而且我还喝到了一种不属于茶叶的香。”
言外之意便是，这茶是人工加香的。
话音未落，现场立马就诡异地安静下来。
瑞香的品种香气比较特殊，这款正岩瑞香喝起来茶香落水，花香自然，如果人工加香，香应该与水分离，香精味重，不自然。
接着又喝了几款茶，每一款他都频频摇头，没有一款合他口味。
我们忍不住好奇，究竟要多高级的岩茶，才能迎合他这极度刁钻的味蕾？
得到的答案是，他长年吃素，口腔敏感，对带涩的茶非常敏感，而且尤其不喜欢茶叶有香气。
所以，平时，他只爱喝陈年岩茶。
《2》
他指的陈年岩茶，便是那种火焙得极高，把香气、苦涩感等内质都焙空了的“焦叶子”。
焙好之后，放个几年退了火，再拿出来喝。
这种陈年岩茶，喝起来，无香无味也无涩，就像一个心如止水的入定老僧。
这种茶他超爱喝，还随身带着。
冲泡的时候，他还特别交代人家，“不用称，多放些，这茶不苦不涩，投茶量大、闷泡都没事。”
泡出来一喝，果然跟我们想的一样，汤里完全没东西。幸好多放了一些，不然没泡几水就完全没味了。
端着茶杯，我发现，这样的陈年岩茶，其实还挺能唬人的。
因为焙火高，茶汤显得红亮，看起来茶味很浓郁，外行人一看就会认为是好茶。
茶汤顺，滋味平，确实无苦涩，对于不太接触岩茶的人来说，确实会觉得这茶好入口，不像那些来势汹汹的岩茶，喝着的感觉比较友好。
只有内行人喝着，方知其内质空薄，不是好茶。
然而，陈年岩茶的水，比新茶，更深。
不管是当下把火焙高了存起来，还是后来返青了多次复焙，茶叶内耗严重，再加上存放时间长了，香气挥发，滋味削弱，基本看不出这款茶的原始面貌。
狡猾如商人，大可以在这种陈年岩茶身上按上各种山场、各种名目，反正别人也无迹可寻。
自好可以卖个大价钱。
临分别时，他十分慷慨地从车上拿了几盒陈年岩茶送给我们，据说是从武夷山茶农手上直接定制的。
回去开了一泡他的陈年岩茶来喝。
比他当时拿出来的那泡更难让人接受，酸感太重了，差点把李麻花酸掉牙。
这位茶友，其实并非卖茶人，不需要为某款茶或某个品牌站台。
但他的包里、车上放的都是陈年岩茶，看得出来是真爱了。
可是就凭他拿出来的这两款陈年岩茶，我们真看不出它们好在哪里，甚至是毫无闪光点。
他说自己口腔敏感，一点涩感都不行，那么，这种能让牙齿发软的酸他怎么就行了？
所以，到底为什么有人会喜欢陈年岩茶？
《3》
喜欢陈年岩茶的人，第一个理由是，新岩茶涩，而陈年岩茶不涩。
其实，岩茶的涩与不涩，跟新与旧，并没有太大的关系。
如果一泡岩茶工艺不精，存放过程中返青、变质，越存下去，涩味就会很明显。
并且，这难耐的涩味还伴随着酸味，就像生吞一口醋，牙齿发软，舌苔发麻。
酸涩感卡在喉咙，进退两难。
即便工艺上乘，发酵过的茶叶在存放过程中有微生物参与，会生成有机酸，陈年岩茶仍然会在转化后生成酸味，而这些酸味，并不能令人觉得舒服。
其次，喜欢陈年岩茶的人认为，岩茶不必太香，更注重水感，陈年岩茶香弱，但是水感好，恰好满足这个特质。
其实，这种观念，倒是反映了他们对岩茶的误解颇深。
好的岩茶，讲求“岩骨花香”。而在这四个字里，“岩骨”在前，“花香”在后。
说明好岩茶更应该强调滋味感。
但岩骨与排在花香之前，并不是说武夷岩茶就不需要香气了！只是说香气并没有岩骨那么重要而已。
唯“花香”和“岩骨”的相辅相成，才能成就一泡好岩茶。
岩茶存放越久，香气越是退化，若是一款岩茶当年就焙到高火，这款岩茶更是没有茶香，这在好岩茶的标准里，它已经失了“花香”。不管存放多少年，都已经算不得好岩茶了。
另外，火功高、苦涩感都焙掉的岩茶，退火几年之后确实水感挺顺。
但是，“水感”与“岩骨”，是两个不同的概念。
“水感”是我们能感受到的茶汤在口腔里的质感，可以是绵柔的、软滑的，也可以是生硬的、粗糙的。
“岩骨”是茶汤的醇厚度、浓烈感、颗粒感，在口腔和喉咙生成具备力量感的回甘生津。
内质焙空的陈年岩茶，基本没有“岩骨”可言。
既无“岩骨”，也无“花香”，那陈年岩茶还能跟“好岩茶”沾边吗？
《5》
陈年岩茶是有其存在的价值的。
我就喝过武夷山胡歌家的陈年岩茶，大概十几二十年的样子，一口稠滑的汤水，香气有点像陈年普洱。
但是，真正好喝的陈年岩茶，少见。
必须要符合山场好、工艺好、存放好三个基本要素才行。
但是，市面上的陈年岩茶，又有多少能贴合这些标准呢？少之又少，除非是自己知根知底淘来的茶，在自己手上数年如一日从一而终地存着。
另外，把口腔敏感和不喜茶香作为追捧陈年岩茶的理由，其实过于偏颇。
老岩茶存放要求苛刻，稍有不慎茶叶就会吸附空气中的杂味异味，口腔敏感之人，难道喝不出茶叶变味了么？
不喜茶香的说法更是无趣。
怎么会有人拒绝一泡有香有水有滋味的好岩茶呢？就像一个又美貌又有趣的灵魂，谁拒绝得了呢？
除非，他们刻板地认为茶香与水感不能并存，才会果断弃香而追水去也。
但其实，这种错误认知，也只是被市场误导带偏的结果罢了。
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作者 | 村姑陈