走上伊比利亚半岛观逝去的海上帝国之九：西班牙塞维利亚

塞维利亚（Seville）不仅是西班牙，而且是欧洲最著名的城市之一。据考证，它已经有至少二千二百年的建城史。按照希腊神话说，是大力神赫拉克勒斯（Hercules）建立了这个城市，说明古希腊的时候就对这个地方有了深刻了解。考古证据说明最早是塔特西安人（Tartessian）在这里建立了据点，叫做斯佩尔（Spal）。北非的腓尼基人跨过直布罗陀海峡占据这里的时候还沿用这个名字。罗马人占领这里以后，把它叫做斯帕利斯（Hispalis）。塞维利亚现在还有少量古罗马遗迹，它的城墙是恺撒时期所建，还有引水渠等等。北非穆斯林摩尔人占据这里以后有了塞维利亚这个名字，一直沿用下来。1248年，卡斯蒂利亚和莱昂国王斐迪南三世攻占科尔多瓦之后又收复了塞维利亚。1391年开始的宗教迫害使得塞维利亚几乎所有犹太人都被强迫皈依了天主教，教堂还拿走了他们四分之一的财产。塞维利亚十六世纪并入了西班牙王国。

塞维利亚有一条大河，就是那条俗称“呱嗒鸡蛋掉地河”的瓜达基维尔河，从塞维利亚下河，顺水向下游漂，八十公里之后就可以进入直布罗陀海峡以东大西洋加的斯湾。因此，塞维利亚是大航海时期西班牙的最重要港口，麦哲伦1519年首次环球航行就是从这里启航。哥伦布探索美洲新大陆是从另一个港口叫做帕洛斯德拉弗隆特拉启航的，在现在的韦尔瓦，离塞维利亚不远。从此，这里就成了西班牙海外贸易中心。朝廷在河边设立了收费处，海外来货都要在这里交税，全部黄金都要上交皇室。这个收费处就叫做黄金塔（Tower of Gold）：

黄金塔和对岸的水面上原来有一条钢丝绳索，拉起来就可以防止民船私自闯关，放下去就可以让完税后的船过去。黄金塔对面的这座楼房应该是收费处的账房，里面每天可以处理大量的发票和和税单。

因为塞维利亚是当时唯一的进口海港，处于垄断地位，而海外贸易又是大得不得了，塞维利亚就开始富得流油，由此进入黄金时代。由于欧洲各地的商人都要来塞维利亚拿货，这个城市的人口也开始增加。十六世纪末，瓜达基维尔河上游水土流失造成淤塞，政府又指定了大西洋岸边加的斯作为贸易港口。塞维利亚的垄断地位被打破，到十七世纪中期人口流失了差不多一半。随着海外贸易的减少，塞维利亚的经济也开始下滑。

从十六世纪黄金时期开始，包括十七世纪的巴洛克时期，一直到十八世纪是塞维利亚的文化最辉煌的时候。西班牙文学在文艺复兴时期有二位流传下来的作家，一位是剧作家叫维迦（Félix Lope de Vega y Carpio），作有《羊泉村》和《狗占马槽》，在中国好像没有上演过。另一位就是大名鼎鼎的塞万提斯了，他的那本《堂·吉诃德》据信是他住在塞维利亚的时候写的，时间大约是1596年到1600年。欧洲的艺术家们纷纷来到塞维利亚，等待海外代购奢侈品到货期间就创作各种作品。1728年成立的塞维利亚皇家烟卷儿厂给法国作家梅里美提供了很好的素材，他在1845年以烟卷儿厂女工和卫戍区士兵为素材写了那本流传至今的小说《卡门》。这本小说被改编成各种作品，最成功的要数哈莱维和梅拉克编剧，比才作曲的歌剧《卡门》，是迄今上演次数最多的歌剧。以塞维利亚为背景的歌剧还有很多，伟大的莫扎特一人就写了二部：《费加罗的婚礼》和《堂·乔万尼》，贝多芬也写过一部：《费德里欧》。意大利作曲家罗西尼有一部歌剧直接以塞维利亚为名：《塞维利亚的理发师》，这部歌剧是以法国作家博马舍的同名小说改编的。除了这些歌剧，塞维利亚还号称是弗拉门戈的发源地，这是吉普赛人的民间艺术。

你别看塞维利亚很灿烂，可是路边也有可怜巴巴的流浪汉，朱门酒肉臭，路有冻死骨啊：

他的旁边就有花天酒地：

还有更像样的：

普通老百姓通常骑着小摩托去喝酒：

名角家的房子，朱墙金户：

转过一个街角：

看见有人在拍墙：

原来这就是卡门生活和战斗过的皇家烟卷儿厂（Royal Tobacco Factory），欧洲的第一家烟厂，哥伦布引进的技术和风味：

我们也就是瞻仰一下这座工厂，可是真有来找卡门的，趴在大门框上正喊呐：

走着走着就看见了塞维利亚大教堂（Seville Cathrdral），它的正式名字应该是海上的圣玛丽大教堂（Cathedral of Saint Mary of the See ）：

没什么说的，这是一座哥特式罗马天主教堂，从占地面积上说，它是世界上最大的哥特教堂和第三大教堂，也是最大的天主教主教教堂，阿帕雷西达圣母大教堂（Basilica of the National Shrine of Our Lady Aparecida）和圣彼得大教堂都不是主教教堂。1987年列入世界文化遗产，塞维利亚还有二处世界文化遗产：古宫殿和西印度群岛综合档案馆。

1248年光复之后，塞维利亚成了世界主要贸易中心，地方首长1401年决定修建一座新的大教堂用来炫富。这座教堂是用了原来摩尔人的清真寺改建，1402年开工，盖了一百年到1506年才盖好这座教堂。一座教堂盖好的时候，要做一场完工弥撒，一般以这个日期为教堂完工日期。没想到。刚到1511那个圆顶就塌了，又重修屋顶。1888年，塞维利亚发生了一次大地震，教堂整个受损都非常严重，又重修，直到1903年才修成现在这个样子。1995年，西班牙国王胡安·卡洛斯和索菲亚王后的大女儿伊莲娜公主在这里举办婚礼。

看看它的钟楼：

钟楼是原来清真寺的宣礼塔，改建的时候规模扩大了很多。所以它的下半部分有很多阿拉伯几何图案装饰，窗户也是多叶型拱。最上边的塔顶是文艺复兴风格的。

看看正门：

这是在哥特时期之前的罗曼时期就已经采用的内凹式大门，因为教堂结构越来越高，正立面墙就越来越厚，为了避免人走过门厅的时候看那光秃秃的墙，就把门放在门厅的后面，让门厅露出来，并且在门厅各个立面上增加装饰。在罗曼时期，门厅的纵立面更加垂直于门。到了哥特时期，门厅的各个立面更倾斜，使得人站在外面就可以看见门厅立面上的装饰，而且门楣上的采光也更好。哥特墙柱之间甚至墙柱上都有人像雕塑，叫做人像柱，这里就是这样。这个门楣上的浮雕是圣母升天图，所以这座门也叫圣母升天门。六个天使簇拥着圣母向上升去，圣母头部后面有光环。上帝在最上面的上天，有两个天使托着一顶金冠在准备给圣母加冕。他们两边的祥云上各有五位天使，一边的天使在祈祷；另一边的天使在演奏各种乐器。门厅里面柱子上雕像的人物都是有名字的，应该都是基督教圣人，人物太多，就不一个一个去认了。总之，这座正门非常华丽。

参观的人非常多，和我们一起排队的还有一些本地的中学生。我问他们可以拍一张照吗？他们就摆出各种不同的姿势：有的腼腆、有的得意洋洋、有的像是挑衅，还有的赶快把手机揣进兜里。左边女孩靠着的那个柱子叫扶垛，外墙外面加的墙垛，增加墙的强度。

既然这座教堂是在清真寺上面改造的，那就一定要有一个院子，刚才那张钟楼就是站在院子里拍的。院子里的外墙有的已经改造成哥特式样：

这面墙就还是清真寺原样，还有马蹄形门拱：

进去看看教堂内部，已经把清真寺彻底改造成伊比利亚哥特式结构。这是十字交叉处的拱顶，标准的束柱，尖肋拱顶，拱顶的枝肋组成复杂的图案，还有精细的雕刻：

这些巨大的柱子是用专门的模具修建的：

这是长边翼的拱顶：

主祭坛，中间是“国王圣母”三位一体画像，西班牙绝对主义风格：

教堂里原来有一幅巴洛克时期西班牙最有名的画家牟利罗（B.E.Murillo）在1656年作的壁画《圣安东尼的愿景（The Vision of St. Anthony ）》。1874年被小偷把圣安东尼那一部分给切走了，次年，有人要把这幅切片卖给纽约艺术画廊。画廊老板花二百五十美元买下了这幅切片，并通过西班牙领事馆运回塞维利亚。应该是这幅：

这是大风琴，布满了巴洛克木刻：

浮雕《耶稣布泽》：

哥特式唱诗班坐席：

塞维利亚大教堂里还葬有一些名人，最著名的是哥伦布：

四名西班牙古代武士抬着哥伦布的灵柩，四位武士代表西班牙古代的四个王国。

还有另外一些名人葬在这里，1248年从摩尔人手里收复塞维利亚的卡斯蒂利亚斐迪南三世国王和王后伊丽莎白。斐迪南三世的儿子、卡斯蒂利亚国王阿方索十世也葬在这座教堂。阿方索十世曾组织把拉丁文、希伯来文和阿拉伯文的著作翻译成卡斯蒂利亚文；还研究天文，编写星表；他还编写《世界通史》和《西班牙通史》；所以说他是当时学问最深的欧洲国王。为了纪念他，月球上有一座环形山是以他的名字命名的，叫做阿方索环形山。其后，卡斯蒂利亚佩德罗一世国王也葬在这里。

塞维利亚还有一个地标建筑就是西班牙广场（Spain Square），这是在1928年为了举办伊比利亚美洲博览会搭建的。西班牙广场的旁边是一个公园，叫做玛丽亚·路易莎公园，这个公园也是伊比利亚美洲博览会的项目之一。当时，在塞维利亚的南部建了一些景观，还修了林荫大道，都是为了办这个规模庞大的博览会。穿过玛丽亚·路易莎公园就可以看见西班牙广场的外墙：

从中间的高台阶门洞进去就可以看见西班牙广场的内部：

这是一个半圆形圈楼。中间的主楼也是正门，其主体是文艺复兴时期的三段式结构，上下有三层；中间的正立面和两边的二座塔楼横向也构成三段，三段之间有楼连接。有人也把这种结构叫做上下三段，横向五段。正立面前面有一个带顶的露台，一层外面有柱廊。结构柱都是方柱，中楼外有作为装饰的简化的科林斯柱，不带凹槽，柱头只有简单的刻花。外墙上有蓝白瓷马赛克，楼顶上的也有蓝白瓷装饰柱，这不是摩尔人装饰，而是叫做穆德哈（Mudeja）的装饰。砖砌的方柱、半圆拱顶属于1920年代的装饰风格（Arte Deco）。两侧伸展出去的弧形圈楼也带柱廊，爱奥尼克柱，半圆拱顶。

圈楼最前端有塔楼。

柱廊内部，上边没有拱顶，取而代之的是平棋天花；门框和窗框也没有圆拱，只是上面有一个简单的三角楣。

沿着弧形柱廊底部有很多壁龛，每个壁龛代表西班牙的一个省，这个是阿维拉：

阿维拉是西班牙海拔最高的城市，那里的阿尔卡萨城堡非常有名，也是世界文化遗产。这次没有时间去参观。这些壁龛很有阿拉伯情调吧？其实它们也是穆德哈式。这些并排的壁龛现在是游客拍照的背景，大家都在那里留下甜美的笑容。也有在那里歇脚的。要是西班牙本国的游客，就会寻找自己家乡的壁龛，然后除了照相还要上下摸索一番。

据说这个楼里现在驻扎的是西班牙的政府部门，有些地方还根据保密要求做了改建。未知深浅，不敢瞎走。

广场的形状是一个半圆，中心是一个喷水池，每天不定时喷水，没有西班牙音乐配合。弧形柱廊和广场之间是一条弧形的不叫大运河的运河。河上有四座桥，代表西班牙的四个王国。桥头上有比较淡雅的穆德哈青花瓷瓶：

也有穆德哈斗彩瓶：

突然，桥头上的一对年轻夫妇上来和我打招呼。我以为拍了什么不该拍的，就说“莫西莫西，空吧哇”；那个小伙子疑惑地冲我直瞪眼，我就接着说“狗哈腰，狗捡一毛四”。结果那个小伙子冲我用汉语说“你不是中国人吗？”原来这是一位在人大留过学的意大利人，带着太太来旅游，太太想听他说说汉语，他就跑过来找我说汉语来了。他回国二年了，汉语水平退步得厉害。聊完之后，我请他们夫妇靠在栏杆上拍下了这张照片：

等他们走了，我越想越觉得在哪里见过他们？我想起来了，是在土耳其！

这两对夫妇太像了！土耳其这一对是在安塔利亚的阿斯潘多斯古剧场（Aspendos）遇见的。不过，还是不一样哈？一对是明显的中东穆斯林；一对是典型的意大利基督徒。

塞维利亚还有一些好看的地方，没有那么多时间去统统走一遍，只能是看看上面这些有代表性的了。

（修订版）