散文||母亲的臊子面

母亲的臊子面

李娟丽||陕西

在我们老家岐山，几乎人人都会做臊子面。但在我心里，唯有母亲做的臊子面最好吃。

母亲做臊子面是很有仪式感的，燣臊子、擀面、准备底菜和飘菜，往往要用一上午的时间。

清晨，母亲去菜市场买回肥瘦各半的肋条肉，回家洗干净后切成一厘米见方小片，锅里放油烧至七八成热，先放入肥肉煸炒，待肥肉炒至皮发亮、稍卷时倒入瘦肉翻炒，肉发白后放入葱段、生姜、干红辣椒、蒜和早先用花椒、八角、桂皮等打好的调料面，小火慢炒至油发亮，肉快熟时，开大火，倒入岐山醋，母亲说燣肉臊子一定要用岐山醋去腥解腻，做出来才更入味，然后放盐，改小火慢煮。等到盐醋等各种调料入味，肥瘦肉都熟了，再放入碾好的辣椒面。辣椒面要薄薄地铺在油上面，让它慢慢渗入，这样做出来的臊子肉红而不辣，味道更香。辣椒面渗入后就要不停地翻搅，否则锅底就会烧糊，这时厨房里氤氲着浓浓的辣子香味，整个楼道都飘荡着肉臊子的味道……

锅里的肉臊子“咕嘟咕嘟”在小火慢炖，这时母亲就麻利地和面、洗菜，准备吃臊子面用的面条、底菜和飘菜。母亲很少买外面机器压制好的面条，每次吃臊子面一定要吃她的手擀面。面和好后，放盆里先醒着，开始切菜。吃臊子面用的底菜一般是蒜薹、红萝卜、木耳、豆腐，切成小丁放在一起炒，这样炒出来的菜就有绿的、红的、黑的、白的，看起来五颜六色，煞是好看。其间，母亲还要不停地翻搅锅里的肉臊子，等菜炒好了，肉臊子也燣好了，关火晾的同时，面已醒好。母亲虽没读过书，可她总是把“统筹学”用得恰到好处。母亲将面团在案板上揉来揉去，再捏几下，就成了一个圆形。用擀面杖转着圈推一推，面已展开，只见擀面杖在母亲手里麻利地翻滚，面跟着母亲的动作上下翻飞，不一会儿面已被擀成圆圆的薄皮，撒上玉米面粉，折叠后切成细细的长条。母亲将面提起，手一抖，面条已根根分明、妥妥帖帖地放在了面盆里。母亲再取出剩余的面团，擀得更薄些，切成宽的。母亲的案板是在老家托人做的，特别大，我们一家人吃臊子面，母亲需要擀上满满两大案才够吃。

母亲每次擀面，至少要一宽一细两种。宽的叫“宽心面”，吃了一切顺意、宽心；细的叫“长寿面”，吃了福寿绵长、喜气。有时还会擀菠菜面、荞麦面、高粱面等等，不一而足。

母亲准备好了肉臊子、底菜和面，还要准备“飘菜”。臊子面的飘菜母亲一般用的都是鸡蛋饼和蒜苗，鸡蛋饼摊得薄薄的，切成菱形块，蒜苗切得细细的，和鸡蛋饼一起码放到盘子里。记得小时候，母亲做臊子面，我和弟弟总是迫不及待地跑去厨房，看到黄澄澄的鸡蛋饼，就捏几片吃，到正式开饭，母亲准备的鸡蛋饼总是让我们“偷”吃掉近一半，母亲从来没有责怪过我们，只是下次做得更多些。

一切准备就绪，就剩“炝汤”了，臊子面做得好不好吃，“炝汤”是关键。锅里放少许油烧热，放入生姜末、盐、白糖、五香粉煸一下，倒入岐山醋，“嗞啦”一声，醋见了热油，欢快地跳起舞，浓浓的香味就四散开来，稍煮一会，母亲倒入开水，放上臊子肉、底菜和飘菜，臊子面的汤就做好了。

一碗碗臊子面上桌了，红的汤、黄的鸡蛋饼、绿的蒜苗、白的面条，看起来让人赏心悦目，食欲大增。挑一筷，吸一口，酸、辣、香，入了口，暖了胃，润了心。一家人，坐在桌前，一碗接一碗，吃到肚儿圆、吃到头上沁出细细的汗，才会抹抹嘴角的辣子油，停了筷子。

母亲年纪大了，白头发越来越多了，我们怕母亲太辛苦，让她少做臊子面，母亲总是不听。过节了、孙儿们过生日了、或是天气凉了，反正母亲总是有理由，头天晚上就打电话来：“明天回来吃臊子面”。第二天，我和弟弟就早早地带着孩子们回家去，那一碗碗或细或宽的臊子面，分明是带了母亲的温度，融入了母亲的爱而满口喷香啊！

我的大姑去世了，现已退休的大表姐像失了根的草，心无所依，隔上一段时间，就要坐两个小时的班车，来母亲这儿，让母亲给她做一顿臊子面。我想，表姐不是为了吃几碗面，而是为了吃“母亲的味道”吧！

如今，母亲仍然爱做臊子面，我们也是百吃不厌。高兴了，吃碗母亲的臊子面，唇齿留香、热气腾腾、欢欣鼓舞，生活的小美好让人感念；伤心了，吃碗母亲的臊子面，热辣滚烫、可口妥帖、回味悠长，转过身，仍可以勇敢地面对一地鸡毛的生活……

“薄如纸，细如线，下到锅里莲花转，捞到碗里像条线……”母亲的臊子面啊，怎么也吃不腻、道不尽……

插图/作者提供

作者简介

李娟丽，陕西宝鸡岐山人，现居宝鸡。70后，爱读书，爱旅游，相信一切美好都会发生。

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