塞维利亚：一个去了不想走的地方
最近看了一本书，有一句话，“有些事情现在不做，也许一辈子也不会去做了。”尽管简单、直白，却是那样的震撼人心。就是这句话导致期盼已久的西班牙之旅终于成行。
飞机从塞浦路斯起飞，在塞维利亚机场稳稳降落。在机场的传送带边上等行李出来，扫了一眼墙上的挂钟，已是当地时间零点多。
塞维利亚的夜色很美。透过车窗遥望远方，隐约能看到山的影子。长长的公路上就孤零零地行驶着我们一辆大巴车。路边咖啡馆已经打烊了，深巷里只剩下我们汽车的剪影……
Sevilla——塞维利亚，一个承载了太多的历史，太多的故事，太多的幻想的地方，现在已经近在咫尺。
塞维利亚是一座因水而兴又因水而灵的城市。公元前43年建成塞城，先后被罗马人、西哥特人占领。公元712年被阿拉伯人侵入。公元11世纪，摩尔人的一个部落在此建立独立王国，现存大部分古代建筑系该时期遗物。1248年，卡斯蒂亚国王费尔南多三世在“光复战争”中夺取该城，赶走摩尔人，从此塞城逐渐繁荣起来。1492年，哥伦布发现美洲大陆后，这里曾设有“印度群岛（即美洲）交易之家”，垄断着西班牙海外贸易，这是塞城的鼎盛时期。
尽管塞浦路斯的雨跟我一起来到了塞维利亚，但日到中午时走在塞维利亚的大街上，依旧觉得前所未有的轻快。塞维利亚也是一个充满艺术气息的城市，举目随处所及皆是视觉享受，街上随处可见表演行为艺术的人和衣着鲜艳、成群结队的靓丽女孩。据说，西班牙的女人上街必戴耳环，如果没戴耳环，简直就像一个正常的人没有穿衣服一样，会被人笑话的。
从余秋雨的散文里知道，白白的房子、窄窄的街巷是塞维利亚老城区的代表。所谓老城，实际是指圣克鲁斯旧城区，是塞维利亚保留最完好的老城区。这里有一栋接一栋的白色石灰墙点缀着鲜花、锻铁窗花的摩尔人风格的房屋。有些房屋后面还有典型的西班牙安达卢西亚风格的庭院。
狭窄的老城区，不时能看到一些很漂亮的马车，随着一阵丁丁堂堂的铃声，由远而近，一下子觉得仿佛回到了久远的过去。驾车的车夫，有的是英俊、帅气的小伙子，还有的是沉稳、健硕的中年人。娴熟的动作，稳当的骑术，精湛的驾驭能力，不时还向座在马车上的人讲解着塞维利亚悠久的历史，灿烂的文化，当地人生活的习惯以及一些有趣的历史轶事。不难看出，他们已经把塞维利亚当成自己生命中的一部分，且是很难割舍的一部分——拒绝遗忘的一部分，也是令他们引以为骄傲的一部分。
散步在狭窄的街巷，偶尔手扶白色石灰墙面，幻想着唐璜、费加罗、卡门当年是不是这般步履轻盈、一步步款款穿街而过，走出塞维利亚，在世人面前尽显塞维利亚绝妙的风情！这种感觉真的不是“厚重”两个字就可以表达清楚的！
在去往塞维利亚王宫的小径上，阳光透过围栏洞穿枝蔓打在墙上，花儿红的耀眼，粉蕊黄的鲜艳，叶儿绿的透彻。阿尔卡萨尔王宫外的橘子树骄傲地开着，向外散发着的橘子香气仿佛在向人诉说着这座城市的情愫。我轻抚眉头，想了片刻——对，是金色。举目所及，阳光、信仰、微笑，繁花、绿叶和那诱人的橘子——一塌糊涂的美好。
塞维利亚，是个一眼就会让人爱上的城市。从一望无际的白沙滩到白雪皑皑的山峰，这里有令人赞叹不已的自然景观，大片的湿地、沙漠、荒原、山地和河谷。喜欢建筑的，这里有世界最大的哥特式教堂和穆德哈尔风格古王宫；喜欢历史的，这里曾经是当年哥伦布扬帆远洋发现新大陆的起点；喜欢文学的，拜伦的《唐璜》，梅里美的《卡门》就发生在这里；喜欢音乐的，莫扎特的《费加罗的婚礼》和罗西尼的《塞维利亚理发师》更是传世之作。
走了大约十多分钟，塞维利亚大教堂出现在眼前。从外面就已经很真切地感受到了这座教堂的宏伟与雄壮！资料记载，这座教堂是世界第三大天主教教堂（分列第一、第二位的是梵蒂冈的圣彼得教堂和英国伦敦的圣保罗教堂），也是西班牙最大的天主教堂，于1519年在原阿拉伯人的清真寺废墟上重建而成。教堂的外部一丝不苟地装饰着各种雕花的石柱，内部置以各种精致的雕塑和壁画，华贵的法器，金碧辉煌的祭坛，五彩斑斓的彩色玻璃，让人目不暇接。
教堂的宏伟高阔直可用“夸张”二字形容，仿佛设计师要用这么夸张的空间感来使人的心灵臣服于上帝一般。不过现如今教堂里填塞着熙熙攘攘的游客，使得他们那种严峻的威仪感或多或少被冲淡了几分。眼前的几个西班牙妇女手里各自握着一把扇子，身段婉转，嬉戏多情。导游说，西班牙妇女善于使用扇子表达感情。当妇女打开扇子，把脸的下半部遮起来，这意味着她在问人：“你喜欢我吗？”或者她在说：“爱你”。如果妇女一个劲快速地煽扇子，那意思是说：离开我。如果把扇子一会儿打开，一会儿合上，表示我非常想念你。
这个教堂之所以如此出名，还因为两位著名的人物埋葬于此——费尔南多和哥伦布。相比于西班牙历史上的著名君王之一——圣费尔南多，哥伦布显然更为世界所知。
走进大教堂的南门，一座精心制作的纪念像安静的处身于墙边的角落，四尊青铜雕像扛着哥伦布的灵柩前行。这四尊雕像代表了航海时代的四个西班牙王国：卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉。这是国葬的规格，代表了人们的美好愿望和对哥伦布的崇敬之情。
在世人看来，似乎哥伦布人格方面，以及精神和物质上都很富有，可事实上，哥伦布却死于贫病交加之中。甚至从加勒比海运回的骸骨，究竟是否是哥伦布的真身也一直存在争议，但有理由相信，哥伦布更愿意将塞维利亚作为自己的最后归宿，这里不仅是他扬帆远航的母港，还有支持和资助他的事业的开明君主。当年哥伦布也正是在这里觐见了“双王”费尔南多和伊莎贝拉，并获得了女王的资助，如今狩猎园里的参拜厅中还珍藏着最早的描述发现新大陆的画作。
这里是哥伦布四次扬帆远航的起点。哥伦布和他后继者的远航对美洲而言，是一场巨大的灾难。1500—1520年间，哥伦布建立的伊斯帕尼奥拉和古巴殖民地逐渐稳定下来后，吸引了许多探险家、匪徒、没落贵族的加入。除了梦想发财，他们也想趁机摆脱古板的西班牙政府的约束。当发现传说中的“中国”和“日本”财宝遥不可及，他们开始利用当地印第安人攫取财富。他们把土地分割成封建种植园，强迫居住在那儿的印第安人为西班牙领主工作。敢于反抗的印第安人要么沦为奴隶，要么惨遭处死。从欧洲携带而来的疾病，尤其是天花，蔓延肆虐，印第安土著人数急剧下降。几十年间，曾经为哥伦布登陆而欢呼的许多部落几遭灭绝。
可在那个年代，哥伦布无愧于“英雄”的称号。哥伦布是开拓精神的代名词。尽管哥伦布远航之前已经过上了舒适的生活，但仍充满了冒险精神，这种精神滋生于对财富的渴望。在一种冒险精神支配下，他不停地挑战自己的极限，把自己的生命和价值发挥运用到极致。不受道德和法律的约束，他以原始粗野的方式展现了那个时代的英雄面貌。人们怀念他，不仅仅是因为他为西班牙带来的财富与荣光，更仰望他的英雄气概。他那遥望西天、扬帆疾进不止的毅力与历险，他那热血沸腾的梦想与创举，在今人看来，不啻一场遥远而浪漫的梦幻。
对了，关于哥伦布还有一个传说。沿着瓜达尔基维河漫步，一座形式特异的高塔矗立于河边。这就是著名的黄金塔，相传当年从美洲掠夺来的大量黄金和财富就是在此处上岸的，黄金塔之名也由此而来。塞维利亚的居民至今还念叨着，是哥伦布发现新大陆为它们带来了无尽的财富。
走累了，坐在大教堂广场上的石阶上，看着热闹的市井……忽然，有人在附近大喊‘Hi，你到塞维利亚啦？’我转头看，原来是在塞浦路斯遇到的美国人Charlie David。
2001年，Charlie David跟朋友一起到西班牙旅游，一下子爱上了塞维利亚，于是从美国“叛逃”到了塞维利亚。连他自己都没想到，这一呆就是11年，而且，他告诉我，他还没呆够呢，还要继续呆下去。
从放荡不羁的唐璜、泼辣奔放的卡门和机智幽默的费加罗身上，我似乎感受到了塞维利亚的一丝风骨。喜欢唐璜，喜欢卡门，喜欢费加罗，更喜欢哥伦布。喜欢这样潇洒的活法，纵使活得很短暂，也要活得绚烂。