黑山这么美，真不舍得告诉你
黑山
高梵创始人Alan，行走巴尔干半岛半个月，亲自走访塞尔维亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山这几个前南斯拉夫国家。
在路上的这些日子，他和Lonely Planet作者交流旅途心得，向当地人了解不为人所知的秘境，探访独一无二的民宿和传说中殿堂般存在的“黑山安缦”。
用他的话说，当穿行在巴尔干半岛这几个国家，每一天都震撼于这里风情万种的弘美：战争与和平、民族与宗教、人文与风景。即便见多识广的旅人也会发自内心的赞叹：没想到！没想到前南斯拉夫这几个国家，历史如此厚重！颜值如此爆表！
Alan诚意为您推荐，Lonely Planet美女作者谭川遥亲身走访巴尔干半岛的精彩记录。
本文转载自公众号：日行夜录 （ID：rixingyelu)。
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黑山海岸之旅，早就该写出来了，但一拖再拖，一方面是忙（lan），一方面也是因为不知道怎么写……
这个欧洲最年轻的国家（如果不算2009年宣布独立的科索沃），并不缺故事。按照一贯的路数，我们会去查一堆历史书，翻墙搜好多网站，罗列数据，对比今昔。
但只要一想起澄澈如一面湖水的亚得里亚海，海里自在来去的水母，海边飘着白纱帘的石头房子，还有星空下的烛光晚餐，我、我就再也深沉不起来了！
历史也好，政治也罢，谁在乎呀，来到科托尔湾和亚得里亚海岸，看脸就够了！
在成功省略五千字后，关于科托尔湾和亚得里亚海岸，有两点还是必须提一提。
一是峡湾；二是威尼斯人。
上图 ：佩拉斯特，我心中颜值最高的古城。
看背后峡湾的山脉！
我第一次看到峡湾，是在新西兰南岛大名鼎鼎的米尔福德。
那天一进入国家公园地界，就开始没命地下雨，据说这里每年至少要下200天。我在雨中登上摇摇晃晃的海船，一路驶向塔斯曼海，两侧山高峡深，每一座山都有瀑布飞流直下，奔涌入海。船上不时响起广播，提醒留意观看前方出现的海豹。
挪威卑尔根的峡湾同样有名，虽没去过，但听去了的朋友描述，与米尔福德差别不太大，一样多雨，寒冷，空濛，野性。
这些峡湾标配，到了科托尔湾几乎都不灵了！这里阳光时常明媚，有东南欧数一数二的海滩，气候温和宜人，铁托同志都点赞，生前时常坐着专列来疗养。
上图：科托尔峡湾这样魔幻的时候不多，
老沐最喜欢峡湾上层层积压的云。
惊涛骇浪？亚得里亚海平静如镜，清透如果冻。大概只有高耸的群山身上一道道长驱入海的深棱，证明此地确实属于冰川刨蚀而成的峡湾地貌。
上图：在科托尔古城背靠的圣约翰山上，俯瞰峡湾。
一艘块艇划过平静的海面，像剪开一块丝绸。
但最“不像”峡湾的，应该还是一连串星罗棋布的古城。
在新西兰或者北欧的峡湾里，所遇不是嶙峋怪石就是海狮海豹。只有在黑山，满目是教堂美丽的尖顶，水边繁华的人间烟火。
上图：新海尔采格是科托尔湾看上去最年轻的古城
——它长这样
唤醒沉睡的高山，让海湾改变模样，威尼斯人功不可没。
在黑山海岸线的古城里，不需要多刻意，就能找到这样的标记，说明此地的统治者，曾经是威尼斯人。
上图：科托尔古城山顶遗留下的浮雕，
带翅膀的狮子正是威尼斯的图腾
威尼斯曾是东罗马帝国的附属国，9世纪时自己出来单干，横行爱琴海与亚得里亚海。15世纪起，黑山的亚得里亚海域基本都由威尼斯人控制，科托尔湾的古城到处烙着威尼斯的影子。
在北部山区与奥斯曼土耳其拉锯苦战时，南部海滨尽享航海贸易带来的便利与财富。
时至今日，在北边只能喝到带渣的土耳其咖啡，就着扛饿的土豆和大肠子，南部却遍地都有泡沫细腻的卡布奇诺，讲究什么酒配什么海鲜。
上图：多汁的烤鱿鱼，
上面点缀的那根香葱是此间特色。
LP的黑山单行本里，一共写到了南部海岸的22个古城。
如果有一个月时间，一个一个走下去，想必有趣，因为就我们游历的4个古城来看，每座都很不一样。
上图：黑山亚得里亚海沿岸几座古城所在的位置。
从左到右依次是新海尔采格、佩拉斯特、科托尔和布德瓦。可以看到这个峡湾的形状非常曲折，这么奇怪的地形好像是两个扎紧的口袋，也造就了湖泊一样平静的海岸。
上图：离开科托尔湾的时候，
在飞机上拍到的峡湾一角。
科托尔，并非浪得虚名
对科托尔（Kotor）的感觉有点复杂。如果你只能去一个黑山的古城，无疑必须是它。
这是个即便去之前刷过无数照片，亲眼看见时依然会心旌神摇的地方。你应该不会在世界上任何地方看到一座城市长得像它，尤其是当你爬上城墙，俯瞰锐角三角形的城池全貌的时候。
上图：鸟瞰科托尔老城全貌。
当告诉自己环绕城市的水面其实是海的时候，
对它又会多心动一分！
一般人都会从面海的正门进入古城，我们走错了路，从正在修缮的南门摸进去。
后来才知道，这是古城最老的城门，依着圣约翰山的山势修建而成，气势惊人。
上图：科托尔老城黑黝黝的南门，
中世纪感爆棚，《权力的游戏》哪天来这里取景，一点也不奇怪。一个勤勤恳恳背着大包不吵不闹吭哧吭哧走的谭小姐。去这里的古城，背包还是比拖箱子强，不然爬上爬下，死的心都有。
历史上，科托尔一直是科托尔湾的中心，在塞尔维亚人、保加利亚人、威尼斯人、奥斯曼人手上几经流转。
主要的城池都是威尼斯人统治的四百年间建成的，但也保留了不少更加早期的建筑，比如始建于9世纪的要塞城墙。它从古城的北门附近蜿蜒上山，全长超过1公里，有1300多个台阶。由于年代久远，黑沉的石墙与山体几乎融为一体，远看若隐若现，一旦看清，便是深深的震撼。
上图：之字形的城墙和城墙上的小教堂。
爬城墙是科托尔的主要玩法。
上图：和游客们一起跑上跑下的汪星人
上图：黄昏的时候俯瞰古城一角的东正教堂，
夕阳铺满了护城海。
不消说，爬城墙上山拍照成为老沐最开心的事情，住了两天，跟着他爬了三遍，腿都爬细了。
还有一次为了拍夜景，在山上呆到夜里近十点。四下漆黑荒凉，人影都不多一个，我坐在近千年历史的碎石瓦砾上，只担心会出现鬼影。
三次登顶后，老沐总结出了最佳摄影点，并不在山顶，而在半山的圣母教堂之上，大约几十米的城墙转弯处。从这里俯瞰，古城所有的屋顶已经完全可见，还能借到教堂钟楼优美的一角。
上图：在圣约翰山上远眺，山下是科托尔古城，
往最远处看，就是佩拉斯特古城所在的方向。
上图：夜幕降临的科托尔峡湾，
闪起的一溜灯光中，藏着十来个小城。
在走地中海、亚得里亚海航线的高端邮轮里，科托尔是重要的一站。
我们就碰到了，维京之星号进港。这个亮晶晶的庞然大物，蹲在古城超级迷你的码头上，睥睨始建于9世纪的古城墙，那副不可一世的样子，让两个从没见过超级邮轮的土包子，立刻下定决心，到背不动包的那天，要一块去坐最好的邮轮。
上图：看那个亮闪闪的大块头！
傍晚时分，船上的游客都站在十几层楼高的甲板上，看科托尔古城日落，那观景角度也是无敌了。
上图：古城北门附近。
这座角楼，也是科托尔古城的标志之一。夜里山上的城墙会亮灯，延绵起伏的光带，让人想起烽火戏诸侯。
但科托尔古城的商业化也是最严重的，餐馆90%难吃，风情小店里卖的东西都长一个样。
大量的邮轮客人朝来夕去，走马观花，吃顿饭买点东西就走了，于是大量“一次性”店铺也就在古城中应运而生，去过一次，不会想去第二次。
上图：科托尔最古老的教堂，
建造年份纂刻在墙上，左侧的钟楼从未完工。
上图：教堂里的窗户，
随意搁置的烛台，晨间的光影，
搞创作的老沐，无聊等待的我。
上图：从教堂的钟楼平台上往外看，
这些老楼都已经成了酒店。
古城里的酒店也是全国最贵。为了省钱，住在古城一家Airbnb里，凌晨3点还被迫卧听楼下的酒吧歌手干嚎。
房东是当地人，但并不住古城内，她谈论古城的口气，就像说一个摆脱不了的讨厌亲戚，既厌倦，又不能把他怎样，血液里带来的爱，纠缠在恨里。
用她的话讲，古城里唯一值得买的东西，只有瓶装水，而酒吧扰民至3点并不算什么，从前都到天亮。
上图：我们入住的Airbnb离古城西门不远，
用的还是老式的木百叶窗。
这是厨房窗外的景致。
上图：我们到访时，南门附近在修路。
路上铺的老石板在标好号后，
被暂时卸下来堆在一边。
上图：科托尔古城住的当地人已经很少了，
大多都生活在古城的边缘。
像世界上很多别的古城一样，科托尔人把老街老巷让了出来给游客，在几公里以外的新城里生活。
尽管房东力荐去性价比更高的新城活动，我们还是忍不住留在古城里一次次被宰——我们是游客嘛，不宰我们宰谁，何况老城只有一个，新城要多少有多少。
直到临走那天，坐车经过新城，才有点后悔了，原来新城如此美丽。与海湾零距离，海岸线与街道平齐，路边遍布时髦的餐馆、咖啡馆，当地人骑着自行车、小摩托穿梭其中，怡然自得。
上图：古城一户人家窗前的一瞥
上图：从科托尔西北侧的盘山公路上拍到的峡湾，
海面就像深邃的大湖。
新海尔采格，家常之美
选择去新海尔采格（Herceg Novi），是因为被LP里的一句话打动，说这个城市的高低落差，在沿岸古城中排第一。
我在山城长大，对起伏不定、一眼看不到边的地势，有天生的好感。
这里也是最靠近克罗地亚边境的大城市，再往西北方向坐上个把小时车，就到杜布罗夫尼克了。听说隔壁已经挤满了中国游客，新海尔采格连本地游客都少见。
上图：黄昏的新海尔采格。
钟楼是新的，门洞是老的。
虽然有600年历史，这座城市如名字所示，看着挺新的。但这种新是相对科托尔而言，后者完全是中世纪既视感。
新海尔采格像是一座18、19世纪的小镇，透着半旧的家常感。不用担心有人突然向你兜售什么，看似寻常的巷陌，也不会激起游人的功利心，一定要去哪里哪里打卡。
这里，是个可以舒服住下的地方。
上图：码头边悠闲的行人道。
早上在路边喝咖啡，半天也没几个人经过。
海鸥飞去飞来，狗视而不见呼呼大睡。
连接新海尔采格与其他古城的公路，修在半山腰，车站占据了全城制高点。
进城就是一路往下，直到海边，越近海的地方年头越老。
上图：亚得里亚海专属小清新
上图：无论在哪座城望出去，海水都是一样的清澈。
即便是科托尔的护城海水也是一样。
老城的好处就是巷陌相通，鸡犬相闻。只要大方向对，走哪条路都没关系，从前的曲径总能通幽。
一路穿行，来到某家的晒台，窥见某家的窗户，转过一架紫藤，露出一片海。有时碰上铁将军把门，以为必须往回走，谁知过去一推，只是虚掩着。游人立即感受到主人的善意。
上图：科托尔湾的古城里，
常见这种连接两处房子的拱廊。
上图：户户依山而居，一家人的后院坡上爬满紫藤。
住在一家号称由旧火车站改造成的酒店Hotel Aurora，为什么说“号称”，因为四周完全不见铁轨的影踪。
在南斯拉夫时代，有一条从贝尔格莱德直通亚得里亚海岸古城巴尔（Bar）的铁路，是铁托同志的最爱，他常坐着专列来海边巡视疗养。
今天这条变成了跨国线的铁路仍在运行，夜里从贝尔格莱德出发，第二天下午能到巴尔，进入黑山后，一路风光极美。但新海尔采格距离巴尔尚有一段距离。
上图：Hotel Aurora顶楼看得见海的房间，
像30年代老电影的场景。
无论如何，酒店是好看的，因此还曾经成为电影布景。餐厅的天花板上，刻着列车时刻表；大床房的木头百叶窗，对牢海港；坐在窗台，就能看日落。
住一晚含早餐不过50多欧元，还送两杯任点的欢迎饮品，酒鬼夫妻老实不客气地点了看上去最好的葡萄酒。
上图：没有客人时，酒保自己也会喝几杯。
微醺在城中乱走，被音乐学校飘出的大提琴声吸引，就停下来听。
黄昏时分，城里人气渐旺，不是下班的人，就是放学的孩子，有的径自下到海边散步，有的脚步轻捷，走在回家的山路上。没人对我们多加注意，没人主动向外国人打招呼，这让外国人觉得好自在。
上图：音乐学校旁边的教堂，
前方就是面海的广场。
我们坐在广场的围墙上，脚下是某家人的屋顶，再往下就是海。
布德瓦，圈起来的古城
平心而论，布德瓦（Budva）古城挺美的。
只是因为地理位置最好，处在山区与海湾的交界处，而且拥有这一带最好的海滩，所以发展最早，破坏也最多。
或许不能叫破坏，因为古城没有怎么变样，也没有圈起来收钱，只是新城不像科托尔那样隐秘，而是大喇喇地敞在进入古城的必经之路上，你得经过一堆乏善可陈的酒店、住宅、餐馆和烂尾楼，才能看到古城那酷似杜布罗夫尼克的天际线。
上图：一侧是中世纪童话，另一侧是后现代烂尾楼，
这样的观感也很奇特。
家庭游的老外似乎很喜欢住在布德瓦，因为有海滩可供孩子玩耍。
我们这种只关注古迹的人，只会从科托尔来一日游。
上图：新城去往老城的路，因为一直沿着海走，所以感觉还不错。路遇一个老太太摆的手作布偶摊，其中那只对眼的鸡，变成了我的生日礼物之一。
上图：本地人的船停在宁静的海港里，
像车一样编着“BD”打头的号。
上图：作为整个黑山亚得里亚海岸最有名的海滩所在地，
布德瓦的水质是一流中的一流。
1979年，布德瓦古城在大地震中损毁严重，今天看到的景观，大多是震后花了8年时间重建的，建得还不错，没有什么特别扎眼的新痕迹。
古城中基本也没有什么人居住了，但新城热闹非凡。
上图：老沐几十年如一日专注拍摄本人背影
上图：布德瓦老城的街道
上图：布德瓦老城，
会不会有一点让人联想到希腊？
其实相隔不远了。
上图：布德瓦海滩边的页岩山体，
海枯石烂的痕迹
上图：海边的芭蕾舞艺术家铜像，
是布德瓦老城地标。
上图：为了拍这张照，老沐在海边的栈桥上趴了快一个小时，快把相机泡到了水里。回来的时候涨潮了，狼狈地涉了一段水。
那天印象最深的时刻，是下午离开古城后，在新城里找了一个看得到古城的海滩咖啡馆，远远眺望。
古城无疑是美的，但美得像个遗迹，有再多的餐馆与吟唱歌手，再明亮的阳光，也挽救不了那种内里的死寂。还不如隔海相望，至少此身尚在人间。
上图：人间的标配：欢乐的大狗。
佩拉斯特，多讲无谓，上图！
佩拉斯特（Perast）很小，是别人一日游的地方。但是因为喜欢，专门跑来住了一晚，连生日也选在这里过。
因为这里最像威尼斯。
上图：奥地利，瑞士，斯洛文尼亚，你说像哪儿吧。
不过那些地方都是湖，这儿可是海。
上图：佩拉斯特的构造跟新海尔采格有点像，都是山坡下的一座小城，大路修在城的顶端。但佩拉斯特还有另一条近海的小路，能一直去到科托尔的新城，沿路风光很美。打车的话可以要求司机走这段路。
上图：码头上有公家的渡船去往海心岛，也有私人在拉客，价钱都是5欧一个人。本着多照顾本地人生意的精神，找了私家船。开船的是儿子，给他拉缆绳的老爸，有张上镜的笑脸。
上图：佩拉斯特太小了，只有一部分人会选择从科托尔来这儿一日游，住下来的人更少。到了夏天（5月起）游客可能会多一些。我们是4月去的，天气温和，鲜花盛开，人又少，可以说是最好的季节。
佩拉斯特（Perast）很小，不消半小时，便能走完全城。
最大的景点，是海湾中建于17世纪的人工岛。四百年前，由于圣母显灵，佩拉斯特人决意在海中填出岛屿，建立修道院，居民划船将石块送入海湾，最终填出了小岛。
码头上有水上巴士，往返于古城与小岛之间，如果再往前走穿过狭窄的峡口，就能直达科托尔机场。在科托尔湾，最方便的交通工具是快艇，望山跑死马的路，水上不过一箭之遥。
上图：树木茂盛的是外号“死者之岛”的圣乔治岛，
岛上的修道院不开放。
右侧的便是有400多年历史的人工岛。
上图：佩拉斯特的日落，
与科托尔完全是两种感觉。
迷你如佩拉斯特，竟也有一座美丽的博物馆，由16世纪本地总督的官邸改建而成。
二楼的露台——恕我词穷，依然美得像电影布景。
上图：去佩拉斯特一定要去城西北的博物馆，
到了博物馆一定要去二楼的露台
上图：露台上蹲守一角的，
依然是熟悉的威尼斯大狮子。
四月的黑山峡湾，属于早春的玉兰、二月兰，与属于初夏的丁香、蔷薇，无视自然规律，全部开在一处。但最迷人还是紫藤。
看过这样的花事，觉得一春不曾虚度。
上图：很喜欢这张照片，被老沐笑我娘炮
上图：我俩都爱紫藤。今年春季出门，正可惜错过了北京国子监的那几树紫藤，没想到在异国，看到了漫山遍野的紫色。
推荐住在Conte Hotel & Restaurant，在佩拉斯特不可能错过这家酒店。
它的餐馆占据了码头边最好的位置，赶上饭点儿，想坐在离海最近的那几张桌子，最好提前预定，当然住客有优先权啦。
一日三餐都不舍得去别处吃，生日当晚还开了荤，吃了平时因为过敏不敢碰的海鲜大餐。看着不起眼的小个头青口，尤其鲜美。星光下开一瓶塞尔维亚产的Radvanovic霞多丽白葡萄酒，薄醉中凝望海湾对面温柔的灯光，只觉人生几何。
第二天毫无意外脸肿成了猪头，不悔。
上图：教堂的钟楼下就是酒店。虽然是当地最好的，但看上去不过是几栋寻常民居。面海的房间并不大，设施也不怎么豪华，但处处舒服熨帖。
上图：餐桌下就是亚得里亚海，这样的浪漫，比之威尼斯如何呢？23岁的时候遇到威尼斯，33岁的最后一天遇到佩拉斯特，我的少女心保级成功。
上图：为了这一盘，猪头就猪头吧！
上图：一边吃饭，水母就在脚下的水边自由来去。在城市的海边这样随随便便碰到水母，生态得有多好。话说，黑山号称是第一个把建立“生态环保型国家”写进宪法的
上图：太嗨皮了，出个镜吧。快夸我国色天香，不准用别的词！
实话实话
安全
很多人问我黑山是否安全，我想说，别因为人家叫这个名字，就以为那里住满老妖啊……请问你有印象在任何国际新闻中听过黑山么？没有吧。在现在的欧洲，没有消息，就是好消息。你不知道的地方，经常都是安全的。
就我们一路所见，当地治安整体较好，加上人少，想小偷小摸都没机会。中国游客不多，本地人对中国人热情而好奇。
签证
巴尔干半岛完全对中国护照免签的国家有塞尔维亚、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那。黑山属于有条件免签：如果持有有效期内的美签，或多次入境的英签/申根签，可以免签入境黑山，停留30天。
高梵悄悄话：即便没有英美/申根签证也不是问题，高梵已成为黑山内政部认证的旅行社，可以超便捷的提供免签邀请函。详情敬请咨询我们。
费用
黑山使用欧元。
黑山物价与西欧或者热门东欧目的地如捷克、匈牙利相比，算是很便宜，但比塞尔维亚还是贵一些，毕竟是个旅游国家。科托尔湾又是全国最贵的地方。两个人吃一顿正餐大概需要30-50欧元，酒店60-90欧元一晚，都是很不错的餐厅与酒店——是不是还好？
电话和上网
在波德戈里察机场到达大厅的便利店可以买到Telenor的电话卡，大约10欧，15天有效，内含无线上网流量。蒂瓦特机场没有留意，估计也有。
时间
黑山属于东一区，比北京时间慢7个小时。夏天实行夏令时，时差为6小时。
“
黑山，
下一个目的地！
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