大江南北红烧肉

在全国各地，除了个别少数民族地区聚居地外，猪肉有各种各样的烧法，但是最家常，也是最受青睐的做法当属红烧肉了。据有一种版本考证，开国大典宴席上的菜单中就有红烧肉，从此之后，在中国，无论是豪宴还是普通的家宴，这道菜几乎就成为了中国人默认的“国菜”。大抵放酱油烧出来的五花肉都能叫做“红烧肉”，但中国这么大，各地红烧肉的做法大异其趣。

毛氏红烧肉

由于当年太祖对这道菜钟爱有加，因此一时之间风靡全国，遍布全国各大城市的毛家餐馆都用红烧肉来作招牌菜，故美其名曰“毛氏红烧肉”。毛氏红烧肉与普通的红烧肉有所不同，配料除了选取常规的八角、桂皮、生姜外，还要加入湖南特有的豆豉和朝天椒，味道奇香。

此外，毛氏红烧肉还有一个与众不同之处，那就是在制作中不加酱油，而是用糖色代替酱油进行着色，当糖色变为褐色，即可下入五花肉和配料，烧出来的糖色鲜红润泽、明艳动人。成品毛氏红烧肉肉皮橙红，肥肉微黄，瘦肉棕褐，层次极其分明，夹一块咬下去，能吃出三层口感：瘦肉的精悍、肥肉的软糯和表皮的包容，肥而不腻，香醇浓郁，回味隽久，滋味妙不可言。

太祖一生对红烧肉情有独钟，从第一师范到井冈山，从长征途中到延安，从西柏坡到中南海，他都将之视为极高享受，甚至到了晚年，还说过这样的话：“这是一道好菜，百吃不厌。”

本帮红烧肉

很多人给上海菜贴上了“浓油赤酱”的标签，认为它的特色就是“汁浓、味厚、油多、糖重、色艳”，其实这句话用来形容上海本帮菜中的红烧类菜式更加确切一些。本帮红烧肉加入大量酱油、大把冰糖，经过几十分钟的焖烧，不用勾芡，汤汁自然浓稠如芡，成品红润光亮，堪称浓油赤酱类的代表。苏帮红烧肉走焖的路子，香甜软糯、入口即化，本帮红烧肉在此基础上又增加了一道“小火炒肉”的工序，因此本帮红烧肉的原名叫做“炒肉”。连皮在内肥瘦夹花一共七层的五花肉一经炒过，瘦肉层紧而不僵，丝缕清楚，有火腿香，肥肉层将融未融，润而不腻，肉皮粘糯、微韧，口感层次比焖出来的苏帮红烧肉更加丰富。

东坡肉

在杭州，东坡肉可是一道传承了900多年的名菜。相传宋元年间，苏东坡出任杭州做地方官，当时西湖已被葑草湮没了大半，他便发动数万民工疏浚西湖，筑堤灌田，造福人民。大家纷纷给他送了许多肉和酒，他便将其一起烹制，分送给参加疏浚西湖的民工，没想到大家都盛赞此肉酥香味美，肥而不腻。于是人们便将此肉命名为“东坡肉”，并流传至今。

东坡肉采用肥瘦相间的五花肉，配以绍酒和酱油等调料烧制而成。一小方色泽红艳、晶亮丰腴的肉块静静的躺在紫砂小盅盖碗里，味醇汁浓，酥烂香糯，入口即化。唇齿间有酒香慢慢的流淌，又丝毫没有抢了五花肉的风头，相得益彰。连苏东坡本人也作诗《炖肉歌》中赞美这东坡肉：“慢着火、少着水，柴火罨焰烟不起，待它自熟莫催它，火候足时它自美。。。。"

伯娘红烧肉

伯娘红烧肉是徽菜中古老的烹饪技法之一，其特点是烹制过程中滴水不加，全仗木炭余火将原料制熟入围，成菜原汁原味，入口即化，尤显徽帮本色。此菜源于古时山民日出而作的饮食习俗。早晨出工前，先将黑皮猪肉入砂煲生烧后塞入炉膛中，利用炭火灰烬长时间炖焐，使菜肴本身的天然味道完全释放，散发出原始的肉香，收工回家即可食用。真乃“开锅十里香，全村觅此味。徽馔始民间，干锅亦流芳”。

苏州酱方

一款传统的经典酱方足有一千克，选用太湖地区家猪的五花肉，腌24小时后，放卤汁里烧3个小时，皮Q肉紧，味道浓郁，除了猪肉的选择，入味的酱油也颇有讲究，一定要用黄豆酱油入味的"酱方"，才能呈现深褐色的光亮色泽。酱方之肉，有肥有瘦，瘦而不干，肥却不腻，这也算是酱方之一绝了。所谓“方”，方肉，大肉也！一只大盆端上来，蹲着整块方肉，厚笃笃，福得得，滋润丰满，特别吸引食客眼球。用“浓油赤酱”四个字来形容酱方是最合适不过了。酱方焖得酥烂，不用刀切，用筷子夹即可，送入口，肥瘦相和，味道奇佳。肥肉爽滑不腻，瘦肉香而滋润。

樱桃肉

樱桃肉始创于江苏，清乾隆年间传入宫中，特点色泽樱红，光亮悦目，酥烂肥美。其颜色红亮，皮软味甜咸，富油脂，是上佳的下酒菜和下饭菜。樱桃肉是最起码的条件是色诱，如肉面要切得如樱桃般大小，排列整齐，色泽也应像樱桃般鲜艳透红、亮丽诱人。樱桃肉上盆，要用菜油煸炒小白菜，将翠绿的小白菜围置在盘边，才衬托得樱桃肉愈加的红艳，宛如一盘刚从树上摘下来令人垂涎欲滴的樱桃。难怪人们夸它：“绿葱葱，几颗樱桃叶上红”。

松子肉

“松子肉”又名为“一品松子酥肉”，过去好多上海本地人喜欢在过节时上一大碗“走油肉”，有些文化人则喜欢来一小坛文绉绉的“东坡肉”，而在所谓的上层人士家中，体现身份的却是“一品松子酥肉”。老一辈的高厨都知道，只有称为“一品”的菜肴，才能算是宫廷或者宫府菜。“松子肉”风味迥异，自成一方特色，堪称“红烧肉”中上品，不仅给食者以口腹之惠，而且使其得到赏心悦目的享受。

选用猪五花肉（肋条肉），要三精三肥带皮的肋条肉一块，约600-700克见方块。先把肉皮在旺火上烤熟，放进清水泡半小时，洗净，刮去毛根，去掉细绒毛鬃腥气，再在开水锅里煮一下，洗净，批下5份，三层精肉切成均匀米粒大小，放黄酒、葱、姜末拌和，留下一块皮上面还有一层肥肉，把肉米、核桃肉、松子仁拌和，铺成一块方肉。烧热油锅，下锅两面煎黄，加葱、姜、酒、酱油，再加清水烧开，小火焖，待肉酥，放糖收汁，装盆。此肉酥烂，咸、鲜、微甜，瘦肉入嘴化渣，肉皮酥烂糯。

苏式酱汁肉

酱汁肉又名“酒焖汁肉”,以色泽酱红,肥而不腻,入口即化,咸中品甜,香气扑鼻,酥润可口而著称。在苏州，酱汁肉有“开春第一块肉”之称，它的色，如春花般鲜艳，衬在春蔬上，便有了桃红柳绿的神韵；它的香，很扑鼻很开胃，一如沉寂一冬后春天里怒放的百花香；它的味，酥烂中不带肥腻，咸鲜中带着回甜，犹如春天般的甜美。酱汁肉在每年的清明前上市，到立夏前结束，约一个半月左右。

酱汁肉在挑选原材和烹制的时候，可是很有讲究的。首先，挑肉，一定是挑肥瘦相宜的肋条肉，然后切成四厘米见方的“升箩块”（即上大下小形状）。切好的肉浸入纯盐水中腌制2个小时，再通过中草药烧制2个半小时，保证肉酥糯香甜。煮肉的汤，用的是烧鸭和猪头肉的汤底，等稠度够了，第二天再把肉下入。而为了增香和调色，还要加入白糖，料酒，盐，桔皮，茴香，桂皮等调料，并以红麯米粉转红。最后，懂行的老苏州晓得要挑一块叫“轿杠五花”的肉，就是肉下得有两根骨头架着，好似抬着一个轿子，肉质肥厚均匀，骨头上还能吮出鲜味呢。

百花酒焖肉

百花酒为镇江名酒，味甜而香，醇浓质厚，富有营养。用以焖烧猪肉，风味极佳。此菜选用猪肉五花中肋，先经烘烤，后放入砂锅加百花酒焖炖。让酒渗入，色泽金黄，酥烂醇香，营养丰富。

腐乳汁肉

腐乳汁肉是无锡地方名菜，传说在清光绪三十二年（1906 年）由无锡聚丰园菜馆厨师王荣初刨制。原用红腐乳作调料，现今用红曲米，把肉烧成红腐乳大小，借用红腐乳的形与色，故名。挑选五花三层薄皮肋条方肉，把生方肉每块切成一两半重的四方块，在开水锅内焯洗后取出，在清水内洗净，锅内加锅垫，将小块四方肉下锅，清水加至与肉面相齐，投入红米、料酒、葱、姜、寽油、食糖、盐、煮一小时半。肉油不溢出，不碎不腻、糖收膏、喷香糜烂味甜咸适中，色如红腐乳、故名腐乳汁肉。

坨子肉

一说起坨子肉，首先会让人们想起川东北地区的“十大碗”。“十大碗”是巴中地区民间有名的宴客酒席，当地农村，凡哪家有红白喜事，都要用“十大碗”宴请宾客，决定酒宴档次优劣最重要的一道菜，则是这“十大碗”中的坨子肉。普遍的标准，坨子肉大，这家酒席就办得好，主人大方；坨子肉小，这家酒席就办得孬，说明主人小气。

席上坨子肉做得好不好，是考验厨师技术高不高的主要标准，所以厨师在制作这道菜时也特别精心。取带皮的肥瘦适中的“五花三层”猪肉，大块洗净放锅里煮三分钟，捞出在肉皮上抹上蜂蜜，放入锅内炸黄。大块洗净放锅里煮三分钟，捞出在肉皮上抹上蜂蜜，放入锅内炸黄。洗尽晾干，抹上豆瓣或者醪糟，皮朝下在油锅里炸过，炸时还要不停地翻动，注意火候的大小，火不能太大，火大易焦；亦不能太小，去油太慢，俗称走油。

直到炸成酱红色，油水去掉大半，过滤起来，稍冷后再切成四四方方如婴儿拳头大小，再佐以生姜、大蒜、料酒、花椒粉、盐巴搅拌放置，放置一段时间，有时甚至还要在脆黄的皮上再涂三次醪糟水，整整齐齐码在土巴碗里，每碗八块，不能多也不能少。上面覆盖切得细细的腌菜，上蒸笼，蒸过半个小时，放锅上焖着。要吃时，才拿出一碗来，“啪”的一下倒扣出来，淋上醋汤和葱花，一阵浓郁的肉香就四下散逸开去。金灿灿的黄金甲，用筷子头敲，脆脆的，挑在筷子上会轻轻的微颤，放在嘴里，都不需用牙，用舌头就能舔化。虽是肥肉，夹着两层浅浅的瘦肉，却肥而不腻。

济南坛子肉

济南传统风味小吃。它始于清代，据传创制该品的是济南凤集楼饭店。该店厨师用猪肋条肉加调味品和香米，放入黑瓷釉的小口坛子中，用木炭微火煨炖而成。其特点是色泽红润，汤浓肉烂，肥而不腻，口味清香，该菜由此著名。因肉用磁坛炖成，故名“坛子肉”。

稻香肉

稻香肉是一道可解“乡野”之思的佳肴，它是由新鲜的上等五花肉焖制而成，加上肉用稻草来捆扎，美味中略带清新的稻香。稻香肉的肉身用稻草紧实地缠绕两圈，再放入锅中烹煮的，这样既得了稻草的香气，又能装饰肉身，多一份儒雅气质。用筷子挑住稻草，肉块就轻松落入碗中。肉在口中渐渐化开出去，肉香、酱香、稻香、交揉在一起，却又各自独立，肉软糯香醇却又韧脆爽口。

茶香肉

三指的精五花肉经过先蒸后卤已经肉香四溢、酥烂非常，冰糖炒出迷人的酱红色挂在肉上，清甜软糯，香而不腻。菜中加入的茶叶是点睛之笔，吃肉的时候带一两片茶叶，淡淡茶香与肉香在口中来回荡漾，每一块都是无与伦比的味觉体验。