聖地之旅——04.圣墓大教堂

日出前，一個人背著相機腳架，在昏暗燈光下的古老街道上一路向東快速急行。從獅門出了古城，稍事轉彎，便到了橄欖山。橄欖山道路兩邊基本上不是教堂，便是大片的墓地。邊爬坡，邊尋找合適的地點拍攝聖城全貌，今天來這裡的主要目的是拍攝日出的延時攝影。

夜裡的獅門，墻上有四頭石獅子而得名

在一大片墓地中，看起來視野非常開闊，不管三七二十一進去再說。在墓地中央靠墻處找了狹小的空地，設置好相機等待日出。兩個小時很快過去了，隨著太陽的慢慢升起，四面八方到處都是墓碑。一邊和這些異國的亡靈打了招呼，一邊慢慢離開。

一望無際的墓碑，而我就在中間，基本上連落腳的地方都沒有

日出前後的聖城

日出後的耶路撒冷全貌

《耶路撒冷延時紀錄片》製作中，近期將上傳，敬請期待

回到了道路上，發現更高處有更好的拍攝地點，上去看看，同時為第二次拍攝尋找合適的角度。圖為聖殿山全貌：

原路返回，回到了半山腰拍攝延時攝影的地方，才發現墓園外面寫著：私人墓園，禁止入內！

再次回到獅門，已有遊客聚集：

早餐後，與同伴一起去往今天的第二個目的地：圣墓教堂Church of the Holy Sepulchre。去往圣墓教堂的路還挺難找，不過最終還是找到了，這是途中看到的一些情形：

聯合國的車輛：

陸續開門的小店

明顯是拱門改建的窗戶

賣菜的阿拉伯婦女

琳瑯滿目的醃製品

古代建築的遺存

拿iPad的僧侶

這座教堂所在地，被基督徒認為是耶穌被釘十字架、死亡并復活的受難地。在耶穌受難300年后，君士坦丁大帝的母親海倫娜注意到這裡發掘出三個十字架，因此決定拆除了原先的建築并開始建造新教堂。教堂于公元326年開始動工，花了9年時間完工。

公元1009年，瘋狂的哈里發哈基姆摧毀了這座教堂。

公元1010年，修復工作開始，由於資金的匱乏，進展緩慢。

公元1099年07月15日，十字軍進駐此教堂，同時對原先的結構做了些許變動，并保留到了今天。

公元1808年的大火和公元1927年的大地震，給教堂帶來了巨大的破壞。而控制此教堂的各個教派討論了很多年，才于公元1959年開始達成一致，進行大修。

這就是圣墓大教堂的故事，而今天則有幸站在了這裡：

一進教堂便能看到涂膏禮之石（Stone of Unction）。這塊石頭可以追溯到1810年，經常會有朝聖者在這塊石頭上跪拜以及小聲哭泣，事實上也是如此。

接著上了二樓的受難地小教堂（Chapel of Calvary）。無論是方機會還是希臘正教，都一致認為這裡是耶穌被釘十字架的地方。

祭台下方便是受難石（Rock of Calvary）。

儘管自己是無神論者，但出於尊重會盡可能參觀各種宗教場所，而且常常感動于信徒們的信仰和執著。

路過正在維護中的亞當小教堂（Chapel of Adam），走下樓梯便是聖海倫娜小教堂（Chapel of St Helena）。據說海倫娜從這裡發掘出三個十字架，其中的真十字架（True Cross）被一名病人觸摸后大病痊愈后才得以確認。

墻上到處刻滿了十字架

地板上的馬賽克，該是諾亞方舟的傳說

回到地面層，十字軍教堂（Crusader Chapel）就在圣墓門口

圣墓（Tomb of Holy Stpulchre）到了，可惜外面正在維護，到處都是腳手架，天花板倒是亮點：

參觀圣墓的信徒眾多，而圣墓內僅有兩個平方左右，每次僅能容納兩三人參觀幾分鐘而已，且謝絕拍攝。在佈置簡單且莊重的聖地待了幾分鐘，便離開了。回到了教堂外面的陽光之下，有時候在思索，宗教到底是真實存在還是虛幻的呢？

在門口看著來來回回的人們，陷入了沉思：

時間差不多了，離開圣墓大教堂回旅店取行李，然後搬家。途中看到的神殿山岩石清真寺，後來花了大半天時間好好感受了一番。

年初曾花了很多時間拜讀了英國作家罗伯特·拜伦 (Robert Byron)的《前往阿姆河之乡》（The Road to Oxiana）。裡面一句話讓我記憶深刻：上海以西最出名的酒店便是耶路撒冷的大衛王酒店，而這座酒店後來也成為了眾多歷史事件的見證地。決定在此度過自己的生日，以期留下美好記憶。

住宿安頓好，再次回到雅法門。

大衛塔（Citadel, Tower of David），如今已是耶路撒冷歷史博物館（Museum of the History of Jerusalam），裡面按照年代講述了公元前2000年到1948年的近4000年歷史。作為一名偉大的建築師，希律王建造了三座巨大的塔樓來充實他的宮殿。其中一座據說是仿造古代世界七大奇跡之一的亞歷山大燈塔。

希律王死後，宮殿曾被羅馬行政官使用。據說本丟·彼拉多就是在此審判了耶穌（約翰福音18：28-19:16）。此建築在公元66年遭到猶太起義者嚴重破壞。

250年之後，拜占庭帝國誤認這裡是錫安山，并推斷這裡是大衛王宮殿，因此在遺址上建造了新的堡壘。

而今天的樣子要歸功於1310年的馬木留克蘇丹馬利克·納西爾（Malik an-Nasir）。

1531-1538年，蘇萊曼大帝進一步添加了新的建築，今天進入城堡的大門就是蘇萊曼大帝下令建造的。

1917年12月09日，大英帝國艾倫比將軍從這裡走過，接受了城市的投降，結束了奧斯曼帝國長達400年的統治。

一直猶豫著要不要去，最後想想還是放棄了，因為有了這個理由，下次還能再來！

很快便入夜了，古城內的街道分外迷人，充滿了歷史的氣息

回到了酒店，在迷人的夜色中，品嘗了酒店贈送的生日禮物

以及精美的小點心：

一個有意義的生日，便這樣度過了。

感謝陪伴在身邊的兩名同伴，以及遠在萬裡之遙的上海親友的實時噓寒問暖，這些都將成為不可磨滅的美好記憶！