如何靠一身衣服泡到双胞胎姐妹，甚至让全场男性也欲罢不能
比中国男性矮，平均身高只有174.4cm的意大利男人撩起妹来有多不要脸？
前脚刚夸一个姑娘眼睛美，后脚就能说另一个女孩儿裙子好看，并且还能非常自然的邀请俩姑娘一起共进晚餐。
用生命在泡妞，浪漫到掉「渣」，说的就是他们。
能做到这个程度，和他们随意的性格与对生活的态度有关，在其他国家的绅士泡妞还讲究先来后到的时候，意大利男人恨不得见一个撩一个，就算你有男朋友，也会多问一句啥时候分手。
时间一久，这种生活态度也被融入到衣着习惯中，演变出了一种被誉为是男装时尚圣经的穿衣风格。
它就是「Sprezzatura - 刻意的漫不经心」。
Sprezzatura最早出现在文艺复兴时期，特指一种行为准则，「用了很大力气做了一件事，却要表现的非常轻松」。
经过近500年的发展，一共出现过三次鼎盛时期，最终变成一种独特的穿衣风格。
甚至到今天为止，在已有50年历史，所有传统男装爱好者都会参加的「Firenze - 佛罗伦萨」Pitti Uomo男装展览会中，还能看到众多男装爱好者，把自己打扮成Sprezzatura Style的样子。
今天就让我们看看如何穿，才能像意大利男人那样，做到「刻意假装的漫不经心」。
从小到大，我们被教育出门在外一定好好穿衣服，不能邋里邋遢，不说扎领带，就连扎个红领巾都能有值周生过来检查，非常苛刻。
但在Sprezzatura的世界里，「假装不好好穿衣服」才是最酷的。
最大的几个特点是：
衬衫不系扣
扎领带后半段比前半段更长
不扎腰带
穿西装配牛仔裤
兜里的方巾揣一半露一半
…
总而言之，一定要有几处「错误」，通俗点说就是「逼死强迫症的穿衣方式」。
现在一去佛罗伦萨的Pitti Uomo，随处可见把自己打扮成Sprezzatura Style的西装男。
这种风格看似毫无章法，但每一步都需要仔细搭配，找到一个合适的度最为关键，「错误」不能太多，有一到两处即可。
比较简单的方法，在确保衬衫袖扣领扣系好的同时，把领带稍微系歪一点点，装作自己平日里其实很注意形象，唯独这次出门过于匆忙没来得及照镜子。
或让方巾的一角轻轻抽出口袋，既可以作为西装上的点缀，又给整齐的套装配上了一点「凌乱」。
除此，西装款式的选择也很关键。
就算是身穿大一码的西装，也要杜绝版型宽松的美式西装，选择带有收腰英式或意式西装。
这样就算你穿的随意，也能保证整个人精气神十足，看起来是个有品位的人，只不过这次上街穿的比较随意。
最后，要根据自己的体型选择「错误」的方式。
如果体型较胖，身材不如年轻时那么结实，慢慢有了小肚子，那就不要西装外套不系扣，防止别人一眼就看出来你体型的缺点。
这时候换个思路尝试下别的错误方式，比如用牛仔裤搭配西装，通过衣服属性制造错误，或解开衬衫前两个扣子，假装邋遢等等。
总之搭配Sprezzatura风格时，一定要量力而行，「刻意的错误」方式有很多，不要一味效仿。
如果要说Sprezzatura为何这么有影响力，还要从500年前说起，因为它最早属于意大利古时政客和绅士的行为准则，并深深刻在意大利人的文化基因当中。
存在这个基础，才让它有了多次发展的空间。
能把经典男装穿好看，明白其根源的人，未必能证明他紧跟潮流，但绝对能证明他有文化够浪漫，这样的人给姑娘买花都不会选蓝色妖姬这种土到掉渣的喷染品种。
而Sprezzatura风格的历史，绝对会让你觉得它足够浪漫有文化。
「Sprezzatura」这个词最早于1528年出现在「Il Libro del Cortegiano - 廷臣论」当中。
此书是由文艺复兴时期的意大利外交官、诗人兼作家「Baldassare Castiglione - 巴尔达萨雷・卡斯蒂廖内」撰写，书里以对话的形式，描写朝臣应该如何向外人展现自己的智慧、品德和外形，并以此为准则。
这本书是所有研究文艺复兴时期的史学家必读著作，并且对后来欧洲人的行为举止及道德规范，都起到了非常重要的作用。
说他是中国版的「论语」，也不过分。
书名里的「Cortegiano」是指朝臣的意思，也是指「宫廷里的绅士」，其对应的反义词，是「没有接受过文化教育的大老粗」——有欧洲贵族阶级那味儿了
而书中最主要的一个理论就是围绕「Sprezzatura」这个概念展开。
当时的意大利虽然在撰写法律、文学和科学著作时会使用「古典」拉丁文，但日常说话时，都以自己所在地区的「方言版」拉丁语为主，没有统一的语言体系，也就导致Sprezzatura没有一个明确的解释，更像是一种含义丰富的固定词语，类似中国成语。
书中介绍这个词为「明明完成这个事情会很困难，但却要表现得毫不费力，像是没过脑子就把事儿做了」。
同时作者把这种做事标准，形容为「Conceals Art - 隐瞒的艺术」。
「conceals art, and presents what is done and said as if it was done without effort and virtually without thought.」
这样做的目的，就为了让别人觉得你是一个可以掌握自我，甚至超越社会规则和身体定律的人。
这种观念不仅能让人变得看起来谦虚，还可以成为规则的制定者，毕竟制定规则的人永远要比遵守规则的人更有话语权。
在Sprezzatura诞生之后，并没有立马融入到服装风格当中，而是先被绘画和雕像艺术吸收，在后文艺复兴时期衍生出了「Mannerism - 矫饰艺术」。
矫饰艺术代表作
「Girolamo Francesco Maria Mazzola - 弗兰西斯科・帕尔米贾尼诺」的「Madonna with the Long Neck - 长颈圣母」，1534-1540
画作当中的人物比例修长，尤其是圣母的脖子，通过夸张的和不协调来创造一种特殊的美感
随后，Sprezzatura的理念在经历大约两个世纪，逐渐成熟之后，被一个远在欧洲北部的时代偶像，融入至男装体系当中。
领女朋友和朋友聚餐，最痛苦的事情莫过于，明明马上要迟到，你把鞋都穿好了，回头一看，女朋友还在梳妆台前慢悠悠地选耳环，一副宁让天下人等我，不可我等天下人的样子。
这时候你催她也不是，不催她也不是，只能在心里暗自骂上两句，「为什么女人永远这么磨叽」。
但如果我告诉你，大约在170年前，男人心中时尚偶像每天需要打扮至少3个小时才能出门，你会不会表示惊讶？
1778年的英国，伴着一声大雷，男装发展史中一个很著名的人物出生了，他就是「Beau Brummell - 博・布鲁梅尔」。
名字太难记的话，大家也可以称他为「英式西装之父」，他曾一度引领男装近200年的发展，将复杂的男装从简，并为现代西装奠定了基础。
这兄弟出生于英国中产阶级，他父亲「William Brummell - 威廉・布鲁梅尔」希望他未来能进入上流社会，便努力把他往绅士的方向培养。
家庭的培养外加他本人长的足够争气，让他从小懂得了贵族礼仪与文学艺术，并习得一身装扮自己的本领。
在这过程中，他明白了衣服这层「皮」，可以让更多的人受到重视，并慢慢通过臭美能让自己看起来更招人喜欢。
Beau和他哥哥的肖像，要是不说我都以为这是两个小姑娘
Beau他小时候在「Eton - 伊顿公国」读过书，年仅十几岁时，对穿衣风格的创新游刃有余，给当时的伊顿公爵留下了很深的印象。
1794年，他加入第十届皇家骑兵，并在那里结识了当时还没成为国王的威尔士亲王「George Augustus Frederick - 乔治・奥古斯弗雷德里克」，并和他结下了深厚的友谊。
尽管他出身平民，但因为与威尔士亲王的关系密切，外加Beau本身很会穿，让他在后来一度成为英国时尚偶像。
摄政王时期英国人的普遍穿着
他先是拒绝过分华丽的衣服，抛弃摄政王时期严肃的收腰设计，选择相对低调的搭配方式，通过完美定制服装，来达到最适合自己的效果。
下装方面，他放弃了骑马时会穿的马裤长筒袜，转头选择全身长裤，这种搭配不仅可以做到最大程度上的舒适，还不至于那么做作。
就这样，Sprezzatura风格的雏形在他那个时期诞生了。
超脱于其他人都在努力把自己穿成大众喜欢的样子的时候，Beau选择忠于自己的风格和身材，按照自己怎么舒服，怎么开心就怎么穿。
依靠这种风格，他也成为了英国摄政时期的标志性人物，在1800年代，一直是男性时尚的国民偶像级别人物。
随后，他还建立了男装应该遵循的色彩范围，告诉男性在色彩搭配时的注意事项。比如在穿蓝色的大衣时，灰色的裤子更适合搭配，或者棕色上衣与蓝色内搭永远不会出错。
他在下装方面追求舒适，也在之后的日子里慢慢发展出了运动外套和男性运动裤。
根据一些野史表明，他为了做到Sprezzatura风格，每天都会在镜子前呆上几个小时来整理自己的领带和衣服细节，只为做到「毫不费力的帅气」。
虽然这种过分强调外观打扮的生活方式在后来遭到了许多人的鄙视，觉得他过分迷恋打扮。
但他这种不在意世俗眼光，宁愿自己花费很长时间，也要在其他人面前表现的随意且得体的态度，正是当时「Sprezzatura」想要表达的。
Beau的晚年过得并不理想，欠下一屁股赌债的同时还染上了梅毒，甚至在乔治四世去世之后还被驱逐出境，虽然许多人将他和那个放弃王位的温莎公爵并列为英国两个最大的「寄生虫」，但他在男装领域里的意义是无法磨灭的
由于英国在1800年代经济发达，所以人们有多余的能力追求时尚，Beau的理念在那时也代表着新意。
可时代在进步，服装在淘汰，英国在时装方面的统治力也逐渐下滑。传统男装在经历两次工业革命和二战之后，因需求的变化，男装材料和版型上都发生了巨大的革新，导致Sprezzatura到20世纪中期，一度无人问津。
直到近现代，伴随着意大利时尚慢慢崛起，和一个人的出现，将Sprezzatura风格的话语权，从英国又一次转回到意大利本土。
在Beau的英国版Sprezzatura诞生的200年之后，出现了另一个人，用另一种很古怪的方式，把Sprezzatura这种风格变化成了现如今我们所看到的样子。
这人既不是时尚圈的某个设计师，也不是哪个艺术家，而是「Fiat - 菲亚特」的总裁，「Gianni Agnelli - 詹妮・阿涅利」
——一个故意把手表戴在衬衫外面的人。
现在翻开Sprezzatura的教科书，到处都能看到他的影子。
Agnelli于1921年3月12日出生在意大利都灵，作为菲亚特的负责人，是现代意大利历史上的首富之一。
如果通过外人的视角看Agnelli，在他的世界里就没有「好好穿衣服」这个概念。
最知名的，就是他把手表戴在衬衫外面，穿衬衫的时候，他会把扣子解开，穿双排扣西服外套的时候，他顶多只系一个扣，有时也会把所有纽扣全部解开，更夸张的是牛仔裤搭配长袖Polo，穿西裤不穿袜子等诡异操作。
在当时的人眼里，这样做简直就是在打破上流社会的穿衣理念，好不好看先不说，但足够有趣，随即在短时间内受到了无数人的效仿。
就连经典男装盛典Pitti Uomo中，也出现了越来越多人按照这种方式打扮。
Agnelli的Sprezzatura，给许多设计师提供了灵感来源，并影响了包括意大利在内的多个男装品牌。
2001年，「Cerruti 1881」的品牌创始人「Nino Cerruti - 尼诺・切如蒂」 在退休演讲中将Agnelli、James Bond和美国前总统John F. Kennedy一起视为他最大的灵感之一。
演讲之后，他在后台热泪盈眶的对前来参加聚会的朋友说：
「They are our only hope in an era of mediocrity. - 在平庸的时代，他们是唯一的希望。」
在2007年时，「Esquire - 时尚先生」杂志将Agnelli评为世界男装历史上五位最具影响力的人物之一。
前文提到的Beau Brummell也在「五人」名单之中
随着Sprezzatura风潮的突起，问题也随之而来，当少数人这么穿的时候，可以是叛逆，而当所有人都这么穿的时候，就变成了跟风。
——跟扒卷帘门买优衣库是一个道理。
一些人在出门时会把自己的衣角向上扬起，甚至不管时间场合，故意追求不协调。
比如Agnelli的孙子「Lapo Elkann - 拉波・埃尔坎」，为了把自己打扮成爷爷那样，在西装下面套上一条短裤，不穿袜子，西装兜里的方巾跟尿不湿一样在外面露着，毫无美感可言。
说他东施效颦都感觉轻了。
经典反例——Lapo Elkann
为此，反对Sprezzatura风格的声音出现了，他们不理解为何非要不好好穿衣服，觉得故意穿成这样明明就是做作。
还有人认为Agnelli穿Sprezzatura风格会火，只是因为他影响力足够大，才受到追捧，并非风格本身有建设性的意义。
甚至有人直接对标纽约挤地铁的打工人，说Sprezzatura只不过男人寻找邋遢的另一种借口。
电视剧「Bones - 识骨寻踪」中FBI因工作的需要，在打领带的同时把第一枚扣子解开了
想要解释清现代版本的Sprezzatura到底是真叛逆，还是假做作，还需要让我们把视野倒回到Agnelli。
每一个常人所不能理解的Sprezzatura法则，在Agnelli身上其实都是有它存在的道理，比如把手表系在袖子外面这件事，他本人的解释很简单。
「是为了更方便的看时间。」
Agnelli除了担任Fiat的负责人之外，也涉足了政治、工业、军事与体育等多个领域。
意大利豪门球队「Juventus - 尤文图斯」曾经就是他的，在拥有球队期间，无论他身处何处，每天早上6点，他都在打电话给俱乐部主席，以求实时沟通。
所以他选择这种穿着方式，是基于实用性，为了能让自己更方便的看时间。
而他之所以把衬衫的扣子全部解开，西裤配登山靴，理由更加简单，就是为了舒服。
所以到目前为止，当Sprezzatura经历过文艺复兴、英国摄政王和Agnelli这三个时期之后，Sprezzatura风格的含义已经有了比较完整的定义。
它既可以被当做是一种通过精心设计和思考，无数时间累计之后出现的一种艺术品。也可以被当成一种适用于自己，因个人特殊条件而发生的一种穿衣风格。
前者可以比喻一件西装的精致，后者可以比喻为对一个人穿着的评价。
但每个人对轻松的定义不同，所以sprezzatura穿在不同人身上，也应该是不同的效果。
穿成什么样，都由你自己定义，领带会歪就让他歪，吃饭时袖扣太紧就解开，怎么轻松就怎么来。
更没必要无脑效仿Agnelli把手表戴在袖子外面，毕竟你也没那么忙，尤文图斯也不会是你的。
如果有天你真能把尤文图斯买下来，欢迎你过来打我的脸。
归根结底，无论男人女人，穿衣服终究是件小事儿，衣服再好看，也只是衣服，不应该是负担。
衣服和包值多少钱，不过是展现自己的一种方式罢了。
我见过很多人又是花钱托人，又是手工加急做了一个公文包，每天把公文包保养的比自己都好，宁愿消耗半小时给它做个护理，却不愿意抽十分钟给自己洗洗头。
就算你告诉我这是「仪式感」，我也想说你真该去看看病了，用不了几个钱，肯定比你的包便宜。
因为公文包就该呆在公文包该在的地方，就算不放在地上，也没必要把它含在嘴里。
如果把Sprezzatura的定义「刻意假装的漫不经心」拆解，关键点也一定是在漫不经心上，而并非刻意假装。
没必要遵循某种穿衣定式，也没必要去买自己买不起的衣服，在好看的基础上，做到最大限度的得体和舒服就OK了，做人永远要比衣服更精彩。
归根结底，男人要展现的，是一种自信的态度，忽略掉身上这层「皮」，学会如何用风度表达真正的自己，才是重中之重。
策划 Editor｜王之啸
排版 Layout｜于明焕