夜景拍不好？这里有超简单、实用夜景拍摄技巧，你值得拥有
看着别人拍的夜景是那么的流光溢彩，灿烂夺目，自己心痒痒也想尝试一下，结果拍出来的不是景，是寂寞！那夜景要怎么才能拍出彩呢？快上车吧！
夜景拍摄准备篇
1、天别太黑
不少朋友拍夜景啊，就是等太阳一下山，差不多天都黑了，就吭哧吭哧的扛着您那大大小小一堆设备，乐呵呵的拍去了，其实这种情况下，真的很难出片，为啥，碰不准黄金时间。
其实啊，最好选择天空渐黑（比如夜晚的17-19点左右）的时候出去拍，因为这个时候，晚霞刚刚褪去，天空中还带有一丝余辉，并不是完全的黑暗，这样画面中就会有更多的层次，能使画面更加丰富。
天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光。城市的夜生活也拉开帷幕，点点星火，车水马龙。拍摄的画面层次感更强。
2、防抖是第一要义
拍夜景的第一要义—— 防抖！来上装备 ↓
三脚架，不带上它，夜景真的会拍出来个毛线的…有了脚架保证稳定，我们可以放心开慢快门。
快门线，相机拍夜景用三脚架还是不够的，还需要快门线和红外遥控器 ，手动按快门的那一秒相机也是会抖的…我们要最大程度地避免相机的抖动。 如果没有快门线，也可以用相机的延时自拍功能。
夜景实战参数设置篇
光圈小一点
拍夜景常用的一个组合：手动M档、小光圈、低IOS、长时间曝光
M档：夜里的光线比较复杂，相机自己的测光系统很容易凌乱，不建议大家用光圈优先和快门优先，还是自己来设光圈、快门、ISO（感光度）值比较靠谱。
具体的参数怎么设呢，教大家一个机智的方法：先调到A档(光圈优先) — 定好光圈和ISO（把光圈设定为f/8-f/13任何一个值，ISO设定为最低值，如ISO80或100）大概构一下图，相机会给你匹配一个快门值。
光圈 快门 ISO值组合get ~调回M档手动模式，设定刚才这组参数，试拍看看拍出来的效果，再做调整。想照片亮一点，就调慢快门/ 调大光圈，想暗一点相反。学会用M档，一切尽在你的掌握之中
小光圈：能扩大景深，保证拍摄画面内的所有物体都能够清晰成像。还可以把夜里的灯光拍出迷人的星芒效果。⚠️ 星芒效果取决于光圈的大小，基本上只要将光圈缩至 F8 左右就可以出现星芒。
低IOS：拍夜景也可以把ISO（感光度）调高一点，800应该差不多了，飙到太高的话，噪点会很难看。
啥是传说中的噪点？就是画面里五颜六色的杂色颗粒 。如果有三脚架可以用慢快门，那我们就可以把ISO值调到最小，提升画质。
夜景拍摄之实战篇
1、选好景
夜景夜景，首先您拍的得是一个景。如果拍的不是一个景，那真的还不如不拍。
这张照片是拍摄的莱茵河对岸的城堡。但是这样也不算是景，所以拍出来并不是特别好。莱茵河对岸有一座高高的科隆大教堂，就是很好的取景题材。
2、选择拍摄角度
科隆大教堂对面的河上有一座桥，这座桥可以当做陪衬。但是在桥的哪边拍也很重要。
如果在右边拍的话，比如上图，很难拍出完整的教堂，则需要到桥左边去。
3、调整取景范围
取景范围的多少很重要，直接影响画面的整体，拍摄夜景，并不是容纳的景物越多越好，像下图这样，天黑黑的，水黑黑的，中间一小条是亮的，教堂那么小那么远，几乎看不见，其实很难看。
我们要敢于裁切画面，将不需要的景物取到画面外面去。变焦！
经典机位
半山腰/天台/天桥：
水边：不得不承认，在水边拍出的夜景还真的比较高大上，甚至在一定程度上可以掩盖技术上的瑕疵。城市建筑在水中的倒影会营造梦幻的氛围，增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。
走到人流中去：城市并不只是冰冷的建筑等，缺少了生活气息的味道就不完整了。可以试着走去人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”（别想歪）与夜景的相得益彰。这就是考验脸皮厚度的活儿。
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夜景实战技巧之创意篇
夜景的其他创意玩法
车轨：
拉长曝光时间就可以拍出炫酷的车轨~ 曝光时间可以设到15-30s（时间太短的话，光轨衔接不好，不够平滑，也不够密）配上低ISO、小光圈。
光斑：这对于近视的人来说似曾相识，取下眼镜，睁开双眼放空自己......其实就是一张全图失焦的照片，迷离的光晕很梦幻。
要拍大光斑，先把相机设成A档（光圈优先） 手动调焦，把光圈开到最大（景深越浅光斑的模糊感越强），然后转动对焦环，把画面调到很模糊的状态，构好图按下快门。
光绘：这个出效果很容易，出彩，难！光绘又被成为光涂鸦，通常在黑暗环境下移动手持光源，让相机进行长时间曝光而创造出特殊效果。当然记得多带人手，至少2人，一人负责相机的操控，一个人负责拿着发光的物体进行“作画”，另外的人可以摆出一些夸张的动作来配合。至于具体的实拍步凑，也可以写出一大篇，这里就不细讲了。
欣赏几张图片吧：
变焦摄影：
变焦摄影简单来说就是：在按下快门的同时转动变焦镜头的变焦环，使镜头焦距由长变短，就出现这种时空穿梭的感觉了，操作起来也不难，重点是找准拍摄位置啊！
追焦摄影：
追焦有7点小窍门大家可以记一下：
一，快门要慢，但不能太慢，一般1/30或者1/60都行。
二，开启相机连续对焦的功能。
三，拍摄跟随主体同速移动。
四，选好拍摄地点。
五，跟主体保持水平拍摄角度。
六，为主体留出前方移动空间。
七，有条件的上单脚架吧。
夜景实战技巧之问题篇
最后再来解决一下大家的问题~ 不要让我给你们买三脚架。
拍夜景怎么总对不上焦？
嗯，夜里相机接收不到足够光线，容易导致对焦失败。可以稍微把相机移动一下，找个有明显明暗对比的点（路灯、广告牌等）对好焦之后再把相机移回来就可以了，或者是直接手动对焦~ 也有人会把对焦距离选在无穷远处，拍一些大场景。
没有脚架，手持拍摄可以嘛？
嗯，听说有绝世高手，不止有麒麟臂，还可以在快门按下瞬间停止自己的心跳…
好了，说正经的，手持拍摄的话手别抖…可以把光圈开大点，ISO调高点，不然真的很容易拍糊…打开相机的“防抖功能”，或者再给它找个支撑吧
最为常见的固定方法可以分为三种：找支撑点、挂靠、放地上。这三个方法其实最基本的原理就是离手。因为手持相机采用慢速快门拍摄时，手部无论多平稳都是有抖动的，只是不同的人抖动程度不一样而已，而且再“铁”的手也不能和稳定的支撑点相比。
找支点的方法很多，例如围栏、路障等固定的平台，均可作为支撑点使用。而如果需要调节拍摄角度的话，可以用肩带、钱包等物体垫高相机一端。不过要注意相机在垫高后，是否能够稳稳地停在支撑点上，不然相机掉下来了，可一点都不好玩。
挂靠的话，其实就是找个地方把相机挂起来，挂稳就好，例如篱笆、路灯等地方。当然，如果使用有Wi-Fi无线遥控的相机就更好了，取景可以更灵活。
放地上的好处是能够低角度取景，需要以低角度拍摄一些场景时特别好用。而且，用垫高等方法也能改变拍摄角度。以上三个方法其实都适合1秒以上的长时间曝光，不过由于灵活性的确不能跟三角架相比，因此，也就只能应急用用。
最后友情提醒，大家用相机拍夜景，照片最好存成RAW格式，这样我们后期要调整色温白平衡，也几乎不会损失画质。