探访努尔哈赤陵

明清皇家陵寝是中国的第26处世界遗产地，包括湖北钟祥的明显陵，河北遵化的清东陵、河北易县的清西陵、江苏南京的明孝陵、北京的明十三陵和辽宁的盛京三陵。满清入关后，十个皇帝，除末帝溥仪没有设陵外，其他九个皇帝都分别葬在河北遵化和易县的陵园，因为两个陵园各距北京市区东、西一百里，故称“清东陵”和“清西陵”。清东陵有顺治皇帝的孝陵、康熙皇帝的景陵、乾隆皇帝的裕陵、咸丰皇帝的定陵和同治皇帝的惠陵；清西陵有雍正皇帝的泰陵、嘉庆皇帝的昌陵、道光皇帝的慕陵、光绪皇帝的崇陵，还有一座没有建成的帝陵，就是末代皇帝傅仪的陵墓。如果你对清朝的历史稍有了解，便会发现清东陵和西陵埋葬的皇帝并不是按照顺序来的，这个一般的解释是雍正皇帝为了篡位，改康熙遗诏“传位十四子”为“传位于四子”，然后毕竟做贼心虚，害怕九泉之下祖宗不会宽恕他，便找借口另建了清西陵，到了乾隆皇帝，为了不让东西两陵冷落，便谕旨明示后代，各依昭穆次序，在东西陵界分建。而关外的盛京三陵则埋葬着清入关以前的皇帝，分别是位于清朝发祥地辽宁新宾的永陵，辽宁沈阳的福陵和昭陵。永陵葬着被追封的清皇族祖先，福陵葬着努尔哈赤，昭陵葬着皇太极。

说了这么多，大概把清朝皇陵的脉络和位置搞清楚了，今天带大家去看看位于沈阳市区东郊的清福陵，沈阳周边有两座清朝帝陵，分别是福陵和昭陵，因为分别位于市区东面和北面，所以一般称为东陵和北陵。

清福陵始建于公元1629年，到公元1651年基本建成，历时23年，葬着清朝的奠基者努尔哈赤及其皇后叶赫纳拉氏、大妃乌喇纳拉氏。

清福陵作为盛京三陵之一，2004年被列入世界文化遗产“明清皇家陵寝”。

1988年，被公布为第三批全国重点文物保护单位之一。

如同很多帝陵一样，布局严谨，规模宏大，风景优美，树木繁茂。

陵主努尔哈赤不用多说了，清朝的奠基者，后金的开国皇帝，通满语和汉语，喜读《三国演义》，可以这么说，没有努尔哈赤，就没有后来的满清王朝。

墓道两旁有各种石兽，去过帝陵的朋友应该都不会对这些石兽感到陌生。

这些石人或者石兽叫“石像生”，通俗点说，也就是皇帝死后的仪仗队，中国人自古便有“事死如事生”的说法，皇帝生前该有的排场，死后都不能少。

清福陵的主体建筑建在天柱山顶，而大红门、石像生建在山前的平地上，这中间就有一个约45度的斜坡连接，设计者修了108个台阶，俗称“一百单八磴”。

这个“一百单八磴”也是明清皇陵中第一无二的建筑形式，据说这样的形式全国仅有两处，另一处在山西五台山的菩萨顶。

陵园内古树众多，看这棵老树上长了一个篮球一般大的树榴。

碑亭是康熙年间建的，清福陵最初没有这么大规模，经康熙、乾隆两帝增建，方具今日规模。

碑亭内有近七米高的神功圣德碑，满汉合壁碑文，康熙御撰。

碑亭再向北便是城堡式的方城，南面的正中是隆恩门，上建三层歇山式的门楼建筑。

虽然经历了三百多年的风雨，但城墙依然坚固如初，古代皇家建筑的质量没得说，都是直接与建造者脑袋挂钩的工程。

装饰风格上一眼就能看出紫禁城的味道。

其实明清陵寝地表建筑，基本上是紫禁城建筑的变例，而紫禁城建筑的前身就是沈阳的故宫、福陵和昭陵。

必不可少的是龙的图案，龙是皇帝的象征，这个满族也被汉族文化给同化了。

从隆恩门上到城楼，是俯瞰福陵的最佳视角。

方城内的建筑，屋顶都是黄琉璃瓦，廊柱都是朱红地仗，梁枋间都是“和玺”壁画。

在皇权至上的年代，陵寝就是皇帝死后居住之所，其等级、使用材料均与紫禁城宫殿一样，丝毫不得马虎。

这样的出水口可能也似曾相识，确实，陵寝与宫殿基本都是大同小异的。

几百年过去，这些建筑依然完好如初，尽显皇家气派。

隆恩殿是方城中的正殿，台阶上都有精美的雕刻。

守望了300多年的石狮。

方城的最后方是石五供品，去过清朝皇陵的朋友应该都见过这种建筑造型。

最后的小山包便是陵墓，虽然努尔哈赤是满族人，但陵园的布局和建制与历代汉族皇帝大同小异。

绕着小山包有环形道路，可以绕陵一周。

福陵不算大也不算小，慢慢游览，认真拍拍照片，大概1个半小时左右。

明清的皇家陵寝算来我还去过不少，明十三陵、明孝陵、清东陵、盛京三陵都去过，算来也就是明显陵、明景泰陵和清西陵还没去过了，其实这些陵墓大都是大同小异，作为普通游客来说，看过一处，都会觉得其他地方有些眼熟，如果不去了解其中历史，只是走马观花，更是没多久就忘掉了。话虽如此，但每一处皇家陵寝，都是珍贵的历史建筑，凝聚着无数工匠的心血，是中国古建的重要组成部分，中国历史文化的最好见证，所以有机会的话，还是非常值得去走走看看的。