【深度】什么在蚕食设计师的生存空间？

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（这是F先生第 209 篇原创文章）

两年前，一次经历印象特别深。

工作原因，我去拜访广东一家中等规模的女装品牌，进门有个正规的展厅，还有一个特别的展厅。

这是什么展厅呢？

里面密密麻麻的挂满了样衣，一问，竟然全部都是打废的样衣......

大约有五六百件，这只是一个春季的废板，而那一季审版通过的只有不到120款！

算下来打版成功率只有不到20%！而一般公司的打版成功率，至少也有50%（虽然这个数值已经很低了）。

那这么多废板怎么产生的呢？

有的，长度短了一点。有的，面料没配好，面料特性和款式造型不协调。

有的是颜色问题，比如说罗纹和正身颜色没有对上颜色。

有的是图案的问题，图案做法不对，或者图案本身就没有选对，或是位置弄错了，还有印花厂本来就没印好，或者绣花厂都没绣好的裁片直接就交给车板师了......

今天，来谈谈废板率，很多老板和设计师心中的痛。

做出一堆废板，老板钱包心痛、主管和设计师脸上无光甚至走人。

那究竟是什么原因导致废板率高，又如何破局？

全文5087字。

“内在原因”

一切向内求，先找设计师自身的原因吧。

自己的设计基础怎么样？学校里学的知识是否扎实？对面料知识和特性的把握怎么样？

面料和色彩的感觉，是否能抓得准？

款式细节对应的面料是否合理？面料能不能做出来你想要的效果？

内因，其实更重要是做事的态度、对自己的要求。

很多设计师，对自己的要求不够严格，导致总是打废板。

比如配拉链的颜色，有没有去认真的比对面料的颜色？是不是能达到一致？

如果是染色的拉链，那染的颜色有没有认真比对，有没有色差？如果是成品拉链，辅料市场找一圈回来，有没有合适的颜色，还是明知道颜色对不上，图省事就配到物料袋里等着做成衣了？

一个小小的细节，就可能会影响你的版是否能够通过。

还有开始在配面料的时候，有没有按照你的预想成衣效果的去配？

你审图时贴了很不错的面料小样，但是买回来的板布面料是有色差的，这个时候有没有考虑到，一定要拿回面料商处去换，就算不能换，也要再去找别家的面料，直到板布效果和自己的预想一致？

将就把自己都不满意的面料用了，会直接导致废板率的上升。

自己这关都过不去，还想过别人那关？

我自己的切身体会：

遇到麻烦，即使现在避开了、省事了，这个麻烦还是不会凭空消失，始终会在某事某刻出现，不是现在，就是将来。

“外在原因”

外因，是沟通。

你的意图，主管能不能理解？助理能不能准确接收？

你有没有领会总监真正的、具体的意图？有没有照这个方向去做？

你想象的东西，你想要的效果，面对打版师、车版师能不能把他传达好、沟通好？

这提高成功率的一个非常重要的因素。

很多设计师的思维，只是在一个平面上，因为设计图是平面的。

但是打版师就不同，他的思维一般是立体的，也就是习惯性的从成衣角度去解读，而不是从一张“画”上去解读。

所以，当你讲前面时，版师会考虑侧面，能不能匹配你前面的效果，甚至背面。

还有，除非你和版师合作的非常默契了，否则我建议，能标注尺寸的，尽量标注。

比如大小，你说这个部位很大、那个很长。

但是，有多大？通过一张图，或者一张嘴，描述出来是抽象的，你理解的大，和我理解的大，很可能就不一样。

再比如风格，比如浪漫风格，不同设计师找的图，风格视觉竟然可以差的很远。（对，你理解的浪漫和我理解的浪漫就是不同）

这就是理解偏差。

怎么解决呢？用数据。

比如长，长到哪里，90CM，还是100CM。这些都需要给到相对精准的数据。

延伸阅读：

你制版单里的款式图够专业吗？

服装“设计师 ”, 你该怎么和“打版师”沟通？

“更关键的其实在后面”

前面讲了内因和外因，下面来具体说说内因的例子。

一般来讲，图稿画好了只是长征第1步。

那么后面的N步是什么呢？

比如，我的颜色有没有选好？有没有配到我想要的颜色？面料有没有配好？面料和款式有没有很好的结合？究竟能不能达到预期的效果？

还有款式和色彩的结合、色彩和面料的结合。辅料和辅料之间、面料和面料之间，搭配有没有问题？

比如，你拿针织面料拼梭织面料，就算图画的很漂亮，但是因为面料特性，比如说两块面料的厚度差的太远，或者说一块面料过于垂、另一块面料太挺阔。那拼起来版型可能就不好看。

再比如，有的针织面料垂感很强，像这种面料，需要考虑的是成衣实际尺寸，可能会比你的图纸标准要长。

再比如，你的图是贴身的造型，结果选了一个松弛、稀稀拉拉的面料，那么，不管你的版型怎么打，尺寸怎么小，都没办法实现那种预想的紧身效果，因为这是它的面料特性决定的。

延伸阅读：

【干货】如何选面料，才能设计适合的款式？

再比如，罗纹，有拉架和没拉架的罗纹，你能区分吗。

还有图案，我看很多设计师，图案选的很好，但是图的工艺没有匹配好。这是很可惜的。

在不同的面料上、款式上，不是所有图都适合印花，也不是所有图都适合绣花。

再讲细一点，印花那么多种工艺，也不是同一个图案每种印花工艺都适合的。

选错了任何一样，都有可能导致废板。

比如说很大的图案，明显更适合印花，如果用刺绣，工价太高不说（绣花是按针数算工价的），穿起来也不舒适（相对于印花来讲底面太硬）。

那小面积的图呢？绣也许更精致，比如说你想做一些很细小的点缀，可能绣出来的比较立体，效果会更好。

想做那种很有视觉冲击力的，大面积视觉冲击力、很强烈表现主题的，那我就建议用印花工艺，比如水印、数码印/直喷之类。

把图案的做法考虑好，可以帮助降低废板率。

延伸阅读：

【实用干货】17 种服装印花工艺（图文＋案例分析）

【实用干货】13种服装绣花工艺实例

“降低废板率的源头在管理者”

当然，只找设计师和技术人员身上的问题，显然是不全面的。

降低废板率，从源头上有一点就是，对图稿(通过的图稿）的筛选严格程度。

比如说，在审图的这个阶段，是给10个图就过10个图下去打板，还是从10个图里选3个下去打板的成功率高？

一般来讲，10选3是更高的。

为什么呢？

过去这些年，在审图这个环节，几种模式我都试过，10选10、10选6、10选3，当然，不用想，10选3后的成衣废板率肯定是最低的。

10选10就不用说了，太不靠谱。

那为什么还会有人10选6，而不是10选3呢？

因为担心自己对图纸到成衣的转化的预想能力不够强。

比如，我们经常会遇到这样的情况，审图不看好的款，成品出来后意外发现不错。而审图很看好的款，成品却差的要命。

久而久之，就会形成心理依赖，抱着“有枣没枣打一杆子的”的心态，怀着碰碰运气的心理，“反正不知道成品怎么样，打个版看看！”

其实，这不是运气好坏的原因，这是自己的能力问题。

不从自己能力身上找原因，而且归结为运气。

时间长了，不仅自己的能力得不到增长，还会陷入板越打越多，越多板就越多废板，越多废板就越要更多去打板的恶性循环。

如果主管和设计师对图纸到成衣的转化预想能力足够，是不需要打那么多板去碰运气的。

为什么？

因为拿那么多图去打的话呢，会严重分散设计师的精力。

对，精力。

通常做过几年设计师的人都知道，出设计图稿，不是一件很费精力的事情。

出稿后，才是设计师之间真正的比拼。

你会花费很多的精力去对色，配面料、辅料，包括有的设计师还要自己去写采购单、包括与设计助理对接，安排具体的事务，还有与财务相关的成本核算等等。

接着，你还要去跟版师沟通，还要去跟车板去沟通，然后直到成衣样板出来，你还要去检查样衣是否有做工问题，有没有纰漏，有问题的话，还要给车板师去返工，最后要处理衣服后工艺，钉扣、缝制辅料等等后工艺。

相关阅读：

深度 --- 为什么，你的设计时间总不够用？

“做衣服和吃饭 ”

看看，这就和你一个人在家吃一顿饭一样。

即使只吃一盘菜，但买菜、洗菜、切菜、做菜直到最后洗盘子，一道工序都不会少。

（又说到吃了，上辈子我应该是厨师）

而制作一件设计样衣，所涉及的就更多更庞大了。

一张图到一件新版样衣，耗费的精力，人力，物力，财力，可以说是非常大。

这些年，设计部一件样衣的成本也是比以前要高的很多（人工、物料、房租等等）。

那么这样的话，我们在出图的环节，就一定要更慎重啊。

“多出图、少下款 ”

具体来讲，可以出几个备选方案来选择，设计部大家一起来选，这个“选”，不是针对设计构思（设计构思绝对不能设限），而是对图纸到样衣的过程中，可能会出现问题的一次讨论。直到最后的优中选精。

用“审版”的态度去“审图”。

这样，我原来会跟3件版的精力，现在放到1件版上来。

看到这里，你也许会问，那比如季度要求完成300款，以前会要求设计师打800个款来选，那现在应该打多少款来选呢？

我的答案是，季度要求300个OK款，那我们可以打400个款来选。

相信我，你打400个款，最终结果大概率会优于800个款，而且一定能选出心仪的300款。

因为，虽然打的款少，但出的图却不少。

出图（审稿的数量）还是会高于1000，甚至更多。多出图，少下款，这才是更为合理的。

（如果设计师画图特别慢，建议先提升画图能力）

下的款越多，精力越分散，会越疲于奔命，单件款的质量就会受影响。

原来跟3件版的精力，现在，用到1件版上来。

相对的，就能够从容不迫，把每一个环节都把控好，这是从源头上面去降低废板率的一个前提。

这就对应了前面讲的个人内因，很多时候，设计师本人“慌的一批”，也和开发形式有很大关系。

“主管有什么责任 ”

那这时对主管的要求就比较高了。说到审图环节，其实和主管有很大的关系。

不是说设计师的图拿来审，差不多就OK了。

如果这样，就是管理者的问题了，因为你没有严格去把关。站在对方角度考虑哪里可能会出现问题。每一次工作，对自己都是一次机会，一次提升自己的机会。

用心对待设计师的图，是对设计师负责任，也是对自己负责任。

“从中间环节着手 ”

再回到设计师，设计师和版师还有一个沟通环节很重要。

一般来讲会把纸胚穿在人台上，或让真人去试穿。

这个环节以后，如果说你确认好了，版型和细节可能不会出问题。

但还是会有变数。

就是中间环节：从配好的面辅料到车板师那里，再到衣服制作完成的这个过程。

这就要求你必须跟进车板的过程（样衣制作）。

你要不断的去发现这些可能存在的变数，并且自己去把控它。

设计师真正用于画图的时间是相对短的，这要求你的画图速度快，效率高。