郑建：胭脂路的风情 | 青山文艺 / 四六文摘

“武昌在前头，逡巡不肯去；为爱青山矶，且对青山住。”这是明代文坛领袖、“后七子”之首王世贞对青山的印象。沧海桑田，斗转星移，青山依旧在，成为了武汉市的青山区。青山有文脉，展示青山文艺作品，关注青山艺术家，“青山文艺”应运而生。

作者简介 小箭原名郑建。现居武汉。鲁迅文学院第26届高研班学员，武汉市作协签约作家。出版有诗集《消失的瞬间》，长篇小说《云巫的梦境》等。

在游客眼里，“胭脂路”这处地名显得是那样突兀。翻开武汉地图，积玉桥、东城壕，西城壕、粮道街、戈甲营……邻近众多的街名让人浮想联翩，下意识的把这片武昌的繁华地带看作是当初古城的边缘：吊桥、护城河、运粮道、兵营……，胭脂路在周边起名颇有古战场肃杀之气的街道之中，显得另类，街名中钢与柔的对比，给人的感觉像铁骑中的柔弱女子，像猛虎轻嗅的那朵蔷薇。

单就胭脂路的地形来说，胭脂路不过是一条不过千米的穿山长街。山，是胭脂山，传说是王母无意落入人间的胭脂盒所化，所以得名胭脂路。现今胭脂路口，宽不过几米，黑压压的都是人群，摆摊的、闲逛的、慕名来做衣服的，还有那些拼回头率的武汉美女，把路口旁边一条窄巷堵的严严实实，其实沿窄巷拾级而上，可以看到几处假山景点，假山色如胭脂，上书胭脂山，也算是给历史点面子，应应景，衬的山坡上那显目的历史建筑——基督教感恩堂有些无奈。其实关于胭脂山的历史遗迹，也就剩这么人工方式的一星半点，而胭脂路之所以著名，是以胭脂山为中心，各条老街中和的一种气质，一种或人文，或市井的独特气息。

上世纪的胭脂路，街道狭窄，夏日清晨，蝉声就已如树荫铺天盖地了，那时候胭脂路两旁多是林立的参天梧桐树，雨季时，梧桐叶大，大如水花，而春夏时节，梧桐的飞絮漫天飞舞，娄烨电影《颐和园》里的白衣女子就是在飞絮中惆怅，眼神哀伤，电影中一再提到一个叫胭脂坪的地方就是在胭脂路上。当年，这里住的都是达官贵人，据说辛亥革命成功后，孙中山当年视察湖北就是住在这里，抗日战争时期，胭脂坪遭日军空袭，毁坏了这里的大部分建筑，时间流逝，岁月如梭，当年的显贵气息，已然沉静，往巷口望去，型男索女，摊贩云集，而相隔仅几十米的巷中几处建筑安静的卧在那里，恍如隔世。当年的辉煌，也只能从那些蒙尘的精美立柱和窗檐上窥得一二。

整条胭脂路，应该可以分为两段，前半段是布料服饰步行街，很多人来这里的店铺作成衣，街道两旁按照清末明初欧式建筑风格进行装饰，美则美矣，却少了旧时那些竹床、树荫，那些清晨敞开的门户，那些坐在门口闲聊的人群。有阵子武汉时兴唐装，胭脂路南来北往尽是红紫的长褂，一眼望去，仿佛来到唐朝。

剩下的半条胭脂路应该是文化区，这里人声渐远，扑鼻而来的是浓郁的中药味，这块地界属于湖北省中医学院，抬眼望去，道路笔直，两边则微斜的山坡，地势极像炸山而成的一条通道，很容易想起胭脂路劈山而成的典故，这里确实也是劈山而成，但这处山并不是名存实亡的胭脂山，而是花园山，武汉市为了把武汉老城根的各处文化串联起来，劈山修路，把另一处特色地带昙花林和胭脂路连接。人工的斧迹掩盖了以往的景致，旧时，这里拾级上山，峰回路转，可以看到一处山腰上的平台，二层的木楼，说不上是西式还是中式，中医学院的职工宿舍就在这里，冬天，每家拿出被褥晾晒，端把竹靠椅在平台院中独坐，看孩子们在洁白的被褥间躲着迷藏，享受山中的阳光，别有一番感受。而如今，青石的石阶没有了，抬头可以看到的，这条通道的右上首，是醒目的白色西式建筑，从廊柱造型来看，仿佛是仿古希腊建筑，早先这里是一处圣诞堂，曾被中医学院征用为院图书馆，后来也附带着一起修缮一新。左边，一栋小楼，几棵杂树，然后是一片绿茵茵的草坪，让人眼界为之一宽，小楼住着从老职工宿舍搬迁过来的院职工和学生宿舍，而树木和草坪之间别有景致，赫然又是一处小教堂，附近悠悠传来笛声，那是爱好文艺的学生在为心爱的女孩在吹奏，三三两两的恋人们或坐草坪，或在幽暗的山石树木间出没，有人说人生最大的幸福就是不断的谈恋爱，那么这里应该就是不断来谈恋爱的好去处。那时候风高过树梢，远处传来管风琴的韵律，依稀有清亮的童声响起，那是教堂的唱诗班，听着听着，天空渐亮，投下丝丝缕缕的阳光。

随性所至的游逛胭脂路，感觉其间景致也是随性的。徐源泉、夏斗寅、石瑛这三位辛亥名人故居，同大部分改造过的名人故居一样，俨然是新居了。还比如说前面提到的教堂，其实不止一处，有花园山的天主教堂（建于1891年）、省中医学院的圣诞堂（建于1870年）、仁济医院旧址对面的嘉诺撒善功修女会礼拜堂（建于1888年），戈甲营的基督教崇真堂（建于1864年）等。如果把这些教堂连成一条线，你可以清晰的看到以胭脂路为轴心的一片区域，这区域以我的理解，应该就是特色历史文化区域，区域内的昙花林与胭脂路相连，全是让我费解的明清建筑，费解的原因是偌大的武汉，文化修缮和改造都是朝着仿明清去的，显得太没文化，但昙花林有些巷子深处的青苔、青石板还是保留了下来，还稍许给了我们一点念想空间。

圣诞节时，胭脂路簇拥着大批的少男少女，一路欢歌笑语而来，花园山的天主教堂是他们每年必去的。观唱圣歌，听牧师传道竟然也成为一种圣诞文化现代主流，而天主教堂背后，有着当年耸人听闻的万婴坑和育婴堂，万恶的旧社会，经常有人将私生子和孤儿带到花园山，还活着的，脖子上挂生辰八字，放在外国教士开办的育婴堂门口，等待收养；死了的，扔进万婴坑。天主教堂的对面不远，是地形如蛛网的青龙巷，辛亥革命的革命同志经常在那里开会，计划举事，畅谈理想，碰上抓捕，跳窗，随便钻进一条深巷，七转八转，就能逃出生天。以现代眼光来看，这是多么奇特的文化区域，各种文化的杂糅，就像华美的T台上，有人带着京剧脸谱走秀，却丝毫没有哗众取宠的意味，就像武汉疯狂的嗨吧里，有人白衣如雪，静若处子，动若脱兔的在打太极。有人说武汉是一座“后现代”的城市，我深以为是。

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