【摄影讲评】追焦的几个要点 第1591讲？
拍摄运动的物体，想要保持焦点稳定，需要使用相机自动对焦的“追焦”模式。关于追焦，我觉得并不是把相机对焦模式调整为连续追焦就可以了，还要综合若干因素，才能拍出较好的运动物体效果。
选择正确的对焦模式
这是毋庸置疑的，拍摄运动物体最好使用连续对焦的模式。以佳能单反为例，需要把对焦模式切换为人工智能伺服自动对焦，这种模式下，相机会判断构图画面中的运动物体，并始终自动计算焦点，连续对运动过程进行对焦。
如果选择全部对焦点，相机将完全自动判断运动主体，自动分配对焦区域和对焦点。在切换到人工智能伺服对焦模式后，半按快门，或者按住AF-ON键的时候，相机会一直进行追踪连续对焦。当然，并不是说拍摄运动物体必须使用连续对焦功能，其实单次对焦也可以拍摄运动物体，比如传统的“陷阱对焦”方法就可以实现，只不过用起来当然没有现代化的自动对焦方便好用。使用无反相机，比如索尼a7m3，还具有眼控对焦等智能追焦模式，对焦方式随着计算技术也在不断演进、发展，未来无反追焦模式将会非常智能化，学习成本越来越低。
选择适合的对焦点
在连续对焦模式下，对焦点也是需要进行设定的。可以选择单个对焦点，也可以选择对焦区域，或者全部对焦点。选择单对焦点，或者选择某个对焦区域的话，在保持连续自动对焦的过程中，相机将会参照人工设定的对焦点或区域进行跟踪对焦，而如果选择全部对焦点的话，相机会自动判断使用哪个对焦区域或者对焦点进行自动对焦。
（佳能官网单反光学取景器内对焦点图示）
而如果使用的是无反相机，或者使用单反相机的实时取景模式，则一般都会采用触摸屏选择对焦点，有些相机具有一定人工智能追焦模式，比如追踪人脸、人眼，来达到非常方便的自动追焦。
（索尼官网眼控追焦演示画面）
把相机设定为连拍模式
在追焦模式下，最好把相机设定为连拍模式，因为连续追踪对焦+高速连拍会让追焦的成功率大大增加。虽然相机自动对焦可靠性不错，但是不同相机的追焦能力还是有一定差异，再加上追焦过程中运动复杂多变，可能会产生自动分析错误和自我矫正，如果追焦失败，单拍一张照片就等于完全失败，而保持高速连拍，则可以从中选区成功追焦的照片。
（佳能官网相机高速连拍图示）
选择适当的快门速度
拍摄运动物体需要有一个合适的快门速度。有些朋友有疑问，拍摄运动物体不就是为了把运动瞬间凝固，当然要用比较快的快门速度来拍了，为什么还有所选择？确实如此，但并非所运动物体都要这样拍，因为有时候我们还需要有一定的运动模式来衬托运动物体，产生画面的速度感。这样的拍摄需要一定技术，让镜头与运动物体在方向上保持一致，镜头跟随运动物体而移动，在移动中连续抓拍，而产生背景有模糊的运动效果，主体保持清晰的效果。这时候如果使用几千分之一的快门速度，显然拍不出背景运动模糊的效果，所以采用稍微慢一些的快门速度，几十分之一秒到一百分之一秒左右的速度比较适合跟随拍摄不同运动物体。
而如果拍摄完全凝固的瞬间，则选择较高快门速度即可。快门速度不能过慢，过慢的话，即使对焦正确，也只能拍摄出失败的作品，因为运动物体移动很快，如果低于必要的快门速度，拍出来的依然是糊的。所以对焦与快门速度都要兼顾。
一、理解“快门”概念
快门就是相机用来控制光线照射感光元件时间的装置，简单来说就是决定光线进入相机与否和进入多久的装置。
结论：快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗；快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮。
快门除了影响着画面的曝光外，还影响着画面的效果，不同的快门速度拍出来的效果是完全不一样的。
慢速能将运动的物体拍出运动轨迹，比如：光轨、丝状瀑布等等都是用慢速快门拍出来的；而高速快门则能凝固运动的物体，也就是把运动的物体拍清晰。
下面这张照片的拍摄快门速度为“1/1500s”，这样的快速快门则能将激起的水花凝固下来，也就是就快速落下的水花拍清晰：
而下面就将快门速调为“3s”,使用慢速快门拍摄，流水被拍成了丝状，简单来说就是把快速流动的水拍出来运动轨迹：
二、使用“快门优先”
上面大家理解了快门的概念，那么大家应该知道拍摄运动物体，想要把运动的物体拍摄清晰，那么就要用快速快门进行拍摄，那么下面就是怎么拍的问题了。
既然主要在于控制快门速度，那我们用“快门优先”曝光模式拍摄就行，这样我们只控制快门速度，相机会根据我们的快门速度给出相应的光圈值来拍摄。
在相机上红色框框起来的就是快门速度，大家把快门速度调快拍摄就行：
如果你的是手机点到“专业模式”那里也可以控制快门速度，就是下面红色框框起来哪里：
那快门速度究竟调为多少合适？
这个就要根据大家拍摄的题材来定啊，下面给大家列举一下常见的题材的拍摄快门速度：
▪拍步行的人
快门速度：1/125秒以上
▪拍跑步的人
1/1000秒以上
▪拍正常速度的汽车
快门速度：1/4000秒左右
▪拍摄飞行的鸟
快门速度：1/1000秒~1/2000秒
不过这些都只能做个参考，大家在拍的时候还是要根据自己拍摄物体的运动速度来调整快门速度。
快门速度：1/800s
三、感光度设置
文章开头说了，快门速度还影响着画面的曝光，使用这么快的快门速度来拍摄运动的物体，那么画面肯定会偏暗。特别是你用的是快门优先模式，光圈不由你来控制，那么这个时候你能控制的只有“感光度”。
因为用了快速快门，为了保证画面曝光，所以我们需要用到较高的感光度，即使牺牲一些画质，这个是没有办法的事情。大家可以将感光度设为自动，先看看效果再决定。
四、对焦
相机有：自动对焦（AF）、手动对焦（MF）两种对焦模式，因为拍摄运动物体没有时间让你慢慢去手动对焦，所以大家用自动对焦就好。
自动对焦分为三种模式，分别是： 单次自动对焦（AF-S）、连续自动对焦（AF-C）、智能自动对焦（AF-A）
▪单次自动对焦（AF-S）：就是半按快门进行一次对焦，大多数时候我们在拍摄静物就用这个对焦模式。
▪连续自动对焦（AF-C）：半按快门对焦，相机会锁定对焦区域，当物体产生运动时，相机则自动再次对焦。
▪智能自动对焦（AF-A）：进行单次对焦后，当物体运动时会自动切换到连续自动对焦进行追踪拍摄。
大家根据自己的需求选择连续自动对焦（AF-C）或者智能自动对焦（AF-A）就行。
基础的设置基本就这些了，后面的就要大家实际去拍摄，根据自己的拍摄来不断调整了。
光圈:f/5.6 快门速度:1/2500秒
光圈:f/5.6 快门速度:1/400秒
光圈:f/11.0 快门速度:1/400秒
1. 器材准备
保暖措施。黎明前的城市是比较冷的，你可能至少需要一双手套，来保证手持拍摄效率。
小电筒。可以在行进过程中和在黑暗中架设器材时提供照明，也可以在弱光环境下辅助对焦。
为相机准备一个小塑料袋，以防下雨；在湿润的晨雾中也很有用。
三脚架。在天亮前的弱光环境中，或拍摄日出时你需要用上三脚架；但随后的拍摄中你未必用的上它，最好选轻便些的。
2. 拍摄日出
和日落一样，日出是一天中天空颜色最鲜艳，变化最丰富的时刻；而且，人还远远比日落时分少，拍摄时不会有什么干扰。
曝光、构图、设置等具体问题就不细说了，在这里我想说的是，拍日出，拍的可不光是太阳——单拍一个小光球，确实没啥看头。
云是最有价值的拍摄对象。如果说太阳提供了颜料，云就是画布，完美展现天空的色彩；此外，多变的云彩也使每个日出都有不同的美：
3. 拍好城市的风光用好不同的光线
“蓝色时刻”
在日出前有一个“蓝色时刻”，即太阳出现在地平线上之前，天空从夜晚转到黎明的一个瞬间。
在这一时刻，整个画面都是宁静柔美的蓝色调，非常有感觉。
日落时同样会有蓝色时刻，但整个城市却华灯初上，车水马龙；而清晨的城市是寂静而空旷的，更适合营造静谧、神秘的氛围：
由于这个时间超短，可以说是“稍纵即逝”，你得提前做好准备，调好各项参数，取好景构好图，保持一个“一按快门就能拍”的状态。
顺带一提，这个时间段玩双重曝光，效果往往也好的出奇，把“蓝色时刻”的照片和过一会儿，日出时的暖色调画面一叠加，简直太棒了！
人造光 + 自然光
天刚蒙蒙亮的时候，夜间打开的灯还没来得及关，而阳光已经撒向了大地。这种自然光和人造光同时存在的场景挺有意思的：
低日长影
太阳刚升起时角度很低。选取密集的树丛或者“高瘦”型的建筑逆光拍摄，你能拍出贯穿整个画面纵深的长长阴影，很有视觉冲击力。
拍摄这一题材时，一般要小角度俯拍，给地面更多的空间——要知道，我们真正想拍的，正是地面上的那些细长投影啊！
低角度投影的另一种玩法就是“皮影戏”。
顺光拍摄，让阳光穿过树木、楼房和其他建筑结构，投在一个平面上形成奇形怪状的光影，也是很有意思的~
4. 拍摄空旷街道
清晨的低影调和冷色调，自带一种“清冷”“孤寂”的气场，适合拍摄一些废旧车间、老旧房子、拆迁废墟或历史遗迹，很有荒芜、苍凉之感：
你也可以反其道而行之，拍摄平时很繁忙的地段。
你所熟悉的城市，总是那副摩肩接踵的繁忙面貌；而在清晨，本该人多到爆的街道上却空无一人，有种超现实感，仿佛到了另一个时空。
再搭配上略低的影调和清晨固有的冷色调，这种清冷的感觉就更强烈了：
搭配特殊光线所创造的特殊光影效果，这类照片很容易就变得逼格满满：
拍摄这类“反差萌”的照片，选择一些平时人很多的地方拍摄，效果会更好，如著名的地标建筑、旅游景点、街道、广场等。
有时间有机会的话，你可以在日间繁忙的时候跑到同一地点，在人最多的时候补拍一张，再两张一起放出来吧~
5. 拍摄有趣的人和事
凌晨的城市会出现一些你平时见不到的人和事。有出来晨练、遛狗的老头老太太，有正在打扫店面准备开张的商店老板，也有在路边排队领盒饭的环卫工人......
由于大部分人不会起那么早，这些场景对他们来说往往也是颇为有趣的，选取一些好玩儿的场景，拍点街景小品吧。
晨练的太极爱好者
换好衣服买好早餐准备上班的饭店服务员
6. 同一地点，多次拍摄
如果你有自己很喜欢的拍摄地点，不妨尝试在不同时间段、不同的季节，都到同一个地方以相同的机位拍摄。
不必担心画面内容过于雷同，因为每次拍摄时的环境元素和光线质量都不一样，用照片一对比你就能发现不同。
今天，我们就来给大家答疑解惑。
1、单次拍照、高速连拍、10s遥控、2s遥控
单次拍照、高速连拍、10s遥控、2s遥控，这个选项几乎任何相机上都搭载，但是对于新手来说，大家一般只使用默认的单次拍照模式。
单次拍照就是按下快门一次，拍摄一张照片，跟手机一样。
高速连拍用于拍摄快速运动的物体，比如运动比赛、飞车、轮滑等等。如果在昏暗的环境中拍摄，为了保证成功率，也可以尝试高速连拍。连拍的速度取决于相机的设计，有的相机是8张/秒，有的相机能够达到20张/秒。
10s遥控和2s遥控是一样的意思，就是10秒和2秒倒计时。再拍摄一些长时间曝光的操作时，倒计时的时间段可以帮助消除机震。或者是拍摄合影的时候，倒计时可以留给按快门人跑过去的时间。
2、30s曝光和B门
一般的相机，内置的快门速度大多是1/4000秒到30秒，专业相机可以达到1/8000秒到30秒。也就是一般的相机内置快门可以最长曝光30秒（建议使用TV档或者M档操作），用于拍摄夜景、车流、星空、银河等等。
当然，很多人需要拍摄更好的题材，比如星轨等，就需要超过30秒的曝光时间，可以选择B门。B门就是按下快门开始曝光，松开快门就结束曝光。由于真的用手按着快门不松开会造成机震，因此一般B门会搭配快门线来操作。
3、追踪对焦、区域对焦、单点对焦
追踪对焦，顾名思义就是对焦会根据物体的移动来动态追踪合焦，一般都会搭配高速连拍使用。这种情况适合拍摄运动的物体，比如宠物、小朋友、赛车、运动员等等。
区域对焦，一般是在一个相机选定的区域内，让相机决定应该对焦在什么位置上。这种方式主要是给摄影入门者和初学者使用，毕竟大家不一定每次都知道应该对焦在什么物体上合适，所以让机器帮助用户来选择合适的对焦物体。
单点对焦，就是单个对焦点来进行对焦。比如你的相机支持425点的对焦区域，那么就可以在其中任意选择一个点作为对焦点，初学者可以尝试这个模式练习拍照。
4、点测光、中央测光、评价测光
点测光，主要是满足对某个细微之处有准确曝光要求的摄影环境才会使用，比如我就要保证一面墙中某一块瓷砖的曝光准确，可以选择点测光，并且将对焦点放在瓷砖对应的位置上。
中央测光，主要满足对一个区域内曝光准确的摄影环境。比如拍摄合影，要求某个女孩的脸部曝光要准确，可以使用这个测光模式。
评价测光，也是最常见的使用模式，超过90%的用户在使用这个模式。这个模式就是让相机自动判断整个环境的光线，然后进行测光拍摄。对于新人来说我们建议大家先从这个模式开始使用。
5、间隔定时器
间隔定时器并不是每个相机都有，如果相机有这个功能，可以尝试拍摄一些非常出色的摄影作品，比如需要堆栈合成的星轨照片。
比如我们拍摄星轨的照片，需要堆栈的素材是100张左右，每隔10秒拍一张，一张曝光5秒，我们不可能站在那里拿着秒表一直等着按快门吧。间隔定时器就可以替代这个工作，而且计时精准。相机帮你完成所有操作，多么轻松愉快的事情。
比较常见的这系列表情包，例如人脸熊猫、蘑菇头等等系列都属于这一类。
人脸熊猫
人脸蘑菇头
1.画好人物的基本形象，这里直接用了我之前画的一个表情形象，将脸部表情擦去，用白色替代，就完成基本形象了。
表情基本形象
2.打开一张照片，用套索工具选中脸部表情部分，按住 ctrl+c 复制。
这里用了哪吒的一张海报，仅作演示。
当然这里要注意一下：建议不要用不认识或者未授权的人的表情，有可能会涉及侵权问题；这类表情建议用自己或者已授权的人脸部表情。
演示照片
3.将复制好的脸部部分，粘贴到已绘制好的表情包文件里。
表情包文件
4.选中刚刚粘贴的人脸图层，点击编辑>自由变换。
自由变换
5.按住shift键，用鼠标将人脸部分缩小到合适的大小。
缩小人脸
6.选中人脸图层，点击右下角，如图左起第四个图标，点击色阶，建立色阶图层。
调用色阶
7.选中建立好的色阶图层，调整色阶属性三滑块，调整至要用的五官较明显突出就可以。
调整色阶
8.选中人脸图层，点击右下角，如图左起第四个图标，点击黑白，建立黑白图层。
黑白图层
9.选中建立好的黑白图层，调整黑白属性四基础色滑块，调整至要用的五官黑灰色，周边颜色至白即可。
调整黑白
10.若颜色偏白，可以再建一个色阶图层，调整至合适颜色即可。
色阶二次调整
11.选中所有图层合并，然后用橡皮擦，擦去不用的头部和下巴等等不要的部分。
擦去多余部分
12.上一步基本就完成整个表情制作了，如果不满意，还可以用套索工具，选中不满意的部位，拖拽至合适位置；或者可以加个图层，画个腮红啥的，也可以。
表情完成