从ppppp到ffff，你的Piano能做到么？
我绝对相信，钢琴高手，乃至于键盘乐器高手，不管弹奏什么样的键盘，都能在触键方面有深厚的功底，表现在以下两个方面：
（一）都能以自己可控的琴键触底速度触键。有力度感应的键盘乐器，无论是原声的，还是带电的，从拾音原理上，最终只认琴键触底的一瞬间，琴键的即时速度，通俗点讲，就是“急刹车前的最高速度”。高手们对此已经形成牢不可破的肌肉记忆，给的这个速度可谓随心所欲，而且可重复性强。连续来100个，说好的三斤二两，就不会弹着弹着，变成三斤一两或三斤三两。如果是功力未到家的，荒腔走板的几率就会大增，不信者用手机给自己录个音，回放自己听一下撒......
（二）这个速度的上限与下限，只与自身功力有关，和乐器无关。就如用手指头敲桌子，最轻者可以完全无声，仅凭手指尖的触感神经告知大脑“已经碰到桌子了”；最重者可以让桌子被敲得咚咚作响，同时让手指尖有被撞击的疼痛感。高手们弹琴，自然是有能力，让自己的触键速度在距离很远的上下限之间任意“无级变速”，达到出神入化的高超境界。
听起来很美，好像马上就要跨入##主义了哦......慢着~弹的不是空气，弹的也不是桌子，而是叫Piano的玩意儿。应该先去问一问，Piano这一关通过了没有？如果是原声钢琴，不是用手指去敲击或拨动琴弦，而是七弯八拐地传动到琴槌那里，让琴槌成功敲击琴弦了才算数；如果是电钢琴，也要让安装在特定位置的触点感知到琴键，重锤或琴槌在某一点位的即时速度——哪怕是触键速度上下限已经“顶天立地”，“无级变速”已经信手拈来的绝世高手，遇到不同的琴，又会咋样？——这个，可就好玩了：
我就根据自己的亲身体验和掌握的各种信息，设计了以上的图，仅供示意之用，里面列举的每一个“品种”，不针对任何品牌型号。至于上限与下限各自能达到的位置，更不要胡乱猜想，对号入座。这只是我一个人的主观判断，而且是意思意思一下的定性分析，不是经过精密测算的定量分析。
上面的“强音天花板”是指该琴的强音发音上限，原声钢琴而言，取决于琴本身的设计，包括琴弦的长度，分布，音板面积，材料和弧度等，还有琴身的外形尺寸，一般而言大琴嗓门大些，这没什么不好理解的。还有键盘与击弦机的设计和调校水平，这决定了琴槌能获得的击弦动能峰值；电钢琴呢，就取决于功放和喇叭的功率和调教水平，也是功率大喇叭多的电钢琴音量会大些，除此之外。还有设计时就考虑到的，到底给多大的音量，什么样的音质给MIDI击键速度为127的音符。
下面的“弱音无效区”，在原声钢琴这头，和击弦机被调校到的Let Off（断联）距离有关，Let Off发生后，顶杆不再对琴槌提供推力，琴槌凭借自身的运动惯性去完成这最后的击弦距离。严格而言，不论是三角钢琴还是立式钢琴，在这击弦前的最后一点点行程里面，琴槌做的是减速运动。
三角钢琴那里，Let Off后，琴槌受和运动方向相反的重力，还有琴槌柄关节的摩擦力：
立式钢琴那里，Let Off后，琴槌受勾簧累积的形变弹力也和琴槌运动方向相反，同样也有琴槌柄关节的摩擦力：
综上所述，三角钢琴也好，立式钢琴也好，因为这些“往后扯”和“往下拉”的存在，如果琴槌获得的击弦动能不足，就可能使琴槌根本到不了击弦的位置就往下落（三角钢琴）或往后退（立式钢琴），这个音就彻底没了；或者琴槌勉强到了击弦的位置，但因为动能已经几乎被消耗殆尽，使击弦时间过长，导致不能使琴弦正确发音——挨一下，靠一下，Kiss一下......可怜的一点儿弦振又被琴槌的羊毛几乎吸了个干净。哪怕勉强有音也是极弱极弱，音色也不对头，这种时有时无，不可控靠“运气”的弱音，我把它归入“弱音无效区”，一点儿都不冤。
如果是电钢琴呢？请先看剖面动作图：
电钢琴感应到的“力度”的原理是，因为琴键带动里面的重锤或击弦机结构的运动，安装到恰当位置的触点（哪怕只有两个）被先后接通，其“时间差”就被电钢琴的“大脑”翻译为击键速度信息，指定为0~127共128级力度里面的某个具体力度值，从而通过读取芯片数据和加入运算，给出一个恰如其分的声音。电钢琴可不管你“琴槌有没有敲弦”，只要通过触点接通时间差得出的琴键触底速度，大于设定的最低触底速度，或强或弱就会有音。对比部分不怎么靠谱的立式钢琴（很大的原因是击弦机没有及时调校到位或麂皮被严重磨损引起的，不是“绝症”），电钢琴的弱音操控不容易“丢音”，而且相对弱音层次丰富。我是从发音原理来分析研究，从而得出这个结论的，不服者欢迎来辩。
明确一点，慢得太过分的触键，原声钢琴和电钢琴都不会有声音的。在原声钢琴那里，琴槌Let Off时的即时速度太小，几乎不能再继续运动了，自然也就完成不了击弦行程的全程；在电钢琴那里，先后接通两个触点的“时间差”太长了，机器据此判断力度值为0，所以也不会有声音。
在理想的状态下，不是慢得过分的触键，原声钢琴和电钢琴都应该发音，但是由于琴本身状况的差异，造成了弱音部分拾音能力和可控程度的明显区别和落差。这个问题值得重视，也是我写本文的初衷。自己搞出来的这个图，也为了阐述各个品种之间普遍存在的差异，不必纠结于某个品牌或型号的琴，一定会被放进某一个品种里面“被归类”；又或者是具体到某一台原声钢琴，其强弱音上下限，和琴本身的底子有关，也和被维护保养调整的程度有关。还有，每台琴的上下限是可以变化的，一个是“设置”：说的是电钢琴，如果外接了大功率的音响设备，强音的音量和声压会比电钢琴自带音响大大拔高；如果调整菜单，把它的力度敏感度往Heavy那个方向设置，同样的触键，弱音能呈现的层次会增多，也就是说下限会下移。另一个是“范围”：说的是原声钢琴，如果它的击弦机年久失修，这个上下限会同时收窄，变现为强音上不去，再猛的触键速度也白搭；弱音只能从某个档位（比如p）起步，再低一点的触键速度，钢琴直接罢工——没音，问你服不服气？你不服气又能咋滴？
这里放四个视频，各位打开仔细听一下：
（1）这是CASIO的GP500现场弹奏的古典乐曲（具体曲目不详）：
（2）这是Roland的LX-708现场弹奏，曲目是贝多芬的《月光奏鸣曲第三乐章》：
（3）这是YAMAHA的NU1现场弹奏的肖邦《即兴幻想曲》：
（4） 这是在“知乎”上面找到的CASIO的GP510现场弹奏，曲目是拉赫玛尼诺夫《前奏曲OP23.No5》，弹奏很激烈，动态对比极为夸张，很值得一看。无奈腾讯视频那里找不到，我就放链接上来了：
https://www.zhihu.com/zvideo/1259603192397770752
以上视频，均为各品牌的官方拍摄，这几款电钢琴，价钱都差不多，RMB3万上下，Roland的LX-708相对贵一些。从档次而言都属于高端了，至于具体每一台的表现，和琴的音色设置，录音技术细节，演奏者的个体差异等因素都有关，所以我建议大家无谓在音色的差别优劣方面打嘴炮（要Fair Play，需要把琴放到同一个场地，使用同样的录音录像设备，由同一个人弹奏同一首曲目......），多留意它们呈现出来的音量与音色的动态范围——“原来高手能让琴这个样”。
从视频也可以看出，这些琴的音量与音色的动态都足够宽泛，起码比那些因为出厂质量不佳或维护保养不到位而被我扫进“劣质立式钢琴”这一堆的，更加接近理想状态：弱得下去，强得上来，而且精准响应钢琴家的触键功夫，呈现出细腻丰富的层次。我不是说这些电钢琴就是完美了——我只是说，在响应演奏者的触键方面，它们都几乎做到极致了。在这个价钱上，能有这样的强弱表现力，说得过去了，仅此而已。钱包都在自己手上，要买啥琴自己说了算。
说了这么多，至于用什么样的钢琴来演奏，教学，练习，有心者看了我做的那张五彩缤纷的示意图，也起码应该明白个大概了吧？也应该知道对乐曲的表现力有什么影响了吧？还有，知道用强弱音范围过窄的琴会有什么后果了吧？——“既然最大力也就这么响，再大力也白搭，那我就干脆省点儿力气算了。”“这台琴，琴键触底速度再慢一些，就会没音了哦，那我的任何触键速度，绝对不能低于这个速度，琴键下去了却没音的风险，我可担当不起。”——这个负面影响，你说是小还是大呢？再牛的高手，遇到这样的琴，也只能落得“虎落平阳被犬欺，龙游浅水遭虾戏”的下场，只能被动改变自己的触键习惯，以免再被琴“算计”。因为音量和音色变化动态范围展不开的缘故，出来的声音效果大打折扣那也只能认了。如果不立刻调整自己的触键习惯去迁就之，结果肯定会更糟。如果是琴童从小在某台强弱音上下限不达标的琴上练习，不管是原声的还是带电的，肯定对良好触键习惯的形成拖后腿。我写这篇文章，就是要提醒大家在选购的时候，要留意“强音天花板”这个强音极限不能过低，标示“弱音无效区”的弱音起步线更不能过高，这不是玩笑，如果高价买了个二货回来再后悔，就晚了。
原声钢琴，如果挨着顶杆的那块麂皮（下图红圈处）用料不过关导致磨损过快的话，也会大大缩窄钢琴的强弱音动态表现。为啥？每次击键，顶杆就和蒙着麂皮的转击器接触，推动琴槌击弦。
顶杆和麂皮之间有相互挤压，还同时有相对滑动。如果麂皮初始质量不过关，或耐磨性不好，新买回来的钢琴用不了多少年，就会个别地方被磨薄而显得厚薄不均，表面摩擦系数严重脱离设计标准，有的甚至呈现“烂毛巾”样的拉丝表面......这会严重降低顶杆推力~琴槌所获动能的转化率，俗称“打滑”。就像，沾满油脂的手，不能轻易扭开光滑的球形门锁，我拿这个来类比，你们懂的。
麂皮被严重磨损了的话，调整击弦机各个可调零件是没什么大用的，因为此时麂皮的部分失能，使到Let Off时，琴槌与琴弦的“脱进距离”时大时小不稳定，很难捉摸，为求保险，师傅也只能把“脱近距离”往大的方向整，万一某次“脱近距离”变成负数，琴槌就直接捂在琴弦那里，发出一个微弱而奇怪的哑音。“脱进距离”一大，对弱音的拾取能力和精准度肯定大打折扣，无形中，“弱音无效区”的弱音起步线就被抬高了。其实也不是用得久的钢琴，这块麂皮就一定会被磨损得面目全非，看，这台琴是大约50年前出厂的，麂皮依旧厚实，工作面表面状态良好：
这台是十三四年前出厂的，麂皮已经是这个样子了，我调琴的时候已经发现个别琴键的发音有“打滑”的现象：
这种柠檬黄色的麂皮，在某些国产牌子钢琴那里，在很长的一段年月里面，可谓司空见惯。历年来累积下来在用户手里面的，估计现存是数以百万计，想想都有点儿可怕。我每次调这种钢琴，一打开琴壳，心里面就“咯噔”一下子。一般不太熟的，为免得人家说我“敲竹杠”，我一般就对此沉默不语。后来厂家似乎发现不对劲了，把麂皮换成了浅褐色那种，材料明显要比柠檬黄色的厚实绵密很多 ，估计耐用度会好很多，哎~早知如此何必当初呢？
要彻底解决掉麂皮的问题，也不是不行，一个字——换，材料不贵，人工费呢，我问到的行情是RMB2000起步。就是说，琴因为麂皮的缘故出现各种状况，琴主要么出钱换麂皮，要么继续忍下去，没别的路好走。
反过来，有些功力不济，触键强弱分不出多少层次的人，在强弱上下限拉得开的琴上面弹奏，结果肯定是磕磕巴巴，各种状况......部分有意或无意“拎不清”者，会毫不犹豫地把“这口锅”甩给琴，反倒埋怨起琴来了——
这琴好难弹啊......不沾尘埃和平整光亮的镜子照出来不好看，还不如开了十二级美颜滤镜的手机呢，这回好的钢琴反而蒙受不白之冤了。
在电钢琴那头，如果厂家一心想要让你高兴，把声音美颜美颜，其实不难：设置在不同的触键速度下，控制好音量的增减范围，更要压缩音色的变化范围：无论怎么弹，音符都是明亮，悦耳，集中，穿透，而且稳定，都是悦耳动听的音色，这下高兴了吧？随随便便触键都不容易磕磕巴巴弹不匀，稍微再注意一点儿，讲究一下，就能有大师级的演奏效果，简直乐翻天了。除了节奏之外的几乎所有的功力不济，技术缺陷都给你掩盖好抹匀了，就算拍视频都能滴水不漏——这是好事么？你说是就是咯......
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