【西南作家散文】李梦初/满碗
满 碗
李梦初（江西）
据说，在客家铜鼓，走亲访友时能吃到非常好吃的满碗的事，似乎并不久远，大约就在三十年前。那时候，无论男女老幼，倘若你是稀客，是贵客，是久违的朋友，是初次登门拜访的乡邻、亲戚，是受人敬重的乡间名士……无论是春节还是平时，只要你一进门，主人必起身让座，然后献茶，女主人亦旋即下厨，须臾，一碗热气腾腾，堆如山高的满碗就呈现在你的面前。张口吃起来，味道也是极好的，解馋又饱腹，似乎胜过所有的佳肴。
然而，我不是铜鼓人，在铜鼓工作三十余年，因为没有亲历亲见，对满碗的概念也甚是模糊。向朋友打听，朋友说，满碗不仅好吃，还让人既有面子，又有底子，更有说不尽的温暖感。他说得眉飞色舞，讲了许多有趣的故事，直要把人带回到过去的岁月里去。我认真听着，虽听得有滋有味，口舌生津，却仍是一头雾水，甚至问，满碗是怎样的呢？朋友说：“煮一碗汤面，上面盖三个荷包蛋；再丰盛一些，荷包蛋上放几片鲜猪肉或腊猪肉；再再丰盛一些，猪肉上加几块鸡肉或一条鸡髀（鸡腿），佐以葱、姜、蒜，干椒，盛进碗里，堆得满满的请客人吃，这就是满碗呀。”
这让我想起小时候，在老家，在袁河岸边，亲戚间如果没有什么紧要事，平日里是不怎么往来的，但若是春节，必定去拜年，拜年就能吃到一碗鲜香可口、极其解馋的剥皮鸡蛋面。最喜欢去姑姑家。姑姑虽然守寡，养着五个孩子，家里的鸡生几个蛋，舍不得给孩子们吃，更舍不得自己吃，都要留到春节，待亲戚们去拜年，她才取宝似的将鸡蛋取出来。每年我们去拜年，都见她毫不犹豫地下了厨，先给我们煮上一碗面，流着口水扒开来，见面里躺着三个圆滚滚的剥皮鸡蛋，心中便大喜，饿狼一般吃起来。不过，那年月，哪怕是过年，吃面也是有规矩的，碗里三个鸡蛋只能吃一个，另外两个要留下来，浸泡在空碗里，待来了新客，洗一洗，再煮给新来的客人吃。最怕去舅舅家。舅舅家里更穷，和我家一样，养着六个儿子，一个女儿，生活极其艰苦。到了春节，哥哥弟弟们都不想去舅舅家，常常我做代表，到了那里，一碗面里虽也放了三个剥皮蛋，却都是别人碗里留下来，用了又用的，有的用到蛋白发黑，看见就作呕，舅舅却偏要客气，端着旱烟筒坐在旁边吸着烟，盯着我非要让我吃，不吃就反复劝，吃啊！吃啊！全都吃掉去！
据此我曾经以为，在中国这片土地上，各地的种种风俗大体都是相似的，只是名称、表现形式，品质不太一样罢了，可是细究一番却发现，相似的东西，就如煮面待客一般，往往也是异彩纷呈的。
铜鼓地处赣西北，明末清初，尤其是康熙年间，大批的客家人迁徙至此，依山傍水而居，带来了淳朴的客家风俗，先民们“重礼仪”的古风便在此落地生根，绵延流传。
早先，客家铜鼓人煮满碗的基本食材，主要是主妇手工加工的米面，或者是传统作坊里买来的干米粉、挂面等，慢慢才有了机制的面条、粉丝之类。他们煮一碗面（粉），讲究的是一个“满”字，即内容要满：面（粉）不能少，汤不能少，蛋不能少，肉不能少；重要的是量要满，要堆得满满的，高高的耸起来，像个小山尖。
然而，铜鼓有1500平方公里的土地，同样是煮满碗的习俗，各地却略有差异。名称虽大同小异，像东河片的永宁、二源、丰田一带叫煮满碗，西河片的棋坪、港口、幽居一带叫煮汤碗，有的地方则干脆叫煮碗。煮法和添料却略有不同。若是家境十分不好，或者满碗是煮给小孩子吃的，一般只在面碗（或粉碗）上放一个荷包蛋，或先用瓷碗将鸡蛋打烂划匀，煎成蛋皮留用，客人来了，再在煮好的面条上盖一层薄薄的蛋皮，既节省，也显得主人精打细算，同时也能显示主人的热情待客。有的客人格外尊贵，穷困的主人也只能尽力在面碗上盖二层或三层蛋皮的，表示他在加倍用力招待。家境较好，或者比较富裕的，面（粉）里的料就很多，根本不用蛋皮，只用鲜蛋、鲜肉或腊肉，以及鸡肉鸡髀，如果来的客人受到特别尊重的，面里添料还会层层加码，甚至加上猪肝。
那年代，所有的荤食都十分紧缺，一年难得吃到几次，好的东西都是先给客人吃，所以，面碗里放蛋皮、鸡蛋、猪肉，鸡髀之类有很多讲究。有的地方薄薄的把肉切开，一是显示刀功，二是对客人表示敬重。猪肉如果切厚了，怕客人下不了筷子，让那些肉成了“面子工程”，客人不肯轻易把去夹肉。靠近排埠镇梅洞村一带的客家人，他们煎的蛋皮略厚些，而且都习惯在面上放猪肉丝或猪肝、然后再放鸡髀。棋坪、幽居更有不同，为了显示主人的万分热情，他们除了放三个荷包蛋，蛋上面放的却是三块大肉或五块大肉（鲜肉腊肉均可）。把肉切得厚厚的，一般每块0.2两以上的样子。他们以为，如果肉块切薄了，切小了，那是慢待了人家，再说，待客也不能见小，让人说小气也没面子。尤其对于贵客，他们是要特别加劲的，蛋、猪肉、鸡肉鸡髀，都要选最大最好的，最后还加上猪肝之类。把猪肝切成条形大片，煮熟放在最上面，将整个面碗全部盖住。这样，一碗面的上面至少有三四层东西，即一层蛋、一层肉、一层鸡，最后一层猪肝。这种满碗很难吃得完。但是，如果客人得到一碗这样的满碗，心里一定会想，主人对自己太好，太热情了，便觉得自己面子大，被人看得起，心里也暖洋洋的。
不过，煮满碗也有禁忌，荷包蛋可以煮一个或三个，但绝不能煮两个。据说，煮两个是给赶种猪的人吃的。谁家的母猪发情了，养种猪的人赶着种猪来交配，主人会煮两个蛋给他吃。这和我们老家的规矩相似。有一次，一位少年去亲戚家拜年，亲戚煮了三个蛋，因为高兴，劝他全吃掉，他竭尽全力，也只吃了两个，回家哥哥们问他，吃了几个蛋？他说吃了两个，三个吃不完，大家都笑起来，说，你是赶猪牯的啊？所以，煮两个蛋，似乎蕴含着羞耻或羞辱。
那么，在客家铜鼓，什么时候煮满碗、哪些客人来了煮满碗呢？笼统而言，家里来了新客、贵客要煮，生日喜庆要煮，男方看妹子要煮，女方踩嫁场（妆）要煮……
正月里的亲朋主要是本家血亲、远亲或外家亲戚，有的百里外专程而来，有的千里迢迢回乡。客人们进门了，先端一盆热水出来，让他们洗手洗面，然后请入客堂喝茶，吃果子。茶是地道的果子茶，有芝麻、豆子之类；果子也是地道的“土果子”，比如南瓜干、苦瓜干、杨梅干、笋干、薯片，都是纯天然的。会有一个专人来陪客。拿出一壶水酒，再拿一些酒杯，极力地劝人饮：“来来来，食一杯酒”。这个时候，不会喝酒的人酒可以不喝，但茶可以随便喝，果子可以随便吃。
所谓稀客、新客，贵客，大概是指很久没来、或从未来过，又是新年里第一次上门的人，以及久违的亲人、老友，特别要好的伙伴、非常敬重的人士，有恩于己的恩人，这些人来了，煮满碗往往格外重视，碗里的分量也格外重。
倘若家里请手艺人做新房、做棺材、打灶、打铁、做婚服、制嫁妆等等，主人也必定给手艺人煮满碗，还给手艺人赏红（打红包，一般1元或2元），以讨个吉利，期望日后有个好兆头。
刚结婚的细郎（女婿）转门，未举办婚礼的准女婿进门，都会煮满碗。女婿进门煮满碗很特别，有时会用酒娘放冰糖蒸三个鸡蛋，寓意甜甜蜜蜜过一生。客家女孩带男朋友回家，如果能吃到满碗，不用多问，女孩父母已认你为准女婿了。
还有一个重要习俗，即但凡家里有孩子刚出生，第一个走进主人家的人，无论认识不认识，都会被认作“干爹”，都要给煮满碗吃。吃完满碗的“干爹”，其他事不用多操心，尽管抹抹嘴巴走人，但在离开时，切不可说“谢谢！”“再见!”之类的客套话，只管默不作声回家去准备礼物，等待孩子的“三朝酒”。
吃满碗也有讲究。
要知道，过去年代，因为绝大多数人家都不富裕，甚至贫穷至极，家里有好东西都是藏在楼上，或者隐匿在神秘的角落里，专等贵客来吃，所以，主人给客人煮满碗，都是自己省了又省，留下的鸡鸭鱼肉，从来不轻易开荤，即便春节也要等客人吃剩下的，才拿给孩子或家人吃，故此，主人煮好的满碗端上桌，客人不能拒绝，应感谢主人的盛情。拒绝或一口不吃，会被认为看不起主人。如果客人确实认为肚子较饱，吃不完一整碗，又担心吃了一点会不卫生，甚至浪费，可以向主人要一只空碗，用筷子挟出一些面食后再吃。
煮好的满碗不吃不行，但全部吃完也不好。碗里的鸡髀若是在小孩碗里，那是对小孩格外看重，小孩可以吃，但若在大人碗里，则是不可以吃的，只有一种情况可以把鸡髀吃完，那就是鸡髀被刀划开了，那是主人暗示客人一定要吃掉。三个荷包蛋同样也只能吃一个。有两重含义，一是表示主人家年年有余，吃也吃不完；二是表示客人懂礼貌，特意留给孩子吃。幽居、棋坪一带，所放三块大肉只能吃一块，五块大肉只能吃两块。主人的客道是一回事，允许客人吃多少又是一回事，那是有传统规矩，约定俗成的。试想，那时物资奇缺，难得有荤腥吃，主人家又大都生了一大帮孩子，个个都馋得慌，你在那里吃满碗，孩子们都睁大眼睛远远地瞧着呢，他们期待你留下的一点点美味，你却把鸡蛋、猪肉、鸡髀都吃完了，主人哪有那么多鸡蛋鸡髀来招待后面的客人呢？孩子们又拿什么来打牙祭？故此，大家彼此都心照不宣，也是体恤家道的艰难。曾经有一个笑话流传很广，说一位客人做客吃满碗，亲戚家里的孩子站在边上远远地看着，看见客人把鸡蛋、猪肉、鸡腿大口大嚼吃掉了，便跑到厨房大哭起来，对他妈妈道：“呜呜呜，他把鸡髀都食掉哩。”……
但是，倘若你是主人特别敬重的人，一等一的贵客，吃满碗时，主人就会拿着筷子站在你旁边盯着你吃，非要让你吃得干干净净。如果你想照规矩吃满碗，留下两个荷包蛋或一些猪肉鸡髀，主人立刻会拿起筷子，毫不犹豫、蛮不讲理地把你碗里的东西全挟烂了，让你非吃下去不可。
此外，工匠们吃满碗则名堂更多。那年代，但凡请工匠，铜鼓人都要格外客气地为他们煮满碗，尤其敬重木匠。如果木匠进场开工没煮满碗，主人心里总会不踏实，担心哪里出状况。比如做千年屋（棺材）不煮满碗，日后棺材里进了水会排不出；做猪潲盆不煮满碗，有的师傅会用嘴拱两下潲盆，以后猪吃潲就会不老实，还经常拱翻潲盆；还有，如果是做饭甑不煮满碗，饭甑会蒸饭不熟，或者饭里会有杉木气味，等等。所以，木匠一进门，开工头一天吃满碗很重要。木匠们的满碗量非常足，有时还特别加料，一般都吃不完。
东家给工匠煮满碗不能看轻徒弟。如果师傅有满碗吃而徒弟没有，徒弟也会对东家不满，甚至使坏。那年月，出来混不就是希望混好点，混饱点，吃好点，可是有好吃的你却不给他，他不做小动作才怪。曾经有一家请木匠做猪圈，徒弟没吃满碗，他就口含一支墨笔，从猪圈入口钻进去，再从猪栏上跳出来。据说如此，以后猪会在栏里不肯安稳睡觉，还会从猪栏里跳出来，跑到野外，不是被老虎吃掉，就会被狼吃掉。师傅发现徒弟要害人，就暗中阻止，默默作咒，祝告道：“只好一个”，意思是只能吃掉一个猪，此后就不会再吃了。
这些故事可能只是传说，是不是真的灵验，无法证明。但是，类似的传说在民间流传很多，可能是告诫人们，要尊重工匠，尊重手艺人。由此及彼，就是告诫世人，要彼此尊重。
如今，艰难的年代渐渐远去，客家铜鼓人煮满碗的习俗却给人们留下了无数珍贵的记忆。
我的朋友老李，70多岁了，他常常说起姑姑给他煮满碗的事。他的姑姑是他伯父的女儿，住在山高水长的深山里，对他却非同一般，不是新年里第一次去才煮满碗给他吃，而是一年里去多少次都给他煮满碗吃，临走还要相送一程，送到三里五里外，在山坳的转角处，在小桥边，姑姑流着泪，目送他消失了，才肯转身回去。
还有，我的一位不算年轻的同事，他吃满碗的经历也令人羡慕，因为他遇上了好时候。上世纪八十年代初，人们渐渐富起来，他去姑姑家拜年，一进门，就看见姑姑家灶台上煮着一大锅肉，里面有一整条大猪腿，足有十多斤。这场面，只要往前推一二年，简直不敢想象，可眼前的事实是，锅里的汤翻滚着，弥漫的香气满屋飘散，直扑鼻孔。见他们到来，姑姑赶忙起身进了厨房，拿刀直奔锅前，挥手在锅里切了一大坨瘦肉，然后在砧板上叮叮当当切起来，接着又到锅里舀出几大勺鲜味十足的肉汤，烧起柴火，给他们煮了一大碗满碗，里面应有的料样样都有，蛋、肉、鸡髀、猪肝齐全，一口吃下去，呵呵，那面鲜香极了，让他至今仍觉余味无穷。
然而，时间如白驹过隙，悠悠三十年，不长，也不短，满碗却在人们的生活中不知不觉不见了，今后也似乎难以再见。人们无法知道，满碗的习俗源自何时，兴盛了多少年，却也无法说清，它到底是何年何月转而式微，甚至消失的。
李梦初，笔名春仔，男。出生于江西新余市，仙女湖是“七仙女”下凡的地方；工作于宜春市，那是“一座叫春的城市”；现居宜春铜鼓县，那是古艾之地，客家人聚居地，秋收起义策源地。教过书，做过国企员工、公务员、法官。八十年代老文青，不忘初心，选择回归，1985年开始写作，2013年恢复创作，现为江西省宜春市作协会员,《西南作家》杂志社签约作家。先后在《创作评谭》、《西南作家》、《新余日报》、《新余文学》、《仙女湖》、《宜春日报》、《宜春文艺》、《侗族大歌》、《仰天岗》、《南来北往》民刊等发表散文、小说多篇，曾获第二届“立新杯《新余文学》奖第一名，《仙女湖》创刊十周年散文二等奖，散文《年的记忆》入选江西作协“春节里的中国”主题文学征稿。