服装制版教程之西装八字领的制图
驳领结构及名称
八字领的制图步骤
1、确定衣身基本框架(B=100 s=41 WL=40)
２、确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近
一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右
一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定，一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定，一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
3、确定驳口基点位置
４、确定驳口线
底领宽=2.5-5cm本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长0.8领底宽=3*0.8=2.4cm得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线得到驳口线
５、确定串口线位置
６、画出驳头
串口线位置的高低和倾斜的角度理论上可自由设计,但常规八字领一般是这样定位:由前领深的1/2和前颈点相连成斜线并沿长
作一条线与串口线平行，并令其距离等于8cm，得到Ａ点
连接Ａ点和驳点成直线，将其修正为弧线，得到驳头
７、根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
通过肩颈点做驳口线的平行线，并令其等于后领弧长○=后横开领+0.7cm=8.7，后横开领=0.08B=8cm，得到Ａ点
以Ａ点为圆心，2.5cm为半径画弧，再以肩颈点Ｂ为圆心，8.7cm为半径画弧，得到交点C
连BC成直线，做BC的垂线，令其等于3+4=7cm
8、根据采寸配比配出领嘴，完成八字领制图
◎：串口线 ○：驳角 △：领角 □：翻领宽 配比关系：◎>○>△(0.5cm以上)≈□
八字领制图的设计要点
（一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5-5cm
翻领宽=底领宽+1-2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣西装驳点在BL线附近
一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右
一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定
一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
（二）驳口线和串口线的确定方法
１、驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成驳口线的变化如下图
２、串口线上下及角度定位理论上可自由设计
一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位
（三）关于翻领松度
１、为何要设计翻领松度：是为弥补领外口长度的不足
２、影响翻领松度的因素：
（１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
（２）次要因素：面料弹力及有无领嘴
一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物
有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm
（四）翻领松度的计算方法：举例说明
底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm
（五）八字领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
（六）驳领领型变化：
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计，下面是驳领领型变化的图示
八字领在款式制图的实际应用