3地10寺：在云南边境线上寻缅寺
位于中缅交界处，德宏、普洱与西双版纳一带是中国唯一信奉南传上座部佛教的地区。与东南亚诸国相似的信仰，在十几个世纪以来参与塑造了这片土地的面貌，赋予了它们迥异于汉地的异域风情。
作者身为历史建筑迷，亲自去当地寻找隐藏其中的南传佛教寺庙，当地人称为“缅寺”。
1.菩提寺
📍芒市
在德宏，人们称缅寺为奘房，“奘”来自缅语，意为寺院。按建筑风格，德宏奘房可分为楼奘与地奘两类。
云南德宏傣族景颇族自治州的首府芒市并非热门的旅行目的地，这里有着类似西双版纳的气候与风土，城市面貌却像10年甚至20年前的景洪，少了游客带来的精致商业化，多了些悠闲与质朴。
楼奘指的是傣族传统干栏式建筑风格的佛寺，多见于西南边陲的瑞丽。
芒市菩提街的菩提寺大殿，也采用了干栏式结构，将殿身高高抬起，可惜正在维修缘悭一面。我只好继续往东，来到一街之隔的佛光寺。
2.佛光寺
📍芒市
看寺的大姐看我进来，反而拧亮了殿门前的灯，冲我笑笑然后自去忙碌。我这才想起缅甸的佛寺，也是开放到很晚的，无论何时人们都可以到寺中求取庇护与安宁。
从布局上看，曾是清代同治年间土司官邸的佛光寺与汉地的院落式佛寺很接近，都建有围墙与山门。
但我很快发现大殿是坐西朝东的，跟汉地坐北朝南的习 惯很不一样。据说这是为了纪念佛陀面向东方悟道成佛，属于南传佛寺的重要特征。
大殿东北方耸立着金色的塔群，16座小塔团团环绕着一座主塔。这种形制汉地少见，在傣族地区却很普遍。
3.五云寺
📍芒市
更能体现德宏地奘风格的是五云寺。它始建于清康熙年间， 几经沧桑重建，依然保留着汉缅结合的特色。
大殿前门的中心位置有一个圆形的月亮门，这是神圣贡品的专门入口，在暮色中透出殿内辉煌的灯火。
和东南亚的寺庙一样，进寺是要脱鞋的，光脚踩在大殿柔软的地毯上。
看着殿内琳琅满目充满家常风味的赕佛贡品以及墙上挂满的僧侣、信众合影，我开始体会到信仰在当地人日常生活中的分量。
☞实用信息
芒市交通方便，旺季时从北京、上海等大城市出发都有直飞航班，与昆明则全年通航。城区不大，菩提寺、佛光寺与五云寺都在市中心的老街上，步行即可到达。
4.勐卧总佛寺
📍普洱市
在南传佛教的寺庙体系里，总佛寺是本地等级最高的官佛寺，统领全境的中心佛寺与村寨佛寺。勐卧则是景谷的旧称。
景谷傣族彝族自治县，在南传佛教信众心中，这座普洱深山里的小城是朝觐佛迹的圣地，他们相信佛陀云游四方时曾到过此处。普洱的全国重点文保“傣族南传佛寺建筑群”，全部分布于景谷，所以它也是此行重要的缅寺打卡地。
这座景谷的头号佛寺自1660年起就雄踞于城北的山巅。脚下的寨子虽已换成了钢筋水泥楼房，寺庙也曾多次重修，但庙里依然保留着昔日的氛围。
镇日庙门大开，老人在菩提树下闲坐、打牌，小孩追逐玩耍，就像在家中后院一般自在。
在傣族、布朗族等少数民族的传统里，人们生来就与佛寺相伴，男孩子到了七八岁还要到佛寺生活学习，成人后方能获得承认与尊重。
如今佛寺依然承担着传承本族文化的职责，在勐卧总佛寺大殿的回廊上，便挂着学习傣文字母的黑板板书。只是随着社会的发展变迁，送孩子出家为僧的家庭越来越少，寺庙也大都面临着人才荒。
总佛寺最吸引人的建筑是大殿前的两座佛塔，有趣的是一为树包塔，一为塔包树。区别在于前者的塔身被菩提树紧紧包裹，与树干融为一体，后者则是从塔顶上长出了一棵菩提树。
在婆娑的树影下，由一块块被植物根须撑开散落的砖石上，我辨认出了人物与动植物浮雕依然生动鲜活的眉目。
5.雷光寺
📍普洱市
另外两座“国保”缅寺就没那么好去了。它们位于距离县城80公里的永平镇上，到了镇子还得继续往山里钻。
我在永平客运站外找了一辆车，先顺路去了雷光寺。寺里供奉着传说中佛祖留下的脚印，以及泰国老国王供奉的袈裟。
十年浩劫期间寺庙曾被毁，近年重修的大殿已看不出太多古意。
景谷的缅寺大都经历过这一劫难，另一劫是2014年的6.6级景谷大地震，各处寺庙都有不同程度损伤。
6.迁糯佛寺
📍普洱市
深藏于僻静村寨， 迁糯佛寺的牌坊式山门一出场就很隆重。进入寺中，大殿更是富丽， 三层重檐歇山顶在汉地也不多见。
大殿整体是汉地风格，繁复小巧的斗栱遍施青绿油彩。而四周遮阳的围廊以及可以四面开窗的通透殿身，则是适应炎热气候的本地改良。
绕着围廊走一圈， 檐下布满彩金漆木雕，透出清雅的淡金色人物、花草图案，这是傣族传统的金水漏印工艺，已被列入非物质文化遗产。
正在僧房的廊下歇息的一位老和尚发现了我， 颤颤巍巍走过来打开了殿门，我连声道谢，脱鞋随他进入殿内。大殿狭长而幽深，明显进深大于面阔，这也是南传佛殿的特征，与汉传佛寺大殿正好相反。
佛台是一座十分精致的楼阁式木塔，一层正中端坐着披红色锦袍的释迦牟尼佛。
老和尚看我很感兴趣，似乎也很高兴，用不太流利的普 通话告诉我，佛台曾经被砸坏，这是1983年重建的，只保留了一块原来的木雕板，“但大殿是以前的，地震的时候换了椽子， 梁架都是以前的。”
回到殿外， 我趁机向他请教围廊上摆放的竹扎白象是做什么 用的，比画了半天总算搞明白，原来这就是著名的“赕白象”。 可惜来晚了几日，错过了这年度盛会。
赕白象是南传佛教中重要的法事仪式，举办时间是每年的傣历12月15日之后。活动要热热闹闹持续3天，信众抬着竹扎白象、敲着象脚鼓走村串寨游行，再将白象和其他赕品供奉给寺庙。景谷的赕白象活动在整个傣族地区都很有名。
7.芒岛佛寺
📍普洱市
虽然建筑年代比迁糯佛寺晚了120年，但芒岛佛寺感觉更为古朴。或许是由于地处偏远，经历的破坏与翻新都更少。
殿内外木板壁与藻井上都是贴金漏印图案，从一侧的僧房回望大殿，二三层檐下的彩绘壁画依然保存完好。
正方形的戒堂则是傣族传统的干栏式建筑，十余根木柱抬起朴素无华的殿身，与深受汉风影响的华美大殿形成了鲜明对比。
寺庙的布局也很有特色，那就是——没有布局，根据地形地势自由发挥。寺内道路只是简单铺设，一任花木生长，围墙也明显是后来新修的，以前便是与周围的田野、村寨连成一片，无分彼此。
这种不拘一格的佛寺布局，迥异于汉地的规整，契合了热带的丰沛与勃勃生机。从德宏一路至此，能感受到缅寺 在多种文化与建筑风格的合力作用下，变得越来越丰富糅杂， 而芒岛佛寺则是这种融合的最佳例证。
☞实用信息
从普洱（思茅）去景谷最为方便，由普洱五一客运站发车。勐卧总佛寺就在景谷县城中，步行即可。雷光寺、迁糯佛寺 和芒岛佛寺都位于永平镇，可先坐班车到镇上，再包车前往。
车程约3小时 价格大约200~300元，需要大半天时间。
8.西双版纳总佛寺
📍西双版纳
当我来到更南端、历史上距离中央政权更遥远的西双版纳时，发现缅寺中的汉式建筑风格隐约退到了幕后。
甚至连“缅寺”这个称谓都已不太准确，因为西双版纳的佛教并非由缅甸传入，而是早在7世纪时经泰国北部舶来。
版纳的佛寺受泰北影响最大，此外南邻老挝的影响也很明显，连版纳傣语中佛寺的叫法“洼”，也与泰国、老挝的“wat”一致。
景洪市内的西双版纳总佛寺游人如织，这是版纳地区第一座佛寺，有1400年历史，可惜原始建筑已荡然无存，最近一次重建于10年前完成。
对我来说，它实在太过簇新了，想看原汁原味的老建筑，还是得去到乡间田野上。
9.曼宰龙佛寺
📍西双版纳
它的寺塔是我此行所见最漂亮的佛塔，属于南传佛教中少见的亭阁式塔。
塔身共有两层楼阁，每层四面都设有佛龛。塔刹是一座覆钟形小金塔，造型挺拔俊美，白色、金色、红色与孔雀绿的配色摇曳多姿。
寺中大殿的外墙上还保留了7幅清末的彩绘壁画，被称为版纳傣族壁画的代表作，题材大都是民间传说，也有佛传故事。
10.曼短佛寺
📍西双版纳
曼短佛寺的确切建造年代不详，但历史建筑在细节上的考究用心，是后世难以比拟的。
大殿同样覆盖着宽大的重檐与多坡面的屋宇，装饰佛塔、飞龙等脊饰，两端高大的山花墙上描绘着精致的花纹。
檐下长长短短的斜撑尤为可爱，细看是一种象首、 凤身、龙尾的异兽，身上还披着细致的鳞片。
如此珍贵的一座木构古建，不过是当地生活中的寻常背景，围廊下摆着桌椅、茶具，殿外的空地上晒着菜干，竹篓随意搁在一旁，如一幅天成的静物画。
一路行来，缅寺中这种亲切、安宁的氛围，让人最是眷恋。
☞实用信息
景洪的西双版纳客运站有直达勐遮的班车。曼宰龙佛寺就在勐遮镇上，有的地图标为“中缅寺”。勐遮与勐海之间有农村客运小巴往来，可在大路上拦开往勐海方向的车，告诉司机你要去景真八角亭或曼短佛寺，他们就会在相应的路口放你下车。回程可继续搭小 巴到勐海镇上回景洪，车次很多。
不收门票，可随喜一些功德。进入佛殿需要脱鞋，看到佛爷与僧侣要礼敬。
文｜谭川遥
图｜沐昀
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