黄河路（黄河行11） 冯并

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黄河路 

冯并

经济日报  2021－04－11

收录于话题 #黄河行

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黄河是我们的母亲河，是中华民族文明的源头之河，她与我们一道经历昔日的苦难，更经历了苦难中的抗争。黄河，有数不清的历史和现实的故事。

让我们一起，走近黄河……

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黄河流经的地方地形地貌复杂，道路和交通工具也复杂，不像现在，铁路和高速公路四通八达，以前很难去到的地方都可以去得。

在黄河最上游的地方，昔日交通主要靠善于爬山的驴骡和牦牛，有条件的则是骑马走。在沙漠里，只有靠骆驼。骆驼脚掌大，可以分散负重压力，又耐得干渴，是名副其实的“沙漠之舟”。无论在草原上还是戈壁滩上，骆驼都是与人过命的老朋友。

我在戈壁滩上生活过几年，对那里的骆驼、那里的路有些了解。在人们看来，黄河穿越的地带，不是高山就是沙漠，而最让人望眼欲穿的便是绿洲、草原和突然出现的泉眼。草原的路是牛粪卷标出来的，沙漠的路是骆驼凭着方向感踏出来的，戈壁的路是大风吹出来的。路在戈壁滩上，就是一个方向的概念，而非有形的路。

我生活过的戈壁滩在黄河的西边。在那里，路与方向是永远无法用肉眼准确判别的，即使前面有浅山低谷，也是一个模样，黑黑的灰灰的，除非你经过一座曾经路过的敖包或看到过的一口泉，才能断定有没有迷失方向。这些敖包和泉无一例外地冠有金色、银色、红色或黑色的名称，告诉你此时置身的位置和前面的路况。或者也可以这样说，戈壁滩上可以没有一棵树，但必须有敖包、有泉，前者是游牧者祭祀心灵的地方，更是把握心灵走向的地标，后者则是生命本身。你不识路，骆驼、老马以及牦牛认识，它们是真正的生物地理定位器。

在戈壁沙漠生活的第三年，我见到了真正的大戈壁、真正的敖包和真正的生命之泉。那是我第一次去到叫作巴彦诺尔公的一个小的不能再小的“集镇”。到一座金敖包和一个银泉子去，必须经过这个集镇。金敖包与银泉子在一条线上，在当年是由一条简易路连接的。

在戈壁小镇等过路的卡车等了两天，不是没有车，是很少，而且多数挤不上去。闲着无聊，就在周边走走。我知道“诺尔”是湖的意思，但这里除了褐红色的几座石山，哪里有湖的影子。放眼望去，遍野是大大小小的砾石，颜色杂乱，在直射的太阳下，升起似有似无的烟光。在戈壁滩上，海市蜃楼很少见，但会出现风动的斑影，好像碎石也会蒸发一样。陪我转悠的同伴说，眼睛睁大点，说不定会发现值钱的葡萄玛瑙石或一窝水晶。

不知什么时候这里曾有火山喷发，但火山早就被风沙刮平了，吐出的宝石就埋在地下或露出在乱石滩里。看看四周褐红色的山形，还真有些火山遗留的影子。想必是在遥远的年代里，有过火山和火山湖，如今风沙掩盖，玉石分离，藏在碎石滩的深深不知处。随意找了找，葡萄玛瑙石和水晶没有看到。同伴说，这里是交通要道，经过的人多，想要捡到玛瑙是不容易的，如果再向东北走，真有一个玛瑙湖。

等车等得心烦，索性换个走法，雇了三峰骆驼上路，虽然颠簸一些，一天就可以走到。骑骆驼的学问可大了去，且不说骆驼卧下站起时会把你猛地颠下来，就是行前准备工作也是一套套——要给骆驼喂把盐，给它补充些钠，别看它的给养都储藏在背上的两座驼峰里，走那么长的路，出汗是必然的，钠离子的流失也是不会少的。

接着，就要准备我们自己的干粮。干粮没有多带，是两个“民勤馍馍”。这“民勤馍馍”好生奇怪，做时不放碱，看着像面包干，掰开有拉丝的绿毛，吃起很润口，没有恶味，后来才知道那是一种益生菌。“民勤馍馍”或许同陕西的“羊肉泡馍”和“锅盔”一样，是游走西北的一种常备食品。

向导没有多带水，只准备了一小皮袋。我说，一路上吃少吃多好说，水可要带的够够的。他笑了，指指驼背上斜挂着的两个军用水壶说，那里装满了酸羊奶，保你一路上不饿不渴还不会上火。这酸羊奶有这么顶饥顶渴吗？我将信将疑。看我不信的样子，他说到时我的干粮和水全给你。后来的事实证明，他没有骗我，那两壶酸羊奶，在接下来的一天里，解决了全部给养问题。

闲聊中上路了，没有走简易公路，走得是戈壁滩里没有路的路。也许是出于已经养成的一种小情调，我不由吟出一声“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”，那是边塞诗人岑参在走马川吟给主帅封常清的。带路的驼夫不知道我在咕哝些什么鬼话，嘿嘿地笑了起来。

走马川在新疆，眼前却是一条走驼川，中间还要翻过几道沙梁。没有一直吼着的风和扑面而来的沙，四周静静的，耳边只听到骆驼蹄下的噗噗声，偶而还传来在晴空中盘旋的鹰的一声大叫。景色虽然单调，眼里心里却很宽展，这天空是你的和我的，大地也是你的和我的，没有多少苍凉，只有一种寂寥的美在眼前。

穿越戈壁，终于到了金敖包和银泉子。那金敖包还真有金矿，旧时的矿坑边立着刻有已经模糊了的矿照的土照壁。银泉子流清泉，但含氟量比较高。还有6000多幅岩画，反映了羌、匈奴、鲜卑、党项及蒙古部落的原生聚落文化。面对这些厚重的史前文化，行程的苦被冲减了一半。

戈壁的路如此，城镇间的路也好不到哪里去。由这里到黄河边的银川，也是一条简易沙石路。坑坑洼洼像是“搓板”，坐着敞篷卡车，沙土满头满脸扬来。后来，简易公路渐渐多起来，但交通依然不方便，去很多地方仍然要靠骆驼。

在大且深的河谷里行走，同样有问题，大板车并不多见，毛驴、骡子和马是旅人的标配。在黄河流经的高原河谷滩地上，长长的骆驼商队还是一景。骆驼客两三个，骆驼十几峰，驼铃声悠悠长长，打破黄河两岸的寂静。在黄河上游的青藏高原上，更为常见的交通工具是牦牛，它们是“高原之舟”。

在黄河上游有时也会看到行船，但很多时候要绕到对岸去，从渡口上等摆渡。但“隔河如隔天，渡河如渡鬼门关”，要想到黄河对岸去，还要绕上绕下几十里。在这样的地方，人们可以隔着河两岸抛几声“花儿少年”或者对对“山曲儿”，往往又是只闻其声不见其人，唱曲的人永远走不到一起去。

在黄河上游能够平稳行船的河段，主要在贵德一带，下游在经过银川平原之北的“三道坎”后，水流相对平缓些，那里有一连串有着磴口名称的地名，一直到了托克托的河口，是昔日船老大们的用武之地。这一段黄河里虽然不见暗礁，却会遇到浅滩和沙坝，需要熟悉水情，也要懂得在什么天气里黄河会发洪水，何时出现流凌。

在黄河上，最具历史沧桑感的行船工具是羊皮筏子，就地取材就地制造。相传当年成吉思汗灭西夏，六过胜金关，想着从西面包抄南宋的后路，大军从中卫渡河，借助的就是这种羊皮筏子。羊皮筏子在黄河上游享有很大名声，但它的承载力毕竟有限。

在黄河中游的秦晋大峡谷，素来是“天下黄河九十九道湾，九十九个艄公把船扳”，但要走水路，也是各走一段，过一碛倒一碛。最让人不可思议的是“旱地跑船”，比如壶口瀑布不可行，就在沙滩上垫着木船滚动，一直滚到可以渡河的码头上去。行路难是古代诗人传统诗题，用来诉说个人的境遇，其实是古代行人的普遍出行困境。

在近十多年的时间里，黄河上游的交通发生了巨大变化。2019年，我从居延海向东一路穿行，中途又在那个巴彦诺尔公停留下来。小镇多了三条街道，过往的车辆明显增多，最惹眼的是正在施工的一条准高速路，上下四车道，正向我当年骑骆驼而去的金敖包和银泉子方向延伸。

岂止是公路，铁路也通向了戈壁。在去年的居延之行中，与公路并行的铁路线上，一列东西向的火车正在眼前驶过，那就是临策铁路线。但这不是这条铁路的开头和结尾，从策克开始，铁轨正向西在铺向黑戈壁。黑戈壁不是一个简单的地理符号，是上世纪初，跨国土匪丹宾喇嘛曾经出没抢掠的地方。黑戈壁的打通，预示着戈壁的闭塞与神秘最终要落幕。用不了多久，一幅车来车往人流不断的交通坦途就会出现在黑戈壁上。

谁会想得到，100多年前的瑞典探险家斯文·赫定，骑着骆驼，带着一支骆驼队，从这里进入新疆，并发现了著名的楼兰古城。那驼铃叮咚的一幕俱往矣，一条笔直的铁路出现在亘古无人的戈壁沙滩上。至于青藏铁路和兰新高铁和中卫到西安的高铁，以及这一带的国际机场，已从根本上改变了黄河上游的交通格局。

现在，骆驼成了“沙漠游”的游伴，牦牛成了游人的拍摄的布景，羊皮筏子成了黄河湾里的游河猎兴的玩具。这种切换，黄河两岸的人没有见过，黄河也没有见过。

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