川西拾镜（二）

川西之行的第二天，目的地是色达。别了，一派藏乡风情的观音桥镇；别了，汹涌湍急的杜柯河。

远去的观音庙，脚下云蒸雾绕，宛若仙境。

沿途的山上，星星点点地散落藏族民居，看上去全是新盖的。

还有高高的经幡，迎风招展。

相比于民居，庙宇更是金碧辉煌。长长的转经筒长廊连着一座座殿堂，蔚为壮观。

一上午的行程，到达色达境内。色达是一个很神奇的地方，这里平均海拔在4000米以上，既有让人探奇的天葬台，又有“世界第一”规模的佛学院。其实，我对信佛真的不懂，这一次来，只是想看看是不是真的能称得起“死后不能上天堂，活着一定要去一次色达”的传说。

天葬台建造在地势相对平坦的半山缓坡上，一座小小的白塔旁，用铁栏半围出一块篮球场一样大的平地，那便是进行天葬的地方。

对于天葬，以前只是看过电视，实景是没有见过的。车子开到天葬台附近，雨不停地下着，很多人尤其是老年人不想下车，应该是害怕血腥。我则是期待多于害怕，随着人流，朝天葬台而去。说是天葬台，还不如说是一处“景点”，这里有个贴切而又可怕的名字——尸陀林。

这种丧葬方式令很多人难以接受，但却是藏族的一种传统丧葬方式。将尸体放到指定的地点让秃鹫吞食。他们认为死亡只是不灭的灵魂与陈旧的躯体的分离。

在我看来，天葬就是生者送走亡者的一种仪式，类似我们这里的火化。因为这样的形式很少，出于好奇，大家会想了解，色达给了大家这样一个机会。

在进行仪式的时候，可以静观，但是绝对不能照相，而且场面有点血腥，今天是雨天还好些，倘若是晴天，血腥味简直能让人窒息。

亡者的发辫，挂成了一个高塔。

天葬台往上，留有秃鹫下行的通道。通道铁丝围栏外面，雨伞下攒动的人头，喧闹、拥挤，有的在拍照，有的在互相指责，责怪前面的挡住了“热闹”，嬉笑和怒骂在此时听来格外的刺耳……好多人忘了，这是一场葬礼，代表着亲人的离去，生命的消逝，对这种古老的仪式，应当抱以足够的尊重。

雨中，静立在围栏边“禁止拍照和摄像”的牌子旁，我突然觉得我身边的同胞们眼神，怎么像极了啃尸体食人肉的秃鹫呢？

我看到了天葬台上的围幔拉开，天葬师手里的刀不及放下，秃鹫们争先恐后扑向尸体撕咬啃食，血腥的场面难以目睹。我把镜头对着缓坡通道上下行的秃鹫，雨水已经浇湿了秃鹫的羽毛。秃鹫是藏民灵魂通往天堂的一座桥梁，在藏民心中有神灵一样的地位。

随后，来到距色达县城20余公里的色达佛学院的山脚下。不知为什么，往返佛学院没有景区交通车，只有公交车，车费4块，但公交车很少，又限载，我们排在长长的队伍后面。不得以，决定步行上山，这可是近4000米海拔的地方呀！好在有黑车捎我们上山，每位30块。

车到山上，这里有宽广的草原、纵横的河曲、密布的湖沼、巍峨的雪山……

这条山沟叫喇荣沟，顺沟上行数里，蔚蓝苍穹之下，银岭碧草之间，数千间赫红色的木屋，如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿，它就是藏于深山中的喇荣五明佛学院。

喇荣五明佛学院，同网上的形容相同，漫天遍地的红房子。连绵蔓延的红色，在夕阳下闪闪发光，成千上万的红色僧舍都是由僧尼们亲手搭建，当你立于山顶俯瞰，定会直震心灵。

色达五明佛学院，这是“世界第一”规模的佛学院，堪称修行者的国度。重重的群山环绕之中，沟里的僧舍，以佛学院的大经堂为中心，密密麻麻搭满了四面的山坡，不计其数的绛红色小木屋，延绵无数，一眼望不到头。这些红色小木屋，是上万名僧侣的住所（出家男子称扎巴，出家女子称觉姆即女尊者）。

色达喇荣五明佛学院是由晋美彭措法王1980年创办，在短短数年间从西藏一个山谷深处迅速崛起，一跃成为世界上最大的藏传佛学院。3万多出家僧众在此修行居住。这里的老老少少，带着一抹高原红，三五成群，在转经筒旁，在坛城外，随处可见她们的身影。

因为2014年1月的时候，五明佛学院发生过一次大火，虽然没有人员伤亡，但是烧毁了僧舍，也就是我们说的红房子150间，再加上愈来越多的游客，可能是从那个时候，政府开始着力开发色达了。现在的环形通道和黄色的阶梯，据说就是政府拆开房子后修建的。

这是很多年来在此修行的僧众亲手搭建起来的山间奇观，身处期间，满满的都是虔诚与信仰。

或许它的样子可以复制，但是流动在这片土地圣洁的灵魂却是独一无二的。

蓝天白云下，红色的经幡，红色的木屋，红色的衣袖汇成了一片红色的汪洋大海，这里的人们每天只做一件事——朝圣。

因为海拔高，行走此间，极易疲乏。坐在路旁，镜头对着往来的人群，等待日落，想看看夜色下的佛国世界。

在高原上干体力活，真不是一件轻松的工作。

身披绛红色僧袍的僧人们来来往往，每个人脸上都写满了安静祥和，没有烦恼。

在雪域高原的西藏，这是一群真正在修行的人，抛开外界纷纷扰扰，在极寒之地做着日复一日的功课，淬炼灵魂。

来往游客很多，与外界的沟通也越来越发达，但我相信，即使这里最后愈发商业化，依然是僧侣们心中一方净土。

在佛学院最高的山峰上，有一个金碧辉煌的建筑，叫做“坛城”。坛城的梵文名称为“曼荼罗”，意思是按佛教密宗仪规进行某种祭供活动的道场，平时是人们转经的场所。

坛城边的空地上，永远有磕长头的虔诚信徒。

每天无论早晚都有人在这里转圈，有道是，一等祈福10800圈，二等祈福1080圈，三等祈福108圏。

我跟着藏族人群后转转经筒，之后在廊上坐下，看着顺时针方向不断行进的人们，我在想，这是修行者的天堂，我们是否，打扰了色达的清净？

信仰，既看不见也摸不着，却又坚固的生长在这里的每个人的心里，支撑着他们每一个坚定的眼神和步伐。

因为时差的原因，西部的黄昏比我们这儿要晚近两小时。团队约好晚上9点半在山下集合，过时不候，自己打车回色达县城住宿。本想拍完夜景再下山去，可天色总不暗下来，只好收起脚架等候公交车下山。

晚8点刚过就排队候车，可公交车迟迟不到。天总算暗下来了，路灯亮了，就连红房子的灯光也陆陆续续亮了。我时不时地冲出候车的队伍，拍上两张。

大经堂的景观灯全亮，在周围暗淡的星星点点的建筑衬托下，更显得金碧辉煌。

夜暗中，色达真的化身为通往天堂的阶梯，一路通明，神圣难忘。只可惜，一心二用，既惦记公交车，又想着佛国的灯光，在没支脚架的情况下，手持相机匆忙拍下的照片很是模糊，非常遗憾！

暮色深沉，坛城的光泽被整个五明佛学院。衬着夜色，我思绪万千，自我思考和审视。我虽然只是一个游客，但我尊重这片土地，这里的习俗和信仰，这也许让我显得另类和格格不入……

没有种族差别，不看前世今生，无关宗教选择，只为信仰二字，这就是色达。只有去过一次你才会明白，为什么色达之后，再无色达。公交车终于等来了，此时是近晚上9点，下山途中，又被大货车占道，到达集合地点，已晚了十几分钟。

到了山下，好在领队廖老师为我们预约了出租车，沉沉的夜色中，车子冲进色达县城。

色达县城面积1.8平方公里，常住人口7802人，多年流动人口平均为8000人，是全县政治、经济、文化中心，色达县是甘孜州海拔最高、气候最寒冷、自然条件最差的以藏民族为主的民族聚居。

县城里没有高层建筑，主街道的景观不错。我们下榻的贡嘎大酒店算是县城里较好的了。

（2018年7月摄）