早茶晚吃
我在公众号话题标签栏里规整出“食客札记”条目时，不觉意间，一脚要踏进美食文化圈内了。
于我，这是个革命性变化。
过去也就是个吃饭概念，求的是吃饱、吃好；顶多再加个养生痛苦限制，努力少吃，控制在八成饱即止。
在一座小城市里安静生活了四十一年，出外吃的多是工作餐或旅游团餐，市内的应酬或朋友场合喝起酒来，根本不会在意或注意吃的是什么，平生似乎就从未和美食眉来眼去过；自己偶尔煮顿米饭炒俩菜，也都是混饱肚皮的能吃水准。
美食是形而上，我们还在形而下里。
大文化的范畴里厮混久了，便悟出个道理：如果把美食放进文化的篮子里，它就和贵贱、大餐小吃无关了；有两样东西是任何人都可以寻求的，那就是味道和趣味。
品嚼味道，在吃的行为过程中体会到有意思的部分，就是“饮食文化”；欣赏饭菜的品相，往精致化上抬举味觉，那就是“美食文化”了。
小城过去有个著名的囊刺上海人的段子，说是一老兄坐淮北到上海的火车，用一支牙签把一只螃蟹吃得干干净净，最后螃蟹摆在桌面模样不变。
以美食文化的标准看，这位上海老兄就是美食行家。
我其实很早也被启蒙过。
二十一年前在香港穿着一身笔挺的西装吃过一顿早茶，稀里糊涂的就被港式早茶文化开了天眼。
先是尴尬，没想到在早茶这种场合，着一身西装革履绝对是跑调的，很不搭的闯进了休闲者的队伍。
拿着票号等叫号入桌都感觉新奇，然后是看着香港的朋友点满一桌各种花色、馅料小吃的款待盛情。
我们这些由馒头、面条、煎包、烧饼、油条、油茶、大葱、辣椒酱熏陶出的肠胃和口感，对着精致微甜、海鲜馅的异类，真有些口舌无措。
不管爱吃还是不爱吃，拿出扫货的兴致，最终吃了个盆满钵满。
算是经受了一次启蒙教育，知道了吃的事情很重要，对“早茶”和饮食文化生根了念想。
播下了种子。
或许是历史背景的不同。
中原文化里“民以食为天”的意思，不是真拿吃饭当天大的事情，而是把填饱肚子活下来当人生第一等需求。
老百姓从求温饱历史里走出，肠胃里书写的记忆，大多是春节里大鱼大肉大油饱食了的喜悦与幸福。
上个世纪五六十年代出生的那一代，对“吃饭香”的概念，和猪油、白面白米、鱼肉禽蛋紧密的联系在一起。
农业社会生就的这种文化背景，培育了饮食上的反精致的激进倾向。
好吃会吃的被称为“饕餮之徒”，古人定义它是“多食不厌谓之饕餮之徒；见食垂涎谓有欲炙之色。”
几个人假如有相同的品味美食的兴趣，会被指斥为“酒肉朋友”，带有极大的贬义。
今日要再说“民以食为天”，那就是举起了饮食文化的旗帜。
不再老拿有钱没钱作为自己敷衍一日三餐的开脱，再不能对口舌、肠胃搞填饱肚子的糊弄，要享受人生的每一顿饭食，把它吃成惬意的休闲时光。
如此这般才算是入门“美食文化”。
小城的餐饮也日新月异了许多年，一脚跨进了“后温饱时代”。
粤菜、川味、杭帮菜外加重庆火锅次第登台亮相，又有合肥味、巢湖味、蚌埠味、淮南味、萧县味、濉溪老街和临涣味打杂。
风风火火的一拨来，悄然无声的一拨拨退场。
我一直被二十一年前的那顿启蒙早茶激动着，期待着港式、广式“早茶”早日登陆小城，却始终未见其踪影，大多是“永和豆浆”、沙县小吃的花色、水准，或者大出风头了肯德基、麦当劳那样的洋式快餐，和早茶相隔万里。
不免有些沮丧。
所以圣诞节的傍晚，一眼瞥见小城四马路的一家酒楼，打出了“广式早茶”招牌，连忙放慢车速找岔口拐进去。
开心的是它的“早茶”指的是样式，而非餐饮时间；一天三顿都有。
饭馆能不能吃，得先去看后堂看师傅，看洗手间卫生状况。
这三样要是能让人放心，就大致不差。
一搭讪说的是道地的粤语，看他的作派和施展的家伙什，就知靠谱。
一上米粥，仅看它的汤色就神魂颠倒的了。
我对文火熬出的东西情有独钟，时间结晶在味道里，浓而不稠，米粒能见其形，一入口即化掉。
调味的白果、虾仁还存留着品质，尽显鲜味的风流。
除了在香港囫囵吞枣的大饱一顿外，我其实对“早茶”的品种、类型还是个外行。
闭着眼拣名字熟的点几样，凤爪、河粉、虾饺、芋头排骨、叉烧、糯米鸡。
泡一壶红茶，细嚼慢咽。
虾饺晶莹剔透，皮薄馅子实，蘸点醋和辣酱味道更好。
糯米鸡的馅料虽缺了冬菇、咸蛋黄，但依然很香。
米粒轻柔、清爽。
凤爪酥透，铺着的花生米也格外香。
叉烧和虾饺皆位列广式早茶的四大天王的名下（其余两个是烧卖和蛋挞）。
它的馅料中规中矩，就是内馅上稍微欠了一点分量。
河粉它是牛肉炒的，要显出润泽的模样就得油大。
吃起来稍有些油腻，红茶也消不去其性子。
应当还有素净些的几款。
喜欢它的芋头排骨。
排骨的味叫芋头冲淡了，带些清香。
数芋头最好吃，滑滑润润的，和排骨半推半就，混出些暧昧。
没要酒水，品味般的一碟一笼一碗的细细嚼下，再来一口红茶相送，便觉有些美妙的意思。
一路回去还在想着那些味道，一不留神，差点闯了个红灯。
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