伪“旗袍315特辑”：一件品牌分码旗袍，做成啥样才合格？

本文作者：春梅狐狸 暖玉生烟

之前写《汉服/古装商家质量报告 | 无聊的315特辑》之后，遭到了许多汉服商家的打击报复，甚至连我公众号头像上的文字也被抢注商标了。虽然我目前所接触到、听闻到的旗袍商家，都能以在商言商的态度保持虚心良好的态度，但也实在不敢冒险在写一篇“旗袍315”了。

但是！

我这么聪明，怎么能想不到其他既可以绕开商家X点又能给大家的购买行为一些警示的方法呢？在我看到暖玉生烟带来的第七代华航制服（1995-2007使用）后，就萌生了以这件样衣为标本对旗袍工艺好坏作一些观察分析指引的文章的想法。

本期观察样品

量产成衣（非高级定制）

机器生产（非全手工、非民国古法）

参照坐标：

品牌工厂分码旗袍，中端价格

第七代华航制服

1995-2007

看版型

这款制服的使用年代虽然是1995-2007年，但却是比较典型的中国港台旗袍50-60年代的廓形。这类旗袍的版型特点是曲线起伏，如同一个花瓶形状（相关介绍见《最后的繁荣：绝世审美的尖胸旗袍》）。

△ 衣服在平铺式会显得比上身时肥大一点，因为人体不是扁平的

很多人觉得平面剪裁才需要看平铺，立体剪裁就要看模特的上身照，这都太过绝对了。

比如上面这张图，它的下摆有一个微微收拢的趋势，但因为人的臀部本来就比腿部要隆起，即便做成直筒型也会有收摆的效果，所以剪裁上如果额外多做一点就更明显了。由于这款旗袍原本的用途是空乘制服，需要保证一定的便利性，所以整体并没有做的十分夸张。

个人觉得同为立体剪裁的旗袍，港台旗袍和我们在淘宝或店里买到最大的不同是肩部的处理。我们看到的旗袍接袖更类似于西装，相对比较挺也比较生硬，而港台旗袍则是一个顺滑的斜肩接袖，比较柔，类似“美人肩”的效果。

△ 漂亮柔和的“美人肩”

这种和平面剪裁的区别在于，斜肩的处理可以减少腋下的积襞，抬起胳膊的时候也不会过分拉扯到侧面的衣料，对于手臂上下幅度比较大的空乘来说也是很有必要的。

而我们的旗袍之所以比较挺，不太适合抬手，是因为沿袭了80年代旗袍作为礼仪服饰的路线。不过近年喜欢在日常中穿着旗袍的人越来越多，比较融合的剪裁趋势又回来了。

△ 1979《中国服装制作全书》中的旗袍

尽管这款旗袍属于50-60年代尖胸旗袍的款型，但不是所有都一定要做出很尖的胸型，但在剪裁上依然可以看出但是对于胸部线条的刻画。

为了让胸部的隆起更为接近姿态的状态，港台旗袍喜欢用双胸省，也就是一条袖笼褶一条腋下褶子，而我们常见的立体剪裁旗袍一般只有腋下那条。

这是一件真开襟的旗袍，外面的大襟和里面的小襟是分离的，但扣上以后这条袖笼褶正好可以对起来，说明裁片和缝合十分到位。

袖笼这条省道不加，就会堆出褶皱（这件袖子的处理也有一定的关系），冒死找了图。

现在很多旗袍为了方便，开襟处都做成了装饰，改为背面开拉链。比如《劳伦斯·许与郭培的高空“PK”（航空制服设计师篇） | 点亮传统》里海南航空的旗袍款制服就是这种，正面看效果会比较好，但背面就会有明显的中缝。旗袍不是汉服，只要裁片合理，是不需要中缝的，也没人追求中缝。

△ 海南航空制服 图源@劳伦斯许

但这件华航旗袍和一般我们理解的开襟又有区别，它有拉链，只不过在侧面。虽然同样添加了拉链，却是不同的服饰理解角度，海南航空的背后拉链+假大襟，其实更像是用连衣裙的思路套旗袍，旗袍是装饰，而不是款式。华航的这一件之所以我们依然会把它当作旗袍的案例，不仅因为开襟是真的，还有侧面的拉链代替的是原来侧面的扣子作用，只是对于收腰明显的港台旗袍来说，使用拉链以后受力更均匀也更牢固，穿着后的廓形也更为平顺。

买平裁的还是立体剪裁的？

如今所谓的“民国旗袍”大热，给大家以清新的审美面貌，随之而来就是以平裁为尊。实际上剪裁手法本身是不存在高下之分的，只有适合不适合你。