三生三世，一肩云霞 | 《中华手工》 / 四六文摘

哪怕对于中国传统服饰一无所知的人来说，初初看到“云肩”这个名字便极易心生欢喜。在有一大堆今人已不再使用的充满生僻字的传统服饰名词领域里，“云肩”不仅可以令人一看就猜想到它的用途，更能衍生许多美丽而缥缈的遐想。云霞在肩，桃花人面，符合极了我们对旧时美人的憧憬。

其实“云肩”一词虽然始终指代着肩膀附近的服饰装饰或配件，却至少由三种没有关联含义组成的。三者之间有明显的时代断隔，有如绽放过三生三世的烟火，每一世都有独特的情缘。

第一世

被我羽衣乘飞龙，东上蓬莱采灵芝

我们走入博物馆，会发现越是早古的文物越是拥有一股神秘的美学力量，这是来自于曾经的古人拥有过与我们迥然不同的对于世界的认知，早期的宗教还未成形，那种绮丽的想象，近似于巫术。

身披“羽衣”的女娲和伏羲 ▼

（西汉卜千秋墓壁画）

相传女娲伏羲兄妹通婚，才诞生了我们，他们拥有人的面目、蛇的身子，紧紧相缠在一起，隐喻着难以启齿的伦理之爱。但是作为仙人中极为重要的一员，女娲伏羲在古人墓室的壁画里其实会在肩部勾画出“羽衣”的形象。

有别于西方天使的形象，这种“羽衣”十分小巧精致，并不具备翅膀那样带你腾飞的物理力量，而是结合先人特有的以曲线笔触，在尘封了数千年的墓室里寄托了我们传颂许久许久的关于“羽化升仙”的美好执念。

身披“羽衣”的西王母 ▼

（十六国时期酒泉丁家闸五号墓壁画）

而西王母有个我们更熟悉的称呼就是“王母娘娘”。不过当时她可能还没升级到我们后来在《西游记》里看到的那种至高地位，而是一位住在西方的昆仑山上的女王，《山海经》将这座仙山描绘成鸟兽相洽、轻歌曼舞的绝美之境。相传，三千年多前西周时期的一位至高王者——周穆王梦见了这位远在西边的女子，便驾八骏之车、率六师之军一路西行九万里去寻找她。两人在瑶池上把酒言欢，西王母还为这位来自东方的天子即兴作词歌唱，两人情意缠绵、难舍难分。这一段被记载在《穆天子传》里半史实半神话的记载，令人悸动雀跃，仿佛置身于那个仙人与凡子杂居的时代。

在周穆王时代的一千年后，其实也是我们的两千年前，西王母就是这般身披“羽衣”、神圣端坐的形象。在对天地万物还不甚了解的时候，却也是我们对于一切神秘力量最为亲近的时刻，我们会相信披上那一件“羽衣”就可以在死后触碰到令人遐想的神秘之境。所以仙人也就不仅仅只有流传到今天的这些有名有姓的人物，我们所见的很多“羽人”形象，不论男女，甚至还有神兽，借披着这样蓑衣的“羽衣”，它不是真的翅膀，却是想象力的翅膀。

是了，这些“羽衣”便是“云肩”的雏形。

后来的“羽衣”渐渐变成了衣服的饰物，有云朵般的曲线，“云肩”就这样变成了一种仙人或上古传说中的人物的固定形象，偶尔也会用在舞伎服饰上，从而延续到后世，便成为了夸张服饰。

身穿“云肩”服饰的摩耶夫人 ▼

（盛唐，敦煌39窟）

佛教传入中国后，被进行了很大的“中国化”改造，其中一项就是穿中国服饰。佛教创始人释迦牟尼的母亲——摩耶夫人，被认为是佛门最完美的女性，她梦见白象而怀孕，生下释迦牟尼不久便逝世了。然而当佛祖涅槃的时候，她匆匆从天上赶来、悲痛不已，佛祖升棺为其母讲法，留下著名的五句偈语：“世间空苦，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐”。而摩耶夫人在唐代敦煌壁画里的形象便是身披云肩的仙人形象，看不出国籍民族。

第一世

练槌{髟圭}髻紫头绳，金绣云肩翠玉缨

上一世，云肩从“仙”到“俗”，完成了一个神话是如何落地的。而这一世的云肩却从异域而来，从“外”到“中”，实现了文化在时间长河里是如何贯穿的。

自古以来不同的生活风俗，必定会产生不同的服饰风格。与中原地区喜欢娇贵而华美的丝绸不同，骑射民族是粗犷而豪迈的，说起来许多我们现在习以为常的审美恰恰是来自于他们，比如青花瓷的蓝白分明，比如织金绸缎的富贵逼人。当然我们最熟悉的还是他们对于皮草的热爱，以及服饰上一系列特别的设计：我们为礼仪而设计服饰，他们则是为了骑射。

穿着“贾哈”的王昭君 ▼

（金代·张踽《文姬归汉图》局部）

《夷俗考》里记载了一种叫“贾哈”的披饰：“围于肩背锐其两隅，其式如箕，左右垂于两肩，必以锦貂为之，此式辽时已有。”这些可以在骑马时不产生任何运动上的阻碍，又可保护胸背的服饰，便极受游牧民族中颇受欢迎。

从辽金时期开始，游牧民族一次次对中原的入侵，其实也是一次次文化的被迫交流。这种“贾哈”披饰渐渐从原本的适用性过渡到了装饰性，直到我们在《元史·舆服志》里看到了着种“制如四垂云”的云肩，这可能也是“云肩”这个美丽名字最早使用的地方。

穿着云肩装饰服饰的伊尔汗国第七任君主合赞汗与其乳母、生母 ▼

（拉施德丁《史集》插图局部）

这一次，“云肩”的装饰性变成了独特的纹饰布局在直接用在了服饰上。托当年蒙古帝国及其藩属的幅员辽阔，几乎涵盖了大半个欧亚大陆，所以我们可以看到在如今算伊朗、土耳其等国领土之上，为他们那段历史绘制的插画里的人物服饰上都有着“云肩”装饰。

而到了明朝，这个不仅仅是最后一个汉人统治的王朝，更是在前后两个其他民族王朝夹缝里的王朝，它便用非常“礼仪”的方式改造了这种云肩装饰。首先是将这种云肩纹样与横襕组合，称作“云肩通袖膝襕”，以其富丽华贵的模样，成为一种特殊礼服。

在云肩里装饰麒麟、獬豸、狮、虎等四兽的明代服饰 ▼

（孔府旧藏四兽红罗袍）

在云肩里装饰龙纹的明代皇帝服饰 ▼

（定陵出土云纹罗交领龙袍料绣龙云肩通袖W115前后襟纹样）

当这种云肩纹样展开时，便会看到它似是四团云纹聚在一起，并往里面填充一些代表品级或象征祥瑞的图案，比如龙、蟒、麒麟、凤等。此时云肩不再是单一的纹饰或者装饰，而是如同一个容器，将这些华美的装饰汇聚在穿着者最显著的位置，便更显精致无比、贵气逼人。

穿着云肩通袖膝襕服饰的晚明官员 ▼

（《松江邦彦画像册》陆树声像）

这种云肩由于图案面积很大，而古代织机所能达到的门幅有限，所以往往需要在制作服饰之前先筹划好最后成形的模样，根据图案及图案的分布进行设计和织布。这样制作出来的袍料，其实只看面料也大致可以想象得到它成衣后的形象。明清时期的礼服或稍微讲究些的服饰，大多使用这种方式制作，可以说这一世的云肩得以实现，也是古代中国织造技艺达到巅峰后的产物，其气势之恢弘、技艺之精湛，如今的复原也难以令人追忆一二啊。

第三世

红斜领，茜儿巾。却讶领间巾里刺花新

不难发现，虽然“云肩”的名字有些秀气，但其实前两世都有男性的使用，那么云肩是何时真正成为女性的象征呢？那就不得不提到不作就不美的明末女性了。那时候的女性很流行一种在脑后梳低垂的燕尾发式，就是我们现在在清宫剧里看到的那种很标志性的发型。其实这种发型从明末开始，一直都是汉人女子的专属标志，一直到清朝快完蛋了、民国开始了才有一些满人使用，却不想被现在的电视剧误打误撞地张冠李戴了。

清初梳高髻燕尾戴云肩的女子形象 ▼

（清代禹之鼎《乔元之三好图》局部）

不过我们现在可以用发套，但那时候了保持这种与地心引力作对的发式就需要用到大量头油来固定。而以前的服饰大多丝织，很是娇贵，女人们便想出了一个法子，在肩膀上顶一块帕子隔开发型和衣服不就得了么？于是这一世的“云肩”便诞生了，也开启了云肩最为瑰丽多姿的时代。

一开始，无论是从明末走来的汉人，还是刚刚入主中原的旗人，在服饰和配饰上的审美都显得克制而内敛，但是随着时间的推移，女人们对于一件事物的改造能力在云肩上便展示无遗了。尤其云肩还是个独立的、本身就带点装饰性的配件，那就更是卯足了劲儿设计，

仅仅在领饰上，女人们可以翻出多少花儿呢？看看当时人的记载吧——

“

内装领饰，向有三等：大者裁白绫为云样，披及两肩，胸背刺绣花鸟，缀以金珠、宝石、钟铃，令行动有声，曰宫装；次者曰云肩；小者曰阁鬓，其绣文缀装则同。近来宫装，惟礼服用之，居常但用阁鬓而式样亦异，或剪彩为金莲花，结线为缨络样，扣于领而倒覆于肩，任意装之，尤觉轻便。

——《阅世编梅》

”

外销画里戴着各式云肩的女子形象 ▼

（清代通草画）

一层云肩若显得单薄，则可以多层云肩，可以绣纹样，可以缀珠宝，可以垂飘带，云肩可以变幻出的花样穷尽了几代女性对于美的全部追求。

最基本的可将四个方向垂下的部分设计成如意头的模样，端庄大方。选择多层如意的叠加，就更具变化。

四合如意形云肩 ▼

（四合如意云肩，单层）

（四合如意云肩，多层）

另一种则不再拘泥了四个方向的基本形制，则是用柳叶形的花瓣绕脖子一周，将面颊衬托如莲花的花芯一般，精巧绣眉。每个花瓣上可绣上题材一致却又内容不同的图案，远观有形，近看有物，很是考验制作工艺。

莲花形云肩 ▼

（莲花形云肩，清代早期）

（莲花形云肩，清末）

或在基本形制之上缀以铃铛、穗子、飘带等物，随穿着者的行动而碰撞摇曳，婀娜妩媚。更有甚者，直接将各部件不缝合，而改用丝线相连，无定制而又有形，煞是灵动飘逸。

缀有各种装饰的云肩 ▼

云肩到晚清，逐渐上升到了汉人女子礼服的高度，原本便层层叠叠、装饰繁复的礼服之上，再在肩部戴以云肩，颇有点睛之笔的意思。

外销画里戴着各式云肩的命妇形象 ▼

（清代通草画）

而对于许多普通女子而言，云肩在礼服上最大应用便是嫁衣。在许多中华文明的辐射地区，也有采用云肩作为嫁衣的传统。如这件晚清嫁衣，云肩多达五层，每一层的不仅用色与勾边不同，更使用不同的绣花图案，最下方还缀以彩线穗结。可以想象得到对于旧时女性一生中最美好最重要的日子，她们是怀着怎样的憧憬设计这样一件嫁衣的。整套服饰用色大胆而繁复，却依然遮盖不住云肩的美好，层层叠叠的云肩如同肩挑五彩云霞一般，华贵而娇俏。

云肩嫁衣 ▼