购买双筒望远镜的几个重要参数
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1.倍率
倍率是手持小双筒望远镜的最主要参数，一般都在20倍以下（20倍以上的就不可以手持观测了，需要有三脚架支撑），如果有人向你兜售号称几百或者几千倍的双筒望远镜，那么你可以转身就走了。倍率一般就标记在望远镜镜身上，比如10x56意思就是10倍的56毫米口径，比如8x42就是8倍的42毫米口径，6x30指的就是30毫米口径的6倍镜。
至于倍率到底是什么意思，一般有两种解释，拿一款10倍镜在1000米处观看举例:
- 1000米处的物体被放大了10倍
- 1000米处的物体被拉进了10倍（也就是说1000米处的物体变成了100米处的物体，人们通常认可这个说法）
左为使用望远镜观测，右为未使用望远镜
倍率公式:
- 倍率=Tan(使用望远镜看到的视野角度)/Tan(未使用望远镜看到的角度)
- 倍率=物镜焦距/目镜焦距(天文镜经常这么算)
- 厂家出厂提供(厂家已经算好)
典型的手持双筒望远镜一般都是6-10倍，当然理论上更高的倍数拉进感会更好，但是实际上倍数一高的话，画面会非常的抖，反而看不清目标物体。如果你不信，可以同时买两部一只高倍一只低倍)同时测试一下。此外，低倍镜往往不仅观看更舒服，还会有以下优势:
- 低倍往往会获得更大的视野，你不仅可以观看到目标物体，而且其周围的景物也会囊括其中，这点在看景时尤为明显
- 低倍出瞳直径更大，这样看着更亮，特别是光照不好的时候
- 景深更大，也就是前景和背景都可以同时合焦，不需要来回调焦
2.口径
口径就是前面提到的第二个数字，以毫米为单位。比如10x56就是56毫米物镜口径(也就是物镜玻璃的有效直径)，8x42就是42毫米口径。更大的口径意味着更强的集光力，缺点是口径越大重量越大，价格也更高，手持的话一般50毫米口径已经算大的，而20毫米口径就算口袋镜(主要是便携，牺牲了口径)。
注意，望远镜就是个拼口径的游戏，因此有条件的话尽量选择更大口径的，那样会看着更爽。同样，也会牺牲重量和体积，去听是旅行爬山，更大口径你会觉得是个负担(相比小口径口袋镜)。当然，望远镜的性能是个综合因素结果，也包括光学设计，镜片质量，做工精度等等因素。此外，一些JS经常虚标口径，比如实际是30毫米，商家就当32毫米口径卖，所以购买时尽量选择大品牌。
3.出瞳直径
之所以先把倍率和口径交代清楚，就是这两个因素直接影响这个出瞳直径。出瞳直径就是望远镜目镜端(就是你眼睛看过去)的两个圆型光斑(下图)。
出瞳光斑(你看到的景物就在这两个亮点里)
出瞳直径公式:
出瞳直径:物镜口径(毫米)/倍率
比如8x56的双筒，出瞳直径就是56/8=7毫米，10x32就是32/10=3.2毫米。因此，从公式就可以看出，要想获得大的出瞳直径，要么加大分子(口径)，要么缩小倍率(分母)。之所以追求大出瞳直径，就是因为大出瞳直径看着越亮越舒服。
还有一个很重要的因素就是人眼的瞳孔，一般最大为7毫米(壮年)。白天人眼一般为2-3毫米瞳孔直径，因此两款不同口径和出瞳的望远镜看着区别还不是很大。但是到了晚上，人眼瞳孔有7毫米开口，这样的话，两款不同口径出瞳的望远镜差别就很明显了。小出瞳的望远镜由于出瞳不足7毫米而看着很暗很不清楚。所以，推荐购买望远镜时，出瞳直径最好不要小于4毫米(自己换算，要不加大口径，要不缩小倍率)。
出瞳直径和瞳孔匹配
4.视野
视野就是通过望远镜观察远处物体的直径大小，或者说每1000米远你可以看到物体直径(或者景物直径，这个直径也可以换算为角度)，比如120米/1000米就是你的视野大小(下图)。
120米的视野/1000米
视野的大小取决于光学设计和倍率，一般来说低倍视野更大，但是这个不是绝对，很多高端镜是特例，但是不管如何，都是视野越大越好。小视野会给人以管中窥豹的感觉，而大视野给人以落地窗的感觉，可以参考下图以示区别。
大小视野对比
大视野不仅是视野大，观看舒适度和爽点也是小视野不可比拟的。如果望远镜视野足够大，你甚至有一种身临其境的感觉，忘掉了望远镜的存在，这也是最近比较流行的一个词“沉浸感”。
现代镜一般都比较广，表观视野一般在60度左右，属于正常水平。如果低于60度就会有水管感，如果高于70度就会有开阔感，如果大于80度就会有沉浸感(注意:JS会虚标视野，有时候即便视野够大，但是边缘都是模糊不清的，这里不能算数)。
公式:
真实视野=米数(每1000米)/17.5，比如120米(每1000米)/17.5=6.8度
表观视野=真实视野x倍数，比如6.8度x8就是54.4度，如果是10倍镜就是68度
5.出瞳距离
出瞳距离这个概念之前已经科普很多次，你可以简单理解为眼镜到望远镜目镜镜片之间的距离，这个数值最好在15-20毫米之间，这样眼镜不用紧贴着目镜看，也可以避免脏或者雾等等因素。如果是戴眼镜观看，这个距离也足以容纳下镜片的厚度。出瞳距离长短和光学设计和目镜设计有关，通常只能是厂家给出数字。只有少部分大佬可以根据目镜设计推算出出瞳距离。
出瞳距离演示
6.景深
景深这个经常会在摄影圈见到，但是在望远镜里也是同理。景深就是在同一区域内，前景物体和背景物体都依然合焦，对于眼镜来说都还算比较清晰比较锐(如下图)。
左图景深浅，右图景深大，前后物体都还算比较清晰
对于望远镜来说，更高的倍数就意味着更浅的景深。相对一台7倍镜来说，另一台10倍镜就需要更精准的调焦(如果变换距离/位置更是如此)。景深与倍率的平方成反比，也就是说倍率增加一倍，景深减小1/4。同样，一台10倍镜只有一台7倍镜一半的景深。
如果观测距离很近，那么景深就会很浅，也需要更精准调焦。如果观测距离很远，那么景深也会更大。如果望远镜对焦在无穷远，那么倍数平方的距离以外都应该清晰。
举例:
如果你用一款7倍镜对焦无穷远，那么7x7=49米以外就应该清晰，10倍就是100米。但是这种情况只针对岁数相对较大的用户，如果是年轻人可能用不了那么远，因为他他们的眼睛宽容度更大。这里说的宽容度是指眼镜在不同距离的聚焦能力，它随着年龄的增长而变弱。年轻人的眼镜景深更大，岁数大的人群往往需要从新对焦。注意:相同倍率的望远镜理论上景深应该是相同的，无论是什么口径或者棱镜类型。
另外一种由倍率引起现象叫画面压缩，它往往也会人理解为一种景深，讲的主要是前景与中景和背景之间的距离。但是其实这不是指的景深，但是会让人感觉是景深问题。
比如下图，不管是前景的树杈，还是背景的树林，还是摄影师走到了两者之间拍摄的照片，但是很明显看出树杈和树林表观(视)距离有变化。更高的倍率会削减这个表观距离，而低倍会增加这个表观距离。因此，如果用7倍和10倍观景，观感会有很大区别。
左侧为7倍，右侧为10倍
7.畸变
如果视野里的直线条变成弧度(比如看楼房线条)，那么就可以认为望远镜存在畸变。畸变一般分两种，桶型畸变(弧度向外)和枕型畸变(弧度向内)。如果有一台望远镜声称没有畸变，那么很有可能它边缘的景物会看着比中心景物小。
如果你拿着望远镜扫视，景物从边缘进入视场很小，当走到中心位置时感觉变大，然后到另一侧又变小了，那么你很有可能遇到了一种现象，称之为'滚球效应'。为了避免这个问题，很多望远镜厂家特意设计视野里有一点枕型畸变。但是这也会让视场边缘倍率有一点增加，直的线条有一点向内凹，虽然看着有点烦，但是扫视时会舒服很多。其实，在自然界真正的平直线条不多，为了能够增加动态观测的舒适度，牺牲点畸变也是可以理解的。
左侧为无畸变，右侧为枕型畸变
总结
购买望远镜时，需要了解的知识很多，比如以上提及的一些因素。这里面很多因素都是相互制约的，因此并没有一台完美的望远镜。如果你觉得有用，可以点赞留言转发，我会更加深入的介绍望远镜的相关知识，非常感谢！