中餐做不做标准化？餐饮人，你有答案吗？
中国餐饮业“标准化”的概念最早来自上世纪90年代。
彼时，肯德基和麦当劳刚刚进入中国大陆，是完全的舶来品，给广大消费者及整个内陆餐饮业带来了核弹级别的震撼。
今天，中式餐饮要不要标准化？依然没有绝对的答案，每个餐饮人都应该听听时代和内心的声音……
▼1987年 中国式的西式快餐
1987年，肯德基在北京前门开设了分店，这是第一家在中国大陆开设分店的西式快餐公司。之后，中国内陆迅速成为快餐业的新乐土。
快餐这个名词，是非常时尚的，1995年之前的各大汉语辞典中，我们根本找不到它的影子。
据说它诞生于18世纪的英国。
▼公元1700年 打牌时的快餐
18世纪，英国贵族约翰·三明治伯爵特别喜欢玩桥牌，常常玩得废寝忘餐，伯爵夫人为了方便丈夫在玩桥牌时容易取食，将蔬菜和肉放在两片面包中送到牌桌前。伯爵的朋友品尝过后大声叫好，由于这种食物没有名字，所以伯爵的朋友们将其命名为三明治。
这种快餐从此流行。从它诞生之日，高效、便捷、满足速食需求，节省大量时间，就是它的“本质”。而传统的中餐，我们讲究“食不厌精、脍不厌细”。
现在很多餐创人，可能都有80-90年代农村成长经历，经历过春种秋收，也可能亲手插过秧，种过稻，这个过程就是“农耕自然”，如此长大的我们，更执于入口的食物，需要时间的酝酿，就像妈妈手作的豆腐、炖煮的羹汤。
不过，随着时代的高速发展，这些最传统、最自然的味道，我们已经很难在日常生活中，花费大量时间去还原，一来没有父母几十年锤炼沉淀下来的那种技艺，二来少了父母下厨的那份怡然。
▼ 农耕文明5000年 美食是等待成长的“时间”
我们反对中餐变快的理由，源于，我们的旧日时光。我们让中餐变快的理由，来自，时代的进化。今天，即使我们的父母，在孩子不在家的日子，也会觉得下厨真挺累人。儿时的那碗手作豆腐花，如果你不想吃，母亲也不会刻意去做。
我们这一代人，就是这样处于一个传统和现代的交汇点，成了这个时代矛盾的结合体。不想变快，但又不得不变快。
我们的下一代，却完全不一样，几乎就是在快餐饮食环境里长大的。
1987年11月20日，肯德基在中国大陆的第一家餐厅在北京前门开业，是第一家进入内陆的现代化西式快餐品牌。
人们觉得很新奇，大排长龙，心里纳闷炸鸡怎么外带，还特意带着锅来装。也有人觉得炸鸡大概跟烤鸭一样论只卖吧，开口就是“给我两只肯德基”。
二十多年前，一部民国剧也有类似的剧情，两家酱油工坊商战，一家传统派，坚持用红纸黑字包装的竹筒 “打酱油”，一家创新派，借着民国初期工业化成果，推出时尚的玻璃瓶装酱油，因为包装新奇，一时间创新派的生意好过了传统派。
而当玻璃瓶落地摔碎的那一刻，打酱油的钱全白花，创新派的生意又一落千丈，勤俭持家的人们畏惧玻璃瓶如老虎。
▼打酱油用玻璃瓶可能会摔，但不用怎么知道它更合适？
当时的剧中人，谁又能想象100多年后的今天，酱油都是玻璃瓶装的。时代变迁，有主动选择也有被动选择的结果。就是没有一如既往的“一成不变”。
中餐过去是传统烹饪，现场制作。现在是标准化复刻的传统工艺流程，以及食品科学指导下的预制模式。
时代并没有强制我们选择“竹筒”还是“玻璃瓶”：只不过是现代社会，玻璃瓶更大众，更流行，更贴合商业市场的选择，而”竹筒“，更小众，更传统，成本和附加值更高，只在一定的环境和场景里被复原和传承。
作为中国连锁餐饮的黄埔军校，麦肯将快餐的概念带进中国。
刚进入内陆时，肯德基甚至在“盐”的问题上被难倒。当时中国的盐太粗了，跟调味粉掺在一起粗细不均。所以最开始肯德基连盐都是进口的。
不仅如此，受限于供应链，肯德基在内陆的头两年仅能提供原味鸡、土豆泥、菜丝沙拉、面包、可乐、七喜、美年达和啤酒这8种产品，后来才有了汉堡的面世。三年后，麦当劳在内陆的第一家餐厅在深圳开业，盛况无出其右。
麦肯进入内陆30余年，快餐商业伴随着中国现代化、城市化的进程，深刻改变人们的生活与餐饮方式。中餐也被证明可以标准化，供应链已相当成熟，壹柜通中餐标准化供应链就长期赋能中小餐饮，并和百强餐企保持紧密合作关系，助力大众餐饮和团餐提质增效发展。
▼ 行业最大的盛会，Hotelex见证中餐标准化
尤其是今天，大众餐饮都面临“三高一低”现象——房租高、人工成本高、食材成本高，利润低。绝大多数客单价较低的快餐首先往标准化方向靠拢，而且是标准化程度越高的品牌越容易成功（品牌名不一一列举了）。
业内人士也评价：中餐是否需要标准化，不是政府相关主管部门来决定，也不是专家出来“撑腰”，真正的决定权应交给市场。
当然，中餐的本质，有的适合标准化 ，有的不适合。有的餐企老板，想要坚守传统的小而美，有的餐企老板，想要进一步发展做大做强。言而总之，餐饮不仅仅是传统和传承，也是一门生意，没有绝对的正确与错误，餐饮人坚持自己认为可行的发展路线即可，如此中餐的未来才会不失多元化，同时又具备与时代共进的可能性。