水镇与长城

古北水镇是司马台长城山脚下人为修筑的一个小水镇，听说前些年还不存在，近些年因为司马台长城逐渐发展起的旅游业而被企业发现商机。虽然可能仅仅身披几年的历史，但它似乎不止沾染了虚空的名气，也仿佛已经在静谧的历史氛围中沉睡了几百年。

逐渐走进群山环绕中，水墨画里的水镇。

如果让我描述中国古代建筑的特征，我第一个想起来的，是粉墙黛瓦的徽派建筑；而第二个，就是和徽派建筑一样，由斑驳的黑和不经意的留白勾勒出的江南水乡。大红大紫的故宫是许多人心中中国古代的风貌，但相比较一位凤冠霞帔的贵妃，我更觉江南小桥上，一袭白衣不加粉饰的清秀姑娘更让人陶醉。古北水镇在北方这样的旱地还能还原江南的风貌，可能是因为紧邻着密云水库的原因。

走上浮桥，涟漪惊动了墨色水中的锦鲤。我跨过被踩得发亮的高高门槛，踏上木质台阶，穿过溪边石基上的回廊。稀疏的柳条在屋檐外垂到水面，像姑娘纤细的手指轻点着水面。柳条前，挂在屋檐下朱红的灯笼轻轻摇晃着。青苔钻进了小街凹凸不平的石板的罅隙，而石砌的墙面上，去年已然枯萎的爬山虎，又成为了今年幼嫩新叶的支柱。走到一亩半月形的小池塘，清爽的荷花在下午的清风中摇曳。一只乌篷船过来了，船尾的摆渡人让它划开浓墨般的水面，在有节奏的吱呀吱呀声中摇摆前进。

真后悔没有带上自己那套淡蓝色的古装长裙，这样也可以在廊宇错落间当一位江南的女孩了。

长城在古镇的最里处。一个抬头，就看见黄昏的金光笼罩着山顶上的古长城。原来离长城已经这么近了：从山脚下看，可以望见它一条条长长的墙壁和座座烽火楼。司马台长城像一条金色的蟒蛇，盘桓山间，俯视众生。

我却为难极了。刚刚，我的小腹突然开始阵痛。此时我的腹中就像翻江倒海一般，又像有人在拿刮刀刮着我的内脏。我腰酸背痛时，心里却明白，我只有一个选择：上山。否则来这里就没有意义。就没有真正融入这里的宏伟与静谧。但我决定上山时，就已经无比希望下山的那一刻到来了。

司马台长城一共有十楼，即十个烽火台。我们要从二楼上去，一直爬到六楼才有缆车下山。山间陡峭的小路在我眼里是灰色的，我此时已经不想听见任何声音，任何人的谈话，一点不同寻常的颜色或形状都会让我感到痛苦。这种感觉是从内脏里面传出的，你永远不会知道下一秒会突然好转还是持续漫无止境的疼痛。

这就是二楼。一座黄色的烽火台耸立在山间，我的眼前。准确的说，那感觉就像它是一位雄伟的伟人，正站在一个小孩子面前，不用刻意趾高气扬，就可以用沧桑打败我的一切。我看了一眼就急忙弯腰向前里走去。它的出现简直就是最让我感到痛苦的事了。

昏暗的楼里，光线从四面的拱形窗一缕一缕射进来，倾斜的窗影为砖块描上金边，又像倾酒一般，为所有凹凸不平的石洼注上酝酿了千年的美酒。楼外是陡然下降的山坡，山林苍翠的背景，以及悬崖前残破的一楼。

说它是栋楼，似乎牵强些，但它几百年前肯定是一座和二楼一样的杰作。只不过当时的杰作是人为筑造的，而现在它只剩下一面砖瓦都不齐全的墙面，似乎轻轻一推就能被推倒在悬崖下。而这是时间的杰作。我想。此时我更觉我和这座长城相依为命了。

我离开二楼，心想长痛不如短痛，便三步并做两步向更高处攀去。我只能通过眼前脚下的极窄极密的石阶来判断我的高度——那一定是极高的，极险峻的。

可当我转身坐下歇息，看向被我抛弃在背后的山谷时，还是仿佛被一股力量抓住，呆住了。

山上的风吹过城墙上的坚硬石块，吹过迎面的山谷。我坐在一条极陡峭的山脊上，几乎是我目之所及最高的山峰了。对面苍翠的群山上，未被开发的古长城陡然上升，跃出一条优美的弧线，又经历一段平滑的过渡，延伸到了我看不见的地方。每个月的这个时候，我都会因为疼痛而被迫思考许多浅显的哲学问题。于是现在我颓丧的坐在石阶上，想了:这样的长城，是古老的。是充满故事的。故事是痛苦的。这里从建造时就开始有人流血牺牲，古北口战役时更是死伤无数。建造它的人们是比我痛苦的。这样骤起的利壁，有多少人从这里摔下去了，撞碎在冷酷的山石上呢?不，其实这不是最可怕的。我现在不是就想从这里跳下去吗?真正有无法言说的苦难的，是像推石头上山的西西弗斯一样的人们。他们的苦难没有尽头，逃也逃不掉，做也做不完。几百年前世界是这样，几千年后也还会是这样。无边的疼痛让我又胡思乱想到:为什么他们不从这里跳下去呢？为什么我们都不从这里跳下去呢？反正一个月后还要再经历一次，活着有什么意义?但当我脑海里闪过实践这个稍微具象一点的想法的时候，内心明白那显然是不可能实施的。我的想法只是停留在脑海里，作为一种对痛苦的感悟罢了。于是我说:历史是残酷的，生活也是。它们会带给我们疼痛，但人类之所以可以延续到现在，是因为我们都有生的欲望与本能。

漫长地不可思议的过程后，坐上缆车，我突然不痛了。古北水镇点起了万家灯火。